Paleo27

Так что это получается не турботаймер жужит....

Ндаааа... экология.... может я чего не понимаю, но мне кажется что суммарный вред выброса при самоочистке + ежедневный выброс (для машины с DPF) = суммарному выбросу для аналогичной машины без DPF. (объясняю почему: сам процесс самоочистки происходит при резком увеличении поступления дизельного топлива в этот самый фильтр - и за счет этого происходит выгорание сажи в ячейках фильтра и дым который мы видим в этот момент -это не сгоревшая часть этого дизельного топлива) Впорос: что вреднее частицы углерода=сажа или распыление дизельного топлива в воздухе? Ответа я не знаю. И могу предположить, что наличие DPF менее вредно для экологии (иначе зачем его ставили бы?) но как то не убедительно это выглядит.... такая "экологическая" самоочистка. Похоже на втюхивание потребителю бесполезного гаджета + заткнуть рот "зеленым" и не более того...

после того как вы вынули ключ зажигания или перевели его в положение "потребители отключены", и начинает мигать датчик (красная машинка с ключом внутри) - так вот после 21 мигания стрелки тахометра и спидометра приходят в движение на 1 секнду: у меня они синхронно опускаются вниз за нулевую отметку у Антона они наоборот поднимаются вверх, а потом возвращаются на ноль. В моем случае можно предположить разрядку какого то конденсатора или еще что то придумать... скорость и обороты явно отрицательные - т.е. это электронные глюки в самой машине, а вот когда вы видите на панели, что ваша машина начинает движение (пусть даже на 1 сек) при выключенном моторе - это гораздо занимательней.... Второй вариант я бы сравнил со сном машины, по аналогии ссо сном собаки, когда она во сне потявкивает и сучит лапами - чем машина хуже

Поворачивая ключ и включая "потребителей" мы конечно ожидаем реакцию машины на это: мигание датчиков, жужание заслонки в кондиционере, смена картинок на БК и т.п. в общем машина оживает настораживает тонкий звенящий звук из под капота (об этом уже писали и задавали вопросы - но никто внятно не ответил на них... но не об этом речь) Вообще то психологически выключая что то электрическое, мы ожидаем что, то что мы выключили уже "мертво" и ничего делать не будет - ан нет... 1. жужащий звук остается под капотом какое то время. 2. через некоторый промежуток времени=21 миганию датчика охраны на панели, стрелки тахометра и спидометра синхронно уходят вниз за нулевую отметку и потом возвращаются на ноль. После этого они уже не дергаются (может и двигаются но терпения не хватило это прослеживать и как то страшно стало - вдруг машина двери заблокирует, а я внутри ) Кто нибудь наблюдал такое на своей машине - или только у меня такие глюки?

может не в тему... у меня недавно тоже загорелась лампа сажевого фильтра - - специально гонял по трассе со скоростью 80км/час и обороты держал более 2000 - очистки не было.... При возвращении в гараж - на скорости 70 км/час свернул на грунтовку - машину хорошо тряхнуло (правое колесо в ямку попало) - и лампа потухла.... Грешу на плохой электроконтакт. Кстати у меня 6 раз фильтр очищался за год и лампа ни разу не загоралась. И еще, в инструкции сказано что с горящим датчиком сажевого фильтра можно ездить до момента загорания датчика ошибка двигателя - после этого надо принудительно, в мастерской прожигать фильтр, а до этого как пишет инструкция "по возможности, надо ехать на скорости не менее 60км/час , соблюдая правила движения, в течении 30 минут - для начала работы самоочиски фильтра" и еще комп на машине начнет душить двигатель при горящем датчике фильтра - но я этого не заметил....

А фильтр то сажевый есть в машине? Судя по дате регистрации на форуме машина у вас 2010 года выпуска.... Так что наличие его не очевидно.... я уже раз 6 за год видел работу очистки фильтра, при этом значок на приборной панели не загорался.... Дизель лил 2 и 3 класса на Газпромнефте + использую всегда присадку TDA

Ну и как часто по вашему опыту должна происходить очистка фильтра при работе движка на нормальном топливе? (интервал в пройденных км, или в часах работы движка) Кстати влияет ли температура снаружи на этот процесс(зима, лето) и режим работы самого двигателя (в пробках на ХХ и с о средней по городу по БК 13км/час или по трассам со средней по БК 35-50 км/час)? Думаю никто не знает и каждый для себя может только опытным путем в процессе эксплуатации, чисто на личных ощущениях, определить: чаще стал дымить или реже.... У меня на соляре Евро2 при 5,5 тыс. км пробега уже три очистки было при средней скорости по БК в 13 км/час (не обнулял с момента покупки). Ясно дело, что соляра не соответствует прописанной Евро4, но не уверен, что при постоянной заправке Евро4 интервал между самоочистками резко возрастет. по поводу голосования.... не хватает пункта: плевать на скорость - лишь бы обороты двигателя были в пределах 2-3тыс.. об этом часто писали при обсуждении темы самоочистки сажевого фильтра

-звук у всех есть (что зудит не в курсе) запах - выхлопа из нашей машины не похож запах на выхлопа от камаза (как говорится -почувствуй разницу) -на счет цифр -не знаю -если показания тахометра выше 750 как по инструкции (или выше обычного значения на прогретом движке - как обычно бывает) - ждем пока не опустятся до обычного значения ХХ (это для зимнего пуска - летом при плюсе можно и не прогревать.) -крышку снимать не надо - слева ближе к тебе пластмассовая крышка как от консервной банки к ней прикреплен щуп. - по расходникам и интервалу пробега - ищи в темах... тут все зависит от машины, пробега, условий эксплуатации и много чего еще...

Ну не знаю я думаю, что двигателю вообще то все равно - стоит машина или летит под гору на скорости в 100 км/час если сцепление выключено. Нагрузки на двигатель ведь нет (ну только если кондишен включен). Манипуляции рулём - не понял причем это и обороты ХХ. ХолостойХод вообще то это минимально устойчивые обороты двигателя при не включенном сцеплении и максимально возможным включением потребителей (в первую очередь кондиционера). Если обороты у всех 750 (как написано в инструкции), а у товарища 2500-3000 это не холостые обороты. На 1250-1500 включатся турбонаддув, но 1750 уже дизель дает 90% мощности, 2000-2500 является рабочими оборотами дизельного двигателя (максимальная мощность и минимальный расход на эту мощность). А если у вас на нетралке накатом 1200 это у границы включения турбонаддува... какой это к чёрту ХХ? Да будь у меня такие обороты ХХ сразу бы приехал к ОД. Пусть попробуют "полукавить". А то что у меня 725 - так и движок устойчиво работает - не глохнет, и проблем в связи с этим нет... Я и не замарачиваюсь... Кстати точность съема показаний оборотов - на глаз - это я говорю 725 - а может там 735? И у вас 850 - а как вы считаете? отметки есть только на 250,500, 750, 1000, 1250 и есть толстая стрелка, которая на глаз же энное количество раз умещается между делениями........ по мултитрониксу что кажет? и что показывает стрелка тахометра?

а у меня на нетралке обороты показывает 725 и при движении и при стоянке. Поинтересовался у ОД почему стрелка тахометра на ХХ стоит не 750? ответ был предсказуем - не бери в голову - это точность отображения показания тахометра - главное что обороты на ХХ стабильны и мотор не глохнет. То что обороты ХХ несколько увеличиваются в мороз- это нормально (об этом даже есть упоминание в инструкции). У меня в минус 30С обороты ХХ были 975 в момент заводки двигателя - потом падают в течении 1-2 минут до нормы. Обороты 2500-3000 - это не ХХ, а рабочий режим дизельного мотора с включенной турбиной, на Холостом Ходу такие обороты, скорее всего не нормально..

Я видел такую цифру расхода на ХХ http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/093.html т.е 0,8 л/час

аналогичная история... пришлось ждать 6 часов с включенным мотором при морозе в -20С. Не обнулял, но расход с 11,4 вырос до 12.0 (при общем пробеге 3770. а средняя скорость упала с 12 до 6км/час). вроде получается расход за эти 6 часов был 16,6 в час. по БК у вас за полчаса 8,5 - значит за час как минимум 17. Так что стояние и тарахтение на ХХ для БК это расход от 16-17 л/час. По всякому больше чем наша шкала мгновенного расхода= 15. Поэтому сетования на то, что по городу показывает большой средний расход ни о чем не говорит... одновременно надо давать хотя бы среднюю скорость при таком среднем расходе.

У меня два раза самоочистка была и ни разу лампочка не загоралась.... А во второй раз пришлось встать в пробке во время самоочистки и обороты не держал на 2000, а были на ХХ (дымок шел но не сильно, как у заежженого камаза), после разгона снова дым повалил.... И все очистилось.... Кстати начиналась самоочистка на скорости не менее 60км/час и оборотах около 2000.

Фактически езда производится на режиме без турбонаддува, или по крайне мере, в режиме включения и выключения турбины когда обороты доходят до 1700-1750... А вот вредно это для дизеля или нет я не знаю... А минимальный расход на горизонтальной дороге можно держать на любой скорости и передаче

иными словами у меня подсел аккумулятор? а обороты на стартере правильно: либо ноль - либо прыжком на первое деление ~250 у меня также постоянно... хотелось бы услышать чо скажут у ОД... (хотя могу спрогнозировать что они предложат: 1. пройти диагностику 2. диагностика покажет что всё в норме 3. Поэтому ОД будет кивать на качество диз.топлива, минусовую температуру и не полностью заряженный аккумулятор).

сосчитали уже - 21 раз мигает потом горит постоянно. заметил интересные особенности в процессе неоднократных попыток завести машину 1. тахометр на холодном двигателе - мертвый - на нуле- во время кручения стартером. + значок масленка - тухнет не сразу (1-2 сек). 2. на "условно теплом" показывает 250 оборотов + масленка сразу тухнет (и стартер крутит явно быстрее на слух). 3. после первой, второй или третьей попытки кручения стартером - вдруг гаснет, а потом зажигается значок аккумулятора , но движок не подхватывает. (значит двигатель уже готов к пуску и как правило еще одна попытка и движок заводится.) у всех так? или у меня только?

проверял - у меня фильтр сухой , антигель доливал - изменений никаких, заправки менял -изменений нет... (ну разве иногда более мягче урчит или более жестче)... обращали внимание на датчик температуры наружнего воздуха? он при включении мигает 21 раз... Вывод мозги машины не сразу могут протестировать свою требуху, сигнал аэробэга горит довольно долго и слышен тонкий звук пока датчик не потухнет... У меня складывается впечатление, что данные на комп приходят с опозданием в момент запуска, и он (комп) не успевает отреагировать должным образом... отсюда и все глюки.... Но это мои фантазии....

на счет заслонки сказать ничего не могу, что у него в машине - я посчитал, что он имеет в виду педаль газа... а что система запуска барахлит - это ясно.... вот только причины этого могут быть разные - от не того топлива, или неправильной работы мозгов машины, до явных проблем с ТНВД. полазив по форуму понял, что ОД не решает этих проблем т.к. диагностическое оборудование ошибок не показывает. А уровень знаний мастеров у ОД по дизелю - вообще ниже всякой критики. Поэтому они отвечают одно- топливо не качественное.... Были истории , что они что то там меняли, куда то во внутрь лазили - но явных улучшений не было...

я внимательно читал и поэтому задал вопрос - в момент прокручивания стартером и началом вспышек в цилиндре (1 или 2 не важно -т.к. устойчивых оборотов они не дают и фактически мотор не работает а крутится на стартере) вы можете нажать на газ и он отреагирует - "приоткроет дроссельную заслонку" ? у меня например хоть задавись педалью газа в пол... ни какой реакции пока движок не заведется и будет работать без стартера, только тогда педаль оживает.... У меня самого постоянные проблемы завода на "условно холодном" или "условно теплом" движке. также иногда подтраивает в момент подхвата и начала работы (но это длится сеунду другую не больше).... после стоянки ночью заводится довольно легко (1-2 попытки), а вот после стоянки в течении 3-4 часов сложнее надо раз 4 побывать завести. И самое интересное - от количества попыток завода и/или количества прогревов свечей время завода не завист - оно примерно стабильное.... опытным путем определил - достаточно 1,5 -2 минуты на завод (т.е. за это время либо пытаешься завести раз 5-6 не прогревая свечи, или заводишь 3-4 раза - но зато греешь свечи раз 5 между попытками) вне зависимости от алгоритма шаманских танцев движок оживает сразу.) Подкачка грушей топлива не влияет на заводимость... А вот сильный мороз в 25 градусов в течении 12 часов - благотворно сказывается на системе запуска - как следует остывший мотор заводится гораздо легче 1-2 попытки с прогревом свече по 2-3 раза. постояв на улице в течении часа при морозе 16 градусов датчик свечей показывает что мотор еще теплый (свечи не греются (только мигнут на секунду)) но не заводится в пол тычка, а надо прокрутить секунд 6-8 тогда хватает... с пол тыка заводится если уже заведенный мотор заглушить и снова включить - тут именно в полтыка... и не важно разогретый мотор или только что завелся с 5 попытки а ты выключил и снова заводишь... Такое впечатление - либо что-то с подачей топлива - либо электронные мозги этой машины где то клинит, датчик температуры не там стоит, алгоритм запуска не до конца проработан.... Печально то что у кого то с пол тыка - в любой момент - а кого то с нескольких подходов... Глюк не характерен для всех машин - поэтому и не локализуется фирмой... Ну а грешить на топливо - можно конечно - но по мне это те же танцы с бубном из серии: включи, прогрей, выключи, подкачай, нажми в момент подхвата, заправляйся только на "такой" заправке, только на одном и том же пистолете, добавляй гель, добавляй присадки.... и т.д. и т.п.

странно это... двигатель значит завелся - если можно добавить газку... но работает неустойчиво, т.к. работает на 1 цилиндре... - такое возможно на не прогретом двигателе???

то что стрелка не переходит рубеж в половину выделенного для её движения диапазона - это не смущает... Чисто интуитивно можно предположить что в крайнем правом - зона перегрева и если до этой зоны еще приличное расстояние - то это на чисто психологическом уровне воспринимается нормально, а вот нахождение стрелки в начале диапазона наводит на мысль о недостаточном прогреве двигателя.... А так конечно согласен - датчик температуры - глючный... двигатель тарахтит на ХХ а стрелка мертвая лежит - не сдвигается... Чтобы она с места сдвинулась надо довольно долго ехать, тем более зимой.... А что? есть модели трейлов без датчика температуры?

вопрос о температуре при закрытой решетке и одеяле, но несколько другой плоскости... а что показывает датчик температуры? там градусов и даже отметок нет - только стрелка... у меня она даже до середины шкалы не доходит (поднимается на 1/3 шкалы при длительной езде), а как правило за час - полтора езды чуть приподнимается над левым - крайнем значением. Ну это зимой естественно при минус 15-25. Летом 1/3 -1/2 шкалы но не более. но перегреть движок не удавалось... Попутный вопрос - а где должна быть стрелка при нормальной рабочей температуре?

а вопрос по фотографии из 130 сообщения. а радиатор чем прикрыт? на фото не очень понятно... самопал из утеплителя термотех?

Ну это вы пользуетесь, а ОД чем руководствуется? да и нормы какие то сомнительные. Получается - час стоишь на холостом и это по износу движка равно пробегу 25 км? или 30-20 минутам езды+/- (при этом обороты и температура не учитываются... ) я проехал 2800км если разделить на 25 будет 112 часов - а по моему БК- 71 час, т.е. по моточасам я проехал на 1000 км меньше. При таких норма часах они заведомо будут ниже реального пробега....

вчера на трассе при скорости 80 км/час и 2000 оборотах сработала очистка сажевого фильтра (значок на панели тахометра не зажигался) дым валил 2 минуты (скорость не сбавлял ) - густой и бело-серый, затем резко прекратился.... изменений в динамике , оборотах, посторонних звуков не замечено.... за 2500 км пробега первая сработка сажевого фильтра (по крайне мере которую я видел) Опасное это мероприятие для окружающих, я вам скажу, все машины , кто был сзади меня резко отстали и даже не пробывали обгонять им ничего не было видно (я их не видел - только густые клубы дыма)....