1440

Странно всё это. У меня на прошлых машинах никогда проблем с этим датчиком не было. А ведь везде конструкция аналогичная - та же спираль и ползунок. Более того, ползунок при "ползании" должен вроде сам прочищать под себя дорожку...

А вот на лампочку на "Примере" был отдельный датчик, в виде таблэтки. Когда она затоплена бензином - не горит, когда сухая - горит. А когда бензин плещется и то зальёт- то не зальёт - горит в пол-накала. Работает по принципу охлаждения таблэтки бензином. И ведь это тоже Ниссан был, только древний... До чего дошёл прогресс...

Фильтр - кусок бумаги. Даже, если мокрый - много ли в ём влаги? Если она из него испаряется, она испарится вся за 2 минуты.

А вот сколько влаги в воздухе - посмотрите, сколько течет воды из-под машины от кондиционера. Вся эта вода - из воздуха.

Всё логично. Стекло снаружи влажное от дождя, за счет набегающего потока воздуха эта влага испаряется, и оно охлаждается ниже точки росы. Поэтому изнутри влага начинает конденсироваться. Чтобы не - нужно или нагреть стекло, или понизить влажность в салоне. То есть, или запустить печку на полную катушку на стекло, или - кондиционер, не обязательно на стекло, а просто в салон. Причем кондиционер - обязательно на внутреннюю циркуляцию, чтобы влага перестала поступать снаружи.

бензин расходуется в баке образуется разряжение

В том и дело, что там не разрежение, а давление! Пшикает из бака наружу.

На "Примере" старой точно так же было.

Уж если кондей - то на внутреннюю выгоднее. Он удалит влагу из салона и ее больше не будет (только то, что выдыхаем). А если наружный - то сколько из него влаги не удаляй, будет поступать новая.

При обдуве холодом стекло начинает потеть снаружи (если дождь не сильный и дворники работают не постоянно).

Вот при "просто перевел в режим вентиляции" ничего подобного быть не должно. Будет, если вообще выключить вентилятор - тогда какое-то количество воздуха будет поступать "самотёком", но его будет очень мало, и он будет очень сильно охлаждаться в еще не успевшем нагреться испарителе кондиционера.

сгоревший предохранитель можно восстановить напаиванием медных жилок

Все-таки этот способ не совсем хорош. В неремонтированном предохранителе при его перегорании все брызги металла и металлическая же "копоть" остаются внутри. В ремонтированном при перегорании всё разбрызгивается вокруг. Мало того, что брызги эти имеют температуру около 1000°, еще и все вокруг "коптится" токопроводящим слоем распыленного металла.

Учитывая, что новый стоит копейки, лучше все-таки иметь в запасе новые.

Предохранитель-это и

Знаю я про электронные и проч. Но в X-TRAILе применены именно "предохранители" и "плавкие вставки", если верить описанию. Вот про них и спрашивал.

В запасе, разумеется, иметь надо. Но не 16 же коробок!!! (с)

купил по коробке (по 100 штук) ... Пока и пятой части не израсходовал!

Ну нифега себе!!! На предыдущих машинах за 20 лет я "израсходовал" 1 (один) предохранитель. И то сжёг сам, по дурости (ковырялся отверткой в патроне лампочки).

А кстати, что за странное понятие - "плавкая вставка"? Чем отличается от "предохранителя"?

Теоретически то, что мы обычно называем предохранителем, является плавкой вставкой. А предохранитель - это вся конструкция вместе - плавкая вставка плюс гнездо куда она вставляется.

Пробой подвески шумоизоляцией не заглушить! И с хлопаньем двойного пола его тоже не спутать!

От настоящего пробоя выгибаются места крепления стоек к кузову, грыжи на резине вылазиют и зубы чуть не вылетают.

Ближнего

А вот, кстати - если схождение больше нормы - в какую сторону будет уводить при разгоне? А в какую - при торможении? А если меньше нормы?

А когда рычаг погнут - в какую сторону будет уводить при разгоне - к погнутому рычагу или от него? А при торможении?

Точно он не едет.

До X-Trail'а у меня была примера старая 1.8, а до нее - москвичъ Ижевский. Так вот: на москвиче ощущение при 130 что он спокойно сможет и больше, но только уже не ты им будешь управлять, а он сам.

Примера при 160 не дает повода сомневаться в управляемости, а при обгонах рвет будь здоров.

Трэйл на трассе на обгон явно не тянет, особенно после Примеры я несколько раз нажигался. Вылезешь, газ-в-пол - а хрена. А вот он и встречный уже совсем рядом. И одна надежда на тормоз и благоразумие того, кто едет сзади . И после 130 ощущение что вот-вот поедет сам куда захочет, почти как москвичъ. Может это просто ощущение, но оно есть.

"Развести по углам" стоп и габарит - по моему мнению это очень хорошо. А вот "одиночный светодиод" не канает. У сигнала должна быть определенная светящаяся площадь. И если делать, то габарит должен светить точно так, как он светит сейчас. И по яркости, и по площади.

Ну и 2 литра на 110 Ватт - что-то перебор. Даже на 130 с габаритами.

, т.к. потребление оборудования-печка,фары, обогреватели сидушек и стёкол сжирают весь зарядный ток, следовательно на аккумулятор достаточного зарядного напряжения не поступает,

Это было бы справедливо лет 50 назад, когда на автомобили ставили хилые генераторы постоянного тока.

На современных машинах генератор с большим запасом, никакие потребители ему не страшны. Например, генератор X-Trail'а может дать ток до 110 Ампер.

Недостаточное напряжение может быть только следствием неисправности системы.

Зимой проблема в другом: промороженный аккумулятор в принципе заряжается плохо, и если за короткую поездку он не успевает отогреться, то и заряжаться он почти не будет.

Да, в среднем современный аккумулятор работает 3 года без проблем. Далее он может проработать еще почти столько же, но за ним нужно будет хорошо следить. А именно - года через 3 заметно возрастает саморазряд. И нужно будет постоянно его подзаряжать. Иначе сдохнет очень быстро.

На прошлой машине я 3 года к батарее вообще не прикасался, далее - батарея начала заметно садиться "сама по себе", если не поездить неделю-две. Посему в гараже она у меня всегда стояла подключенной на подзаряд. Всего отработала 8 лет, и была продана вместе с машиной в о вполне рабочем состоянии.

На Трэйле пока стоИт то, что досталось от старого хозяина. Перезимовал с ней нормально, емкость есть. Но так же в гараже всегда стоит на подзаряде. Току на подзаряд идет менее 100 миллиАмпер - компенсация саморазряда и того что жрёт сигналка.

--------------

Да вот еще вот: я уже как-то писАл - если машина работает короткими пробежками, генератор НЕ УСПЕВАЕТ зарядить батарею полностью. Дело не в генераторе, а в самом процессе зарядки. Если батарея "высосана" стартером, то ее можно зарядить за 10 минут (думаете - зачем нужен генератор на 110 Ампер???). А если она села саморазрядом, то она просто не возьмет большой ток от генератора, ей надо время. Вот в этом случае только подзарядка от постороннего источника и спасет, иначе саморазряд накапливается день ото дня, и в один прекрасный момент обнаруживается, что батарея пуста в ноль - а ведь только вчера на ней ездил...

Авот - вопрос: если выхлопная система "перемерзла" - двигатель, если стартер его крутит - будет тупо качать воздух, как насос, из впускного коллектора в выпускной. Куда он оттуда деётся - так ведь или рвануть где-то должно, или двигатель упрется так, что не провернуть будет?

Так это на всех автомобилях, по крайней мере зимой.

У меня после зимы привычка долго сохраняется - закрывать выйдя из машины дверь за стекло.

Другой способ - начиная вылезать из авто взяться за металлическую часть двери и не отнимать от нее руку, пока полностью не вылезешь. Но это менее удобно.

Способ с заземлением кузова через резиновый электропроводный "хвост" не помогает. Не помогает даже через металлическую цепочку, как на бензовозах. Я так полагаю, что электризуется не сам автомобиль, а то, что из него вылазиет, путем трения жoпы задней части об сиденье.

Если стоял режим 2WD

Если зажигание было выключено - то там ни 2WD, ни 3WD включено быть не могло. Оно электричеством управляется.

--------------------------

Если одни колеса крутятся, а другие нет, то муфта работает в режиме максимального проскальзывания - хоть она и не замкнута - для нее это не есть хорошо.

То есть, просто вырываются грубой силой?

Ладно, попробую на одном для начала.

Это как это? Типо перекусить? Или с возможностью обратного присоединения?

Почему "ненужные"? Что им-то грозит?

Привет от склероза.

Сегодня долил масла в двигатель, и забыл поставить на место "деталь 710".

Так и проехал 20 км.

Угар масла составил более полулитра за эти 20 км.

Вот теперь думаю, как убрать это масло из мягкой обшивки, которая на нижней поверхности капота. Что смог повыжимал тряпкой, но так все не выжать. Хорошо бы отстегнуть эту обшивку и постирать в бензине - но как ни упражнялся, отсоединить пластмассовые "кнопки", на которых она держится, не смог.

Ездить и иметь в моторном отсеке готовый к употреблению факел тоже нежелательно.

Кто-нибудь знает - отсоединяются ли эти кнопки вообще, и если да, то как?

А еще по строительным нормам проезжая часть дороги должна иметь поперечный уклон на внешнюю сторону для отвода воды. Он конечно небольшой, но

Торбеево, Рахманово, Селигер и.. все это... оно конечно - хорошо. Но уж очень далеко. От меня

Углы установки имхо дадут не увод, а смещение нейтрального положения рулевого колеса. Просто руль надо будет держать "чуть криво" для ехания прямо. Кстати, к этому моментально привыкается и даже не замечается (что конечно плохо).

Проблемы с подшипниками должны вроде как проявлять себя шумом и нагревом.

Подтормаживание - нагревом диска при движении без торможения.

Насчет ГУР - понятия не знаю может ли он дать такой эффект в принципе - может кто знает точно?