Айдар Альметьевск

в результате разбора 1 клапан под замену, люфт помпы значит тоже под замену, подшипник натяжителя ремня крутится с шумом тоже под замену решил и колечки помять за одно)). Завтра буду рассухаривать вручную клапана и притирать далее снова перемерю зазоры и толкатели закажу вот свжие фото след на внутренней стенке входного коллектора это от промывки форсунок 20 тысяч км назад промывкой WEENs очень советую всем но только не лейте ее в бак и нормальную возьмите что бы к рампе подключить и заведенную на часик оставить! далее клапана входные все тоже чистенькие благодаря той же промывкеа вот на выхлопе прокладка сифонила заливаем керосином что бы проверить герметичность посадки

у меня тоже по первому зазоры ушли очень очень спец сказал что на первый цилиндр больше всего нагрузки из за РРвалов и цепи

Объясняю по фото где на бумажке много цифр если кому не понятно то сверху слева 0,17 это зазор первого толкателя и кулачка в головке слева сверху первый, под ним надпись 724 это размер толкателя то есть самого стакана который необходимо или переставить на подходящее для него место или заменить. Что бы получить размер для замены стаканчика нам нужно 0,17 прибавить к 7,24 и после вычесть нормальный зазор для впуска или выпуска а это 0,28 и получаем как на фото ниже 7,13 но тут же мы видим что таких размеров стаканов нигде нет то есть нам придется данный стаканчик размером 7,13 заказывать . Если кому нужно точнее то можно манипуляции проводить микрометром ведь со временем на стаканах и толкателях все равно появляется выработка и заводские данные не точны на 100%. Толкателей в магазине с размером 7,13 не существует потом как шаг 2 сотые у производителя и значит нам надо покупать 7,12 потому как это увеличит зазор м/у стаканом и кулачком что является менее вредным чем зажатость клапанов.

NISSAN 13028JA00A Цепь газораспределительного механ 1 342,00 130916N20A Успокоитель цепи 398,00 13085-6N200 Успокоитель цепи 407,00 15066-6N204 Сальник 73,00 13042-6N200 Сальник 268,00 3штуки 804,00 13094-6N200 Болт 78,00 VICTOR REINZ 12-52738-01 Набор маслосъёмных колпачков ниссан хтрейл 1 088,00 11044-6N202 Прокладка гбц 956,00 15041-6N215 Цепь грм 692,00 Фильтр 162,00 1 162,00 3 NISSAN KE900-90042 Масло 1 440,00 цены автодока без скидки а так опт 5 будет намного дешевле, тут еще нет самих стаканов толкателей они в среднем по 600 рублей и переднего сальника коленвала

Блин врут все официалы и мастера гаражные на наших движках регулируются клапана! если за ними следить то и на газу не прогорит головка! ну конечно если кто думает что на бензине клапана не прогорают то ошибаются кстати газ почище нашего бенза будет! кстати я тут темку свою открыл про жор бенза масла и газ http://x-trail-club.ru/forums/topic/27144-raskhod-14-litrov-trasatcep-poteria-moschnosti-klap/

Ребят я щас тему новую создам там будет вам вся инфа про расходы и про цепь и про клапана и датчики и где что брать. Так же про Газовое оборудование . вот тема http://x-trail-club.ru/forums/topic/27144-raskhod-14-litrov-trasatcep-poteria-moschnosti-klap/

Всем привет! Расскажу историю будет интересно и выгодно ее послушать всем трейловодам. пробег 170 тысяч на сегодня двиг QR20DE. Брал машину с пробегом 130тысяч 2005 год выпуска. Машина изначально жрала 12 по трассе и город 16,масло жрала литр на 10 тысяч и дергалась на драйве стоя на месте. по кузову немного дрожж пробегала как будто подтраивает но чека не горело. за 1 год владения перетряс всю машину кроме двигателя ибо страшно. Так же прошлый владелец машины мой друг и работал и работает в ниссан центре официал слесарь. В общем ухаживал как мог и свечи и масла и ходовка. Все время мучал вопрос как же долго я буду терпеть эту обжору и поставил я газовое оборудование от безвыходности.был очень рад что траты на горючее упали в разы и проблем не было. Но я сам лююблю технику и начал переживать за движок потому как жалко его а клапана никто не берется делать ни официалы ни гаражи все как ! ТВЕРДИЛИ КЛАПАНА НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ И ЦЕПЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ! Короче на пробеге 150 тысяч промыл форсунки и сделал раскоксовку с замерами компрессии все в норме кроме 1го цилиндра, давление 10 вместо 12. насторожился и забыл. Учтите что все ремонты на авто делал только своими руками. Наступило лето пробег 170 машина дергается стоя на месте и расход 14 литров по трассе со скоростью 100 км/ч город за 20+. Грешил на катализатор и выбил оба и сменил верхний датчик кислорода. Поездил немного и понял что у машины мощи просто нет она не может обогнать никого и меня малолитражки делают как щенка.Чек не горит до сих пор. Так вот я позвонил другу и своим ходом попер к официалу в казань на диагностику и сказали мне что цепь растянута на 1 ЗВЕНО, НО это не критично и не в этом проблема хотя они видят что машина реально плохо едет и плохо стоит на месте но обороты ровные и диагност грешит только на нижний датчик кислорода мол прогрев не врубается и дарит мне новый оригинал ))) корочче по приезду домой стало очень страшно за машину да и бабла я в нее вложил очень много и в таком виде не продашь а влюбиться уже успел!!!!Заказал цепь и все для ее замены + нижнюю цепь. Под открытым небом ВСКРЫЛ КРЫШКУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ. Движок в целом чистый. замер зазоров инструментом с шагом в 0,01 на горячую промерил и был в шоке все клапана ушли очень далеко от своих допусков потом померил по новой и результаты уже вовсе другие пришлось ждать до полного остывания что бы точно произвести замер. крутил за болт шкива коленвала.В итоге у нас на вход должны быть зазоры 0,28 а по факту от 0,17 до 0,31, причем большинство были зажаты а это хуже. На выпуск вообще беда из за которой я поставил машину на якорь до полного ремонта и замены толкателей клапанов которые дорогие и нет в наличии, и так норма 0,30 а по факту мы имеем от 0,00 до 0,31. Да да 1 клапан по просту был всегда преоткрытым и это как раз 1й цилиндр. Решил раз уж снимать крышку для замены цепи и головку тоже скину . это будет почти капиталка кроме колец и вкладышей. на ремонт и замену всех прокладок резинок сайлентблоков и непосредственно зап частей уйдет около 10 тысяч ремонт полностью будет своими руками и если кому интересно будут фото всего и вся. Ребят если у вас машина начала жрать не тяните до прогара клапанов делайте регулировку. не верьте никому ведь машина ваша. И если кто думает что причина в газу то я вам скажу что на газу пробег малый и даже в таком виде она на газу ездила лучше чем на бензине. Кстати про жор маск=ла скажу что ванночки под толкателями осушились в течении часа а значит маслосъемные колпачки давно пора менять! У знать о растянутости цепи можно без диагностики просто открыв боковую крышку и поглядев на выход поршня натяжителя цепи более 1го сантима то уже можно менять. Забыл сказать самое главное с завода размеры всех стаканов толкателей идут разные то есть клапана на заводе уже регулируют и зазоры подгоняют. Валы снялись после снятия шестерни на цепи и после достал стаканы и переписал их размеры

поставь амортизаторы Boge недорого и комфортно

Всем привет снова. короче поменял передние амортизаторы BOGE +пыльники +рулевые наконечники + втулки перед и зад. пробег 170 тысяч амортизаторы заводские стояли. Теперь надо менять все СБ на подрамнике + от редуктора резинку! как все сделаю отпишусь если что то пойдет не так. Каябу спецом не ставил и оригинал тоже потому как каяба одна подделка да и цена слишком дешевая и жесткие а я за комфорт, а оригинал дорого и они все устаревшие приходят из США. по 4 рубля отдал за Boge ну прям езжу как король)) Пусть дороги солнышко а в машине хорошо!!!

после замены фильтра там болтик неправильно регулировочный закрутили тоже врет постоянно

рЕБЯТ Я ТОЖЕ ДЕРГАЛСЯ И ТОПЛЯК ЖРАЛ И ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ БЫЛА КОРОЧЕ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ УШЛИ КТО КУДА И РЕМЕНЬ РАСЯТНУЛСЯ не верьте официалам которые говорят что клапана не регулируются у них просто нет стаканов на замену

Привет всем . Ну вот и поменял я всю заднюю ходовку и рычаги спереди. Сейчас объясню вам все хитрости и замуты)). на все про все ушло часов 6. Подъемник , набор ключей, набор головок , тиски и вперед. Но прежде чем менять надо для себя решить рычаги или же только сайлентблоки. я выбрал сайлентблоки тем более на заводе их так же прессуют. Но если у вас кривые рычаги или разбиты посадочные места то берите рычаги в сборе. Я заказывал сайлентблоки по 150-200 руб за штуку разных фирм для того что бы потом знать какие брать , в итоге тайваньские 2 бракованных пришло и корейские не подошли, а подошли и точная копия от оригинала фирма AKITAKA. причем они стоят оказывается дороже чем оригинальные сайлентблоки, но о существовании оригинальных я узнал когда уже поменял все СБ. когда на экзисте вы ищете рычаги по схеме он вам выдает только рычаги в сборе и снизу дает неоригиналы и аналоги при этом оригинальные сайлентбоки отсутствуют!!!Но как оказалось если выбирать не рычаги а ступицу заднего колеса там тоже есть сайлентблок и вот там то и сидит оригинальный сайлентблок причем дешевле китайца(Китаец ничем не хуже)? Он же подходит на все поперечные рычаги.Процесс разборки ходовки описывать смысла нет ибо там проще простого. Выпресовываются старые СБ очень легко.При запрессовке сначала мучался мыльным раствором как многие советовали, а потом взял силиконовый спрей для резинок дверей и о боже как же все просто !)) он не сохнет и не стекает и при этом очень скользкий. запаситесь трубами и усилителями при разборке ходовой. для выпрессовки и запрессовки использовал тиски СССР , головку на 21 и 27. стомость ремонта задка 2000 рублей. передок оригинальные рычаги поставил. уже езжу все просто супер. 55152-51E00 это оригинал сб 0201-030 акитака если на рычагах есть задиры в посадочных местах то зашкурте , и на всякий случай возьмите на заапас пару сб

я почему то уверен чта на заводе в оригинальные рычаги тоже сайлентблоки запресовывают а не заливают в тяги

меняется очень просто и дешевле поменять только подшипник 100 руб в любом магазе есть от любых машин

шаровые в комплекте с рычагами только меняются, рулевые наконечники только парно!!! и сразу на сход/развал, если сзади будет ходовка разболтанная то нормальный автослесарь вам от кажет в развале/схождении

заказал не рычаги, а только сайлентблоки как поменяю отпишусь, заказал тайваньские потому что есть тайваньские иксы и тем более выше написали именно про эту фирму

Ребят я поменял на днях передние рычаги каждый по 150 тысяч км отходил и стоят по 9 тысяч каждый и теперь встал вопрос о замене задних рычагов , подскажите оригиналы по 2 тысячи каждый брать или же только сайлентблоки поменять ? а то меня на развал/схождение не принимают говорят пора менять тем более они тоже 150 тысяч отходили. кто менял на неоригинал отзовитесь на сколько их хватает и какой фирмы брали. Кстати вчера заклинил ролик натяжителя ремня и его порвало((( печаль беда...

не расход а бабки считать надо я на газу))

я бы паниковал если бы на авто режиме толчка не было!!! автор у тебя просто рвет машина на гололеде ! радуйся) а про стук попробуй ходовку глянуть у меня старенький и ухоженный т30 но резина без шипов и толчок ощущается только на голом льду и чаще при трогании в гору.

да это у всех такая несмертельная проблема. лично у меня данный шум появляется когда масло в картере остается мало. Просто не давайте маслу опускаться по щупу ниже нижней и все. если на холодный движок масло по верхнюю держать то все норм будет

откройте капот и со стороны пассажира смотрите туда где провода заходят в салон за трубками кондера есть дыра с резинкой вот оттуда все и бежит. лечится пробкой и проклейкой жабы пластмассовой которая сразу под стеклом лобовым.

была та же херня пол месяца искал и в итоге проклеил герметиком всю жабу и дырку пробкой заткнул, теперь даже нырять можно)))тока у меня вода спереди под поликом собиралась всегда я сначала на кондер грешил.

она как раз там под порогом проходит

Привет всем поставил себе сегодня газ на т30. фирмы BRC. сейчас думаю а почему бы не запрограммировать его на переход на бензин если обороты достигают 4000 и выше в минуту!!!? это решило бы все проблемы с газом(клапана седла и т.д. лямбды,бедные смеси,перегревы )

с калины