Serge_B

Вечером приеду домой скину номера. Под рукой нет. Машину собрали, сегодня поеду забирать Вечером приеду домой скину номера. Под рукой нет. Машину собрали, сегодня поеду забирать. Поршня ставил новые. При замере колец выяснили, что новое на три сотки шире старого. Рисковать с постановкой новых колец на старые поршня не стал. Фотки и номера есть все. Но только вечером. Машина 2008 года, пробег 97 тыс.

В 2009 г. Изменили конструкцию маслосьемного кольца и канавки на поршневой, чтобы избавиться от проблемы. Так что кто хочет рискнуть разобрав и собрав движок - каждый выбирает для себя.Новые кольца на старые поршня не встанут

Движок не снимали. Совсем забыл... Перед постановки авто на ремонт для интереса позвонил дилера, описал проблему, на что услышал в ответ: проблема известная, менняем поршневую и все. Цена вопроса - 90000 р.!!!!!!!!

Движок MR20DE. Пробег - 95000 км. Ну вот и меня постигла участь дикого расхода масла. За 3000 километров пробега долил 2 литра.... до этого жор был. Решился на разборку двигателя, которая показала наглухо залегшие маслосъемные кольца. все остальное (цепь, успокоители, блок цилинров) в норме. Было приобретено: набор прокладок двигателя - 5300 р. (18000 р. - у дилера). В комплекте куча прокладок, сальников и маслосъемные колпачки. поршня - 4 шт. (3900 р. за штуку) У каждого поршня есть маркировка степени наполняемости 1 или 2. При заказе быть внимательным. Говорят, где-то на блоке у коробки передач она есть. комплект колец - 4 шт. (1600 р. за штуку). сальник привода правый - 500 р. уплотнительное кольцо маслоохладителя - 450 р. натяжной ролик - (2500 р. - 6500р.) Кольца и поршня заказывал у дилера, поскольку точного номера исправленных от залегания колец и поршней я не нашел. Вернее нашел, только рисковать не стал. Все остальное заказывал в интернете. Для сравнения вторые цены - у дилера. За работу отдам около 15000 р. Пока жду запчастей, ориентировочно 4-6 февраля. После доставки смогу указать точные парт-намбера. Как то так. Да, еще моторист сказал, что какое масло было залито, такое и лей, поскольку движок чистый, без кокса и отложений. Причем не спросив, какое именно. Для справки лью Ликви Молли АА 5-30. Так же моторист сказал, что действительно Х-40 для наших движков противопоказана. Фотки колец и головы после разбора есть, выложу позднее.

Я буду, если не забуду! Вован, я уже 2 недели в отпуске!

Ну типа того, собираемся или как? Guran - мы не одни из бешенных!!!!!!!!!!!!!!

Звук был похож на дизельное тарахтение. Как оказалось в последствии - гремела цепь из-за недостаточного уровня масла. При торможении, как мне объяснили, машина подседает носом и уровень масла куда-то смещается, из-за чего происходит где-то в районе цепного привода недостача смазки и цепь тарахтит. Сумбурно, но кто знает - поймет. Итог - проверяйте уровень масла периодически. У меня было залито 5W30. В связи с вышеизложенным собираюсь произвести чистку форсунок с одновременным раскоксовыванием и, пока еще не решил, возможно перейду на более густое 5W40. Отпишусь по принятии решения и воплощения его в жизнь

Вопрос разрешился. Все дело было в недостаточном уровне масла, при этом "масленка" не загоралась... Уровень периодически проверял. Долил около 1,5 л. Вот.

Ставил сам. Все верно, на сайте размер 16, а в действительности ключ на 14 пришлось покупать. Большая редкость, как оказалось.

Вот обещанный звук. Качество не ахти, но понять смысл можно. http://file.qip.ru/video/S4PL23YH/2013-11-02-0253.html http://qclk.ru/kx/WeQm слушать 0.45-0.52, 2.30 А могло случиться так, что при переобувке повредил один из датчиков АБС и модуль АБС при торможении сходит с ума??? Ведь он находится как раз с правой от водителя стороны?

В том то все и дело, что я знаю, как АБС работает. Под активным торможением в этом случае я понимаю среднее нажатие на педаль тормоза, не в пол. и здесь идет не треск, а как будто-бы начинает работать какой-то моторчик. Точнее описать не могу. попытаюсь сделать звук в ближайшее время. Пробег авто на текущий момент времени - 80000 км. Все накатано мною в различных условиях эксплуатации, по этому как ведет себя авто и все его нормальные звуки я знаю.

Свечи NGK PLZKAR6A-11, код 5118. О других не слышал и не ставил

Я конечно понимаю, что это называется "лечение геморроя по фотографии", но все же спрошу: после активного торможения появляется звук, похожий на работу какого-то моторчика, где-то справа под капотом или торпедой Раньше такого не наблюдалось. Звук похож на дизельное тарахтение, затихающий. Причем, если тормозить плавно, не допуская "клюва носом", и остановиться, то звука не наблюдается. На диагностику ехать пока нет возможности, так что давайте немного посовещаемся, к чему мне готовиться. Чек не горит. Ошибок и изменения в поведении авто не наблюдаю.

Было такое, правда в гарантийный период. Заменили моторчик омывателя. Клапан стоит в нем.

Смотри здесь.... http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...18634&st=40

Нас мало, но мы в тельняшках! Наконец то открыли летний сезон! Ну и, естественно, не обошлось без казусов.... поехал за дровами, не увидел пенек в траве... удар был такой, что стало страшновато. Но посмотрев, увидел что защита сработала как лыжа. На первый взгляд последствий нет, ничего не бренчит, машину не уводит. Диагностику пока не делал. Представляю, что бы было, если бы защита не стояла.... Да, еще пришлось вытаскивать какого-то американца, то ли Таху, то ли Блейзер, который со сломанным передним мостом поперся немного в грязь. На вопрос, какой вес авто, хозяин усмехнулся... Типа мои две с половиной тонны я и с места не сдерну.... После того, как я без буксов поставил его на твердую почву, и проехался по тому месту, где он сел, вопросы про полуторатонный японский кроссовер у хозяина пропали. Конечно грязь была не говны, но все таки... Приятно!

Добавлю и свои пять копеек. Пару лет назад заметил жор масла, причем как то резко появился. Всегда заливал дилерское 5-40. Получалось от замены до замены - 1,5 - 2 л. на 8-10 тыс км пробега. Посоветовавшись со знакомыми, которые уже с десяток лет работают на автомаслах пришел к выводу, что заливаемое дилером масло не совсем подходит к нашим движкам, в связи с чем принял решение перейти на другое масло. Выбор оставил (причины не буду объяснять, ибо долго и как всегда не каждый сделает подобные выводы) на Liqui Moly 7516 Leichtlauf Special AA 5-30. Причем на весь период работы масла заливал мягкий очиститель от HiGear (точно не помню, но кажется он так называется). Через пару замен масла его жор прекратился. В связи с чем: с переходом на юругое масло или с работой очистителя не знаю. Теперь как ранее - от замены до замены уровень в пределах нормы (по середине щупа, между метками). Машина 2008 г. 2,0, варик, пробег на сегодняшний день - 73000 км.

На счет точно, или нет достаточно посмотреть на канистру NS-2. На ней написано - mineral oil. Вариантов замены официально я не слышал. Некоторые на свой страх и риск льют полусинтетику Равенол. Я тоже где-то краем уха слышал, что именно Равенол залит в канистры NS-2. Только вот я чего-то побоялся.

Копаясь недавно в подкапотном пространстве обратил внимание, что замок капота в принципе возможно открыть согнутым под прямым углом куском тонкой арматуры. Заводить пруток надо в дырку в решетке радиатора левее эмблемы. Почему обратил внимание на варианты открытия капота? Да очень просто, необходимо было снять и зарядить аккумулятор, а водительская дверь снаружи не открывалась.... Поэтому, чтобы не оставлять авто открытым искал пути отступления без слома авто. Если интересно, могу сфотографировать данный узел....

Так это и понятно, что подгибать нужно не уменьшая желобка для тросика, а немного уменьшить радиус внешнего кольца, что мною и было сделано. на второй и третьей фотографии, если присмотреться, это как раз и видно. Тросик нигде не подкусывает и не клинит, проверял. Зато теперь шарик не выскочит со своего седла.

Распаковываешь с пустым паролем, откроется только текстовый файл. В нем - пароль.

80610-JG000 код ручки. Ценник в Экзисте от 1000 до 1800 рублей. Но думаю, что до этого не дойдет... Я конечно никого не агитирую делать так как я, просто описал свой вариант ремонта. Тем более подгибать практически не пришлось, небольшое усилие маленькими плоскогубцами только для того, чтобы сузить внешнее кольцо.

Если честно, то после изучения конструкции ручки и крепления элементов открывания у меня закралось сомнения, что внутрь на тросик при мойке вода не попадает, а слетает шарик с крепления по причине как раз того, что он там недостаточно зафиксирован. Если видно на фотографии, то вся незащищенная часть троса в смазке, которая там была. И не думаю, что туда был доступ воды, иначе было бы видно... Кстати, в первый раз два года назад у меня была такая же проблема, когда я приехал к дилеру. Причем это было в теплое время года. С меня содрали около тысячи рублей. Как мне сказали - "был устранен конструктивный недостаток крепления тросика к ручке". Помня это, разбирая дверь и осматривая механизм, я никаких "устранений конструктивных недостатков" не заметил. Вот так.

Внимательно посмотри на фото. Там как раз видно разрез, куда вставляется трос и шарик. Так вот, очень аккуратно и совсем немного поджал внешнюю, более тонкую половинку седла шарика таким образом, чтобы он наружу не выскакивал. А вообще пришла в голову мысль, если на конце тросика сделали бы не шарик, а ,как на тросе открывания капота, цилиндр, то указанной проблемы могло бы и не возникнуть.

Вот и задняя дверь побеждена. Причина не открывания ручкой с салона был "замок от детей". Открыл пластмассовой линейкой. Засад меньше чем на передней двери. Самая большая трудность была добраться до болта Торкс, который держит заглушку на ручке. Для этого дополнительно пришлось открутить два болта, которые держат заднюю направляющую стекла. и не дают сдвинуть замок ближе к центру. Замок как раз закрывает тот самый Торкс. Итого: 3 часа времени на 2 ручки, включая перекуры, перерыв на обед и написание первого сообщения. Все работы проводились на улице, кроме обеда! Теперь я счастливый владелец всех нормально работающих дверей! Всех с наступающим Новым Годом!