sanka 33

Спасибо всем за активную помощь и полезные советы! Дело было в термостате.

Всем привет! Пробег 300000 с небольшим. Вчера при попытке поехать а отпуск на юга в Ростове-на-Дону повысилась температура. Заметил только уже на максимуме, когда перестал дуть холодный воздух кондея. Остановился,почитал ветку и решил ехать обратно. 1000 км до дома ехал на круизе 75 км/ч с периодическим включением печки на полную, особенно на подъёмах, т.к. при нажатии на газ сильно начинал греться мотор. Контролировал уровень шкалы в диапазоне 1-4 печенек от предела. При остановках или в движении с горы мотор остывает до половины шкалы за 30 сек. (примерно). Вентиляторы работают. Радиаторы холодные. Патрубки нижние горячие. В дороге помыл радиаторы, не помогло (были более-менее не запрелестны). Заказал термостат,завтра поменяю. Если не поможет буду менять помпу (ни разу не менял) и прокладку ГБЦ. Поделитесь мыслями, если не жалко.

Не уверен, что в тему, но для информации... Стал заводиться раза в три дольше, иногда глохнуть на ходу. Обороты плавали. Вспомнил, что 600 км назад поменял топливный фильтр. Снял датчик воды, слил топливо с фильтра. Поставил все обратно,кроме трубопровода подачи к форсункам, прокачал грушей. Завел - все норм.

Что с круизом? При включении "ON" загорается "круиз" и моргает "сет", при этом круиз не работает и не реагирует на дальнейшие манипулирования кнопками на руле. Кто сталкивался?

Плёнка снаружи легче царапается, поэтому клеим внутри. Имхо. Стекло люка - не триплекс, как боковые о лобовое. Оно более хрупкое. Вот, что у меня осталось на каркасе стекла люка:

Краткий отчёт по замене стекла люка и шторки. Вобщем, только сейчас нашел время отписаться. Купил б/у люк в сборе за 35 т.р. Снял с него стекло и шторку. Процесс замены занял 2 дня. В первый день убрал (пылесосил) осколки и то, что осталось от люка. Второй день - установка. Самый гемор оказался в разборке и сборке обшивки салона. Дело в том, что на нашей машине, чтоб поменять шторку, нужно снять обшивку потолка и обшивку багажника. На Кашкае, например, обшивка потолка снимается проще. Новое стекло бронировал плёнкой Nippon, купленой за 700 р. за 1 кв.м. Делал это впервые на снятом стекле. Оклеил внутреннюю часть. После бронировки стекло стало мутным, т.е. сквозь него нет чёткой картинки, т.к. плёнка толстая. Может существует другая плёнка, более прозрачная, или я оклеил неправильно, короче, не вникал. На скорость не влияет) После установки и выравнивания относительно крыши стекла, протестировал на водонепроницаемость. Снаружи при закрытом люке из шланга поливалась на него вода. Наблюдал при снятых боковых гофрах. Сначала очканул, когда увидел, что вода в некоторых местах проникает через уплотнитель в салон. Затем понял - зачем нужны шланги (на фото), которые примыкают к пазам, по которым ездят салазки люка при открывании. Через них и уходит вода на улицу. Поставил гофры и забыл. Прошел месяц интенсивной эксплуатации. Всё ок.

Спасибо. Завтра буду колхозить.

Ок. Но там получается, что верхний и нижний края гофры в виде крючка зацепляются за салазку. Места для раскачки просто нет. Завтра попробую.Отпишусь.

В бок, это как. С разбитокго стекла я снимал гофры по ходу движения вдоль тех направляющих, на которых они сидят. По 4 болта с каждой стороны без гаек. Отворачиваются отверткой звёздочкой Т20.

Доброго времени суток, уважаемые владельцы Т-31. Недавно от доброжелателей прилетела полторашка с водой. Рразбился люк и поломалась шторка. Заказал контрактный люк в сборе. Завтра буду ставить. Вообще, не хотелось бы разбирать весь салон, чтобы снять обшивку потолка для замены всего привода, на котором держится люк. Хочу ограничиться заменой стекла и шторки. Вот смотрю на него в сборе и не пойму - как снять стекло с креплений. Мешают гофрированные вставки, чтобы открутить 4 болта. Если кто снимал-ставил стекло, меня поймут. Прошу подсказки.

Я имел ввиду, что ржавчина не влияла за работу форсунок. Причина плохой работы форсунок внутри их самих.

Думаю, что вода тут ни причём, т.к. самая ржавая снаружи форсунка работала лучше остальных. Причина скорей всего в топливе или в присадках, которые я несколько раз заливал в бак для "профилактики" топливной системы. На топливо грешу меньше,т.к. заправка только на лукойле и ГПН.

Стоимость форсунки нынче 14000 р. Я платил по 13 за шт. (у сервиса есть скидка в экзисте)+ диагностика старых + промывка бака + установка новых форсунок + новый фильтр = 57500 р. В связи с долгой динамой на протяжении месяца за ремонт взяли недорого. На фото старые форсунки.

Вобщем, по моей проблеме незапуска на холодную. Решился вопрос заменой всех форсунок. Родные форсунки не распыляли. 2 были ржавые (снаружи). Пробег 150000. Брал в экзисте. Теперь с пол оборота заводится. Расход упал. Тяга не изменилась.

Пускай крутится. Я по факту описал, что было у меня.

Два месяца назад почувствовал вибрацию снизу спереди при разгоне, преимущественно под правой ягодицей. Остановился, включил 2 ВД, поехал, потом опять остановился, включил АВТО, поехал, вибрация прекратилась. Так и ездил до вчерашнего дня. Вчера почувствовал ту же вибрацию при разгоне, только она уже не исчезала на АВТО, а прекращалась на 2 ВД. Прочитал форум, поехал в сервис. На подъемнике оказалось, что передняя крестовина разбита и сильно люфтит, болтается. Заказал крестовины 2 шт. по 866 р. + работа по замене 1700 р. = 3432 р. + 4 часа ожидания. Мастер сказал, что посадочные отверстия в кардане, где разбилась крестовина, чуть изношены. Вывод: почувствовали описанную выше вибрацию, заезжайте на яму (подъемник) для осмотра кардана.

Менял сам. 1,5 л. на раздатку и дифференциал примерно ушло. Пролил максимум 100 мл.

Теперь остаётся не спать и ждать - когда моя коробка разлетится в дребезги

Да уж. Очень грозная надпись.

Где именно искать под капотом? Если на оборотной его стороне, то не получится, т.к. у меня он зашумлен и утеплён. Кстати, только что еще раз провел трехлитровую рокировку. Надеюсь, что больше туда не полезу.

Вот то, что залито в моей АКПП:

У меня в книге в разделе замена жидкости АКПП написано, что Matic D. В конце той же книги в таблице написано Matic J. Если купить Кастрол DexIII Multivehicle и посмотреть взаимозаменяемость, то найдёте Nissan Matic С,D,J, а также много других производителей. Об этом уже кто-то здесь писал. Вообще, не парюсь по этому поводу сильно, т.к. эта не первая машина с автоматом. Раньше использовал аналоги и ездил без проблем.

Купил сегодня Матик Д в разных магазинах 3 канистры по 1 л. Две по 535 р., одну по 709 р. Которые дешёвые отличаются тем, что пластмасса тоньше, мягче. Та, что за 709 р. исполнена качественней. По цвету и запаху, а также на ощупь вроде нет разницы, хотя кто знает . Может и подделываю наш Матик Д.

Я, когда заливал, двигатель был уже холодный. Получается, что капает жидкость только на прогретом моторе, а на холодном льётся. Так чтоль?

Пробег 155000. После 90000 ТО не делалось. Для самостоятельной замены масла в трансмиссии прочитал всю ветку. Поменял. Рассказываю. Делал на яме. Сначала задний редуктор. У меня стоит защита заднего бампера, её пришлось снимать. Далее взял обычный шестигранник на 10 буквой "Г" из набора сунул его в кусок трубы полдюймовой потом вставил в заливную пробку. При этом пришлось немного подать самим ключом весь редуктор немного вперед, чтобы до конца вставить ключ в пробку. Со сливным отверстием всё проще, там доступ свободный. Обе пробки сильно залипли, при откручивании очковал, т.к. редуктор сильно перекашивало. Слилась мутная светлая жидкость. Залил шприцом 80W90 GL-5 ликви моли. Для замены в раздатке пришлось снимать колесо для доступа к заливной пробке. Читая эту ветку, сделал вывод, что на машинах с МКПП доступ к заливному отверстию свободный. На автомате - нет. Снял колесо, пластиковую защиту в арке на 6-ти клипсах, увидел вдалеке пробку. Если у Вас есть хороший набор ключей, то берем трещётку и вставляем в неё два удлинителя, переходник и шестигранник на 10. Пользуясь подсветкой вставляем этот большой ключ с трещёткой в пробку и аккуратно откручиваем, т.к. пробка сильно залипла и, если сильно давить на ключ, можно получить травму. Если получилось открутить, далее никаких проблем. Откручиваем снизу раздатки правую по ходу движения пробку шестигранником на 10, сливаем масло. У меня было мутное. Закручиваем сливную пробку. Через шприц заливаем в заливное отверстие новое масло. Льем до тех пор, пока не начнёт выливаться. Закручиваем пробку. Всего у меня ушло 1,5 литра на задний редуктор и раздатку. Читал здесь, что хватает литра. У меня не хватило. Теперь про коробку автомат. Было много вопросов про процесс замены. Но всё же начал. Открутил снизу пробку. Слилось 2,5 литра. Далее надо взять шестигранник на 5 и вставить в сливное отверстие и открутить так называемого солдатика. Откручиваем его, сливаем еще. Всего слилось 3 л. или 3,2 л. рабочей жидкости. У меня она была тёмно красного цвета. Закручиваем солдатика и пробку. Я до сих пор не пойму - как некоторые заливали через сливное отверстие жидкость, т.к. существует сила тяжести. Открываем капот, снимаем АКБ, площадку, блок мозгов, датчик. Всё это демонтируется без проблем. Заливаем, через отверстие для датчика рабочую жидкость 3+0,5 л., используя маленькую воронку. Ставим всё на место. В инструкции, которую выкладывают на форуме написано, что надо завести мотор, преключить все передачи и т.д., после чего на работающем моторе в поставить рычаг в положение "Р" и при работающем моторе сливать рабочую жидкость АКПП из сливного отверстия до тех пор, пока не начнёт капать. В моём случае, проделав эту процедуру, я при сливании рабочей жидкости не дождался капанья, и закрутил пробку, т.к. очканул, что слишком много слилось. Струя была постоянная тонкая. Сколько слилось - не мерял. Теперь головняк - какой у меня уровень в коробке? Придётся делать еще раз и, наверно, сливать - сколько сольётся и тупо заливать 3 л.