m491

На эти амортизаторы не стоит ориентироваться. Он и каяба NST5513 - это тюнинговые амортизаторы. Они для тех, кто решил дрифтануть или "закрыть двушичку". К тяжести дизеля с автоматом ни кого отношения не имеет. В комплексе с низкопрофильной резиной редкая зубо и позвоночникодробилка, но рулится офигенно - ни каких кренов, сноса задницы. Есть такие и на задний мост. Стоят, кстати, более бюджетно. Артикул NSF2115 - это каяба. Они сразу отличаются по цвету- не черные, а светло-голубые. Для того, чтобы заценить драйв X-Trail можно только их поставить на зад - результаты будут заметны сразу, но нужно быть готовым, после проезда по кочке или лежачему полицейскому, отдирать содержимое багажника от крыши. Скажу, что на каждый день я ездить не смог, поменялся с соседом по гаражу на обычную каябу, ему нравиться раз в 10000 менять втулки и стойки стабилизатора, но зато машина идет, как хороший седан, в стоке. А вот почему все это бьется, как первый выбор не понятно.

Да фанатиков оригинала там достаточно, но в отличии людей имеющих более широкий взгляд на мир и потому оперирующие цифрами, фактами и результатами тестов, основной аргумент фанатиков - это Великий Nissan сказал, что только matic может быть matic-ком ибо он matic, а остальных сжечь во славу matic-ка

Думаю, что зимой multi ATF будет себя вести также, как и летом. Ведь оно 100% синтетическое масло, с довольно не плохими характеристиками, в отличии от matic S, которое является продуктом гидрокрекинга. На оилклабе подробно рассматривается и та другая. О matic S не плохие данные, не смотря на ее псевдосинтетику, правда для пробега в 48т.км., но там все тесты и сравнения скатываются к какой-то петроканаде, которую я в жизни в глаза не видел, как самому лучшему варианту.

Для жителей города на Неве, возможно, пригодиться. Заменил масло в организации MTL-Garage. Найти их не представляет труда, поэтому ограничусь названием. Масло решил поменять на 55000 км. В принципе все было нормально, но периодически стало появляться какое-то подергивание, иногда при разгоне, иногда при равномерном движении, машина пока на гарантии, но при условии, что местные официалы, так скажем, жадные и примитивные, решил с ними не связываться, тем более все они в один голос говорят, что коробка не обслуживаемая - что тут сказать, удобная позиция. Почему поменял в MTL-Garage - просто во превых по дороге, во вторых достаточно большое количество положительных отзывов, особенно у владельцев CVT. Эта организация является дилером Motul, поэтому они мне его и предложили. Можно приехать и со своим, любым маслом, но тогда работа по замена будет несколько дороже, чем если использовать их масло, они, к сведенью, меняют масло Motul везде, от двигателя, до мостов, не только в АКПП, но вот цена, но об этом позже. Я посмотрел, что старик Motul предлагает в нашу коробку два типа масел: multi ATF и ATF 6. По своим характеристикам последнее максимально близко к matic S, его я хотел залить. Но они меня отговорили, приводя большое количество аргументов из анализа которых я понял, что они просто ни когда не использовали ATF 6 в данной коробке (они практикуются с ней еще на мицубиси) и поэтому не знают, как она себя ведет, а в multi ATF они уверенны. Меняли мне методом и с использованием оборудования, описанного выше, только не садового, а предназначенного для этих целей. Через низ вылили, что вылилось. Масло вышло, скажем так, не совсем кашерное для этого пробега. Понюхать не получилось, но на цвет между темно-коричневым и черным. Затем четыре раза закачивали примерно по 3 литра масла, через тоже отверстие, запускали двигатель, двигали коробкой и сливали. По времени заняло 2,5 часа из них самое долгое - это выставление уровня, при соблюдении температурного режима. Температуру измеряли компьютером, подключенным к OBD. Долго охлаждали коробку с помощью вентилятора и разбрызгивая на коробку воду. Поймав 41 градус выставили уровень. На все действия ушло 11 литров. Стоила замена 15000 рублей, из них 1900 - это работа. Получается, что у них, как у дилера масло стоит почти 1200 за литр, что не совсем даром, т.к. в autodoc оно было 880 рублей. После замены я проехал чуть больше 1000 км. Я читал здесь, что люди уже лили multi ATF, а также их мысли и чувства от этого. Я скажу, что ни каких отличий от того, что у меня было до этого я не заметил, кроме того, что подергивания исчезли. Расход остался прежним, режим переключения и ощущения при переключении те же, режим включения 6 передачи, что в ручном режиме, что в D остался без изменений. Все что описывали товарищи ранее - как бы проскальзование нет - давишь на газ и растут обороты, растет скорость, чтобы появилась какая-то "мягкость" при переключении или наоборот, то же нет. Все осталось без изменений. Посмотрим, что будет дальше. Они дают гарантию 60000 или два года, при условии предоставления машины на осмотр раз в 10000. Мне показалось данное предложение более интересным, чем купить у официала расширение гарантии.

Хотелось бы узнать у тех кто выпотрошил DPF - изменился ли звук выхлопа и стало ли это заметно в салоне. В свое время я расковырял катализатор, выкинул его содержимое, все собрал. Машина поехала и хорошо, но вот звук выхлопа меня не обрадовал. Это бу-бу-бу, в постой банке из-под катализатора в каткой-то момент стало просто не выносимо. Помогла установка внутрь банки трубы обмотанной асбестом.

А что по моему фото не видно, что машина поднята, колесо снято? Ну и видно, у меня пружина другая, на виток больше у меня.

Вот сфоткал задние пружины. Дизель 2009 год. Одна фотка с линейкой, для наглядности. На другой - самый верхний виток - там расстояние 38 мм, на третьей - серединный виток - зазор 33 мм. Поэтому я и удивляюсь, как туда S или А засунуть - только С.

Я под словом клапан и имел ввиду заслонку, она не будет упираться в заглушку или вход этого узла находится в стороне от заглушки и подводящего патрубка?

Я у себя не смотрел, но судя по картинке это не так просто. Похоже, клапан, когда открыт разворачивается и выходит за границы фланца, внутрь подводящего патрубка. Соответственно, если туда тупо вставить прокладку, то клапан при открытии упрется в нее. Если я не прав - поправьте, выводы делаю по фотке.

Я думаю у меня витков много. А мерял я просто, взял бумажку на которой размеры написаны, из набора, и сунул в самый большой зазор между витками на поднятой машине - вот и получается, что подходит только С

А на дизеле 2009 года спереди S, можно и А, но они маловаты, а сзади С, я не знаю как туда А, не говоря про S запихали.

Правая, левая, легко откручивается?

А как ее вынуть, у всех автоматов, которые у меня были, ручка на палке фиксировалась винтиком.

Считаете, этот как-то связано? Здесь http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?...;IllId=95500011 я смотрю, и мне кажется, что на палке резьба, и эта хрень туда прикручивается.

Может кто снимал? Я его покрутить попробовал и сдернуть, чего не получается. А то я кожу на нем порвал, хочу поменять, а то не эстетично как-то.

Я езжу в точно таком же режиме, только на круизе до 120 (в финляндии). На круизе 80, 6 передача, там же, расход вообще 5 литров. Насчет повышение кпд - это общие фразы, конкретики нет. Одни говорят, что это за счет повышения давление впрыска, другие, что давление наддува увеличивается - вообщем ни какой ясности. Это настораживает.

Я отвечу. Их коробочка у меня давно. Результат достаточно прозрачен - расход упал где-то на литр и составляет 5,8-6 на трассе и до 8 в городе. Хорошо вырос общий пробег на баке до 950-1000 км. Реально прорезалась 2 передача. Первая очень короткая и на ней ни чего не заметно, а вторая реально пуляет. Общая динамика улучшилась. Одно не понятно за счет чего это делается. А, еще, два раза был какой-то сбой - глохла машина, один раз в движении на трассе - было не приятно, другой раз на ХХ. Завилась не сразу, а чуть постояв.

Чего-то многовато. У меня 20-40 гр на 1000 км.

Чего за клапан, фотку его можно?

Нефрас - это считай керосин, бензин калоша из той же оперы. Вот куча ссылок на ебэе http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&am...000&_sop=15 на алие http://www.aliexpress.com/wholesale?Search...=0&manual=y

Надо его снять, а потом промыть, некоторые делают это керосином, но это если он настолько в масле, что внутри него ни чего не видно, а так есть волшебная жидкость называется коротким немецким словом luftmassensensorreiniger производит liqui moly, имеет артикул 4066. Если есть доступ у эфиру, то это будет очень хорошо, потому как вышеназванная волшебная и есть эфир. Брызкать внутрь или бултыхать в банке с эфиром, пока изнутри не поткчет чистая жидкость. Эфир хороший расстворитель и быстро ипаряется не оставляя следов. Я мою датчик при каждой замене воздушного фильтра - раз в 5000 км. Можно где-нибудь на ебэе или алие купить этих датчиков, стоя не дорого примерно $20, если оптом, то еще дешевле, он конечно не родном хитачи, но работает не хуже. Ошибок не выдает. Я после предыдущего хозяина хоть и отмыл датчик, но от этого он работать лучше не стал, а с китайцем все пучком - расход вернулся в норму 6,8-7,2 без коробочки и 5,7-6 с коробочкой.

А какой Вы блочок имеете ввиду, который с настройками или без? Я вот с кем ни сравнивался и здесь люди пишут, что самый малый расход у простых блочков, без регулировок, затем идет стационарная прошивка и самый большой у коробочек с настройками. В связи с этим и понять не могу, что простая коробочка делает такое и почему она экономичней стационарной прошивки, казалось бы должно быть наоборот? У меня с простой коробочкой рекорд - 4,8 л/100 на 6 передаче, 80 км/ч по жпсу в течении 2 часов, было бы еще меньше, но дорога периодически в гору была, расход подымался до 5,1

У меня тоже стоит коробочка crd-tuning, довольно давно. Результат следующий - расход на трассе 100-120 км/ч 5.8-6 литров, в городе до 8. Прорезалась 2 передача, в том смысле, что на ней стало заметно ускорение, первая как была не о чем, так и осталась, общая динамика улучшилась. С одной стороны я доволен, особенно расходом, теперь на баке прохожу до 950-1000 км, а с другой думаю о бесплатном сыре, не могу найти информацию на что влияет и за счет чего это все происходит, только общие слова типа оптимизация заводских настроек и пр. Может кто в курсе теоретических и практический моментов?

Ручка рычага - декоративный кожанный наконечник, на котором нарисована схема переключения передач истрепался сильно, хочу снять его и поменять на другой, который мне больше нравиться да и удобней. Но вот проблема - не пойму, как его снять. Обычно, он на резьбе прикручен к рычагу и зафиксирован установочным винтом, здесь я его не вижу, а "просто" наконечник не окручивается. Может кто снимал и подскажет, чтоб я зря рычаг не тузил.

Проехал свою 1000. В банке, в которую шел газ из маслоотделителя пусто. В металлическом патрубке, который сразу после турбины масло, примерно столько, как на предыдущем моем фото в следующем за ним резиновом и втором металлическом чисто, даже налета масленного нет. Вообще, должен заметить одну странность, что не смотря на весь этот расход масла по банкам и патрубкам уровень масла стоит, как по щупу так и по электронному показателю. Пробег у меня 75000.