Хикс32

Может еще от влажности климата зависит, у нас в Забайкалье климат не влажный, может поэтому протыкание фибры хватило, чтобы выличить. Поэтому одного протыкания недостаточно, на фаре, есть еще похожие выступы может еще добавить вентиляцию для фары?

ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА У КОГО-ТО УЖЕ БЫЛА, ПРИЧИНА БЫЛА В ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОТКЛЮЧИ НЕШТАТНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ВСЕ НАЛАДИТЬСЯ. Я ВООБЩЕ СЧИТАЮ, ЧТО ОТ КИТАЙСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ, ПРИМЕРНО 80-90% ПОСЛЕ ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИГНАЛКА НАЧИНАЕТ ГЛЮЧИТ. ЕДЕИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС СИГНАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ АВТО ЭТО АВТОЗАПУСК И ПОДОГРЕВ И ВСЕ.

Не замерзло, так как вместе со старым маслом я выставил новое масло, которое осталось в канистре, где-то грамм 400.

У меня потение фар после процедуры описанной выше, все прошло и по сей день фары чистые как стеклышки.

Когда заводишь свет отключается, если нет то какой-то не правильный свет в положении OFF полюбому должен отключаться.

Продолжение истории: на одометре пробило три тысячи километров, решил всетаки поменять масло в двигателе, хотя ОД рекомендовал на 15000 км произвести первую замену. Старое масло оказалось достаточно темным, решил его проверить - выставил на улицу на ночь, к счасть ночь оказалась холодной - 41 градус и масло загустело почти как солидол, поэтому делаю вывод что масло минеральное и правильно, что заменил его на ниссановскую синтетику sae5w40. После замены уже второй день наблюдаю за расходом топлива по технологии как описано выше и заметил снижение расхода топлива на холодном двигателе - сегодня стрелки практически вообще не отклонилась, надеюсь что причина большого расхода была всетаки в обкаточном масле. Я вообще не понимаю ОД почему они не делают 0-ТО, любую машину нужно обкатывать и после обкатки в пределах 3000 км. менять смазывающие материалы.

Заметил очень быстро сдвигается стрелка при первом холодном пуске. Такое ощущение, что за пять минут прогрева расходует сразу литра 2, т.е. если например заводить для прогрева и без выезда никуда раз пять, то литров 8 уже в баке нет. Ни на одной до этого из своих автомобилей подобного не наблюдал. А в обычном режиме эксплуатации отклоненний по расходу нет, почти как в мануле прописано. Интересно подобное у всех или нет, для уточнения еще раз описываю: После ночной стоянки при Т. -10 градусов, завожу и не отрываю глаз от стрелки топливного датчика, через минут 3-5 стрелка сдвигается на миллиметра 2 и остается в этом положении.

Тема актуальная так как у всех печка на холостых оборотах двигателя, через некое время начинает дуть чуть теплым воздухом, так как при включенной печке двигатель свои обороты не регулирует и температура двигателя начинает падать, а следовательно и воздух с печки тоже холоднеет

У нас в Забайкалье проблема замерзания сапунов проявилась еще на новых митцубиси и решают ее простым утеплением двигателя и забором воздуха воздушком из подкапотного пространства

Интересно всетаки, как они определят на ощупь 65 или 75 или 80, у кого ожег больше будет, надо будет замерять

Любой автолюбитель должен знать рабочая температура двигателя 85-95 градусов. Стрелка должна находиться на середине допустимой зоны (красную зону не учитывают), т.е. немного наклонена влево

Ну ни как отключение аккумулятора не должно сказываться на работе камеры заднего хода. Для какой цели снимали аккумулятор, может по пути что-то замкнули.

Такой вариант больше подходит для утепления, что на сегодня не маловажно, хотя от пыли тоже в какой-то степени защищает, на мой взгляд основная пыль в моторный отсек поступает через решетку радиатора и снизу, поэтому стараюсь на пыльных дорогах либо обогнать впереди идущий автомобиль, либо немного отстать. Вообще от пыли не защитишся с помощью уплотнителя и упаковывания моторного отсека, двигатель иначе перегреете, поэтому считаю данную идею не целесообразной имено для защиты от пыли. А вот зищиту от грязи как вы заявиле в своей теме, необходимо продолжить и моторный отсек защитить. Я предлогаю установить защиту двигателя их имеется большое разнообразие по рамерам и по видам, а можно изготовить и самим, думаю что с наступлением потепления я этим и займусь, если получется постараюсь составить фотоотчет. Ждем ваших предложений!

Благодарен за совет. который оказался по моему мнению самым удобным и доступным, все получается как описано выше, по поводу двигателя он не глохнет, когда отходишь - сам проверил. А иммобилайзер вообще работает интересно, оказывается если машина работает и открыта, можно легко уехать в любое место, пока не заглушишь двигатель, только потом не заведешь без ключа с иммобилайзером. Мне кажется, что двигатель должен глохнуть сразу как только нажмешь тормоз. Но это у меня так, а как у Вас?

Подскажите пожалуйстта! Можно ли закрыть автомобиль при работающем двигателе, если водитель находится вне автомобиля, т.е. на улице? За ранее благодарен за ответ!

Я тоже в -30 столкнулся с этой проблемой, ехать надо, а дверь не закрывается и всё хоть ты лопни! Благо сомной был рядом тесть, который увидел, что когда я закрываю дверь основное применение силы применяю почти в конце, поэтому хлопанье сильное, а эффекта нет так как плохая инерционная сила. Тесть показал как надо и дверь захлопнулась с первого раза и глухо. Оказывается просто надо дверь толкать с самого верха и небояться что хлопнет на практике получается глухо и с первого раза. Попробуйте! А причина всетаки наверное в задубивании резинок, ну и замок подмерзает тоже. Сейчас я пофышкал замок и закрываю по способу тестя проблем нет.

Здравствуйте! Отвечаю: ОД г. Читы, данную процедуру они проделала при получении автомобиля прямо на моих глазах т.е. проткнули резинку с помощью ключа зажигания и заглушку поставили на место. При этом фары уже были немного запотевшие, далее в течении двух недель я наблюдал постоянное уменьшение запотевания или точнее скапливания конденсата в нижней части фары, сегодня спустя месяц фары всегда чистые.

К счастью уважаемые хитроловоды есть решение данной проблемы. Мне лично ОД исправил недостаток, следующим образом (На задней вверхней части фары есть заглушка в виде пластмассового колпачка, который нужно снять, далее с помощью острого предмета проткнуть там резинку, похожую на мембрану и колпачек одеть обратно на свое место) описано может быть и смешно, но после этого фары больше не потели. Еще не торопитесь с быстрым эффектом лечения, так как для полного лечения потребуется время - может даже 2 недели, так как конденсат должен полностью проветриться. Вывод: Фара потела из-за плохой вентиляции и был эффект как в бане-парилке. И еще не отчаивайтесь если вам мой рецепт не подошел!