VladGor

С этим не могу не согласиться, я сразу и написал, может попала вода... Но контакт, смазанный маслом, сопротивляется воде дольше, чем несмазанный Жидкое масло защищает около месяца, густая смазка год У автоматчиков контакты на сервоклапанах обычно всегда в масле

В вариаторе степ мотор и пр. на разьемах Проблем с маслом и плохими контактами не было Ссылку я давно давал http://nissan-avenir.narod.ru/p15aa1.html

На всех Трейлах спидометр завышает скорость примерно на 5-7%. При установке колес 225/65R17 показывает почти точно

Сами выдумали? Между контактами слоя смазки не будет. Сила сжатия контактов выдавит смазку, смазка заполнит пространство вокруг контакта и не допустит к контакту воду, воздух и пр. Есть смазки и электропроводящие, применяются для контактов, проводящих очень небольшие токи. Фирмы выпускают целую гамму смазок специально для контактов http://www.norteks.ru/product/kluber/lubri...t/contact_spot/ Почти все прекрасные изоляторы. Есть и спреи с жидким маслом, очень удобно смазывать контакты. Смазку контактов применяем десятки лет. Контакты на акку смазывать обязательно, рядом пары кислоты.

Не проходит. В вариатое (в масле) есть контакты, проложены провода, установлены датчики, электроклапана, работает шаговый мотор, у которого медная обмотка плавает в масле. Никакого действия на медь, пайки не обнаружено.

В белорусском перепечатка международного Машины японские не по нашему ГОСТ делают А наш старый 82 года я привел. Но вроде мы тоже приняли международный стандарт. http://www.standartov.ru/Pages_gost/13457.htm

http://www.gosstandart.gov.by/txt/BDD_pdf/p39.pdf Это женевское соглашение ГОСТ СССР устанавливал до 60 км откл. +4 км От 80+n20 км отклонение +5+n км при 100 км получается +6 км

При ТО клеммы аккумулятора обязаны зачистить и смазать смазкой. Можно циатимом (циатим хороший изолятор), можно другой смазкой. Лито́л — пластичная водостойкая смазка, получаемая загущением нефтяных масел литиевым мылом, электричество не проводит. Смазка ЦИАТИМ 221 рекомендована ГОСТ10434-82 для использования в качестве герметизирующей смазки для электрических контактов. Это обеспечит надежный и длительный контакт (Я проф. электрик - зам. гл. энергетика одного из крупнейших предприятий России по потребляемой эл. мощности)

Вы не специалист в этой области

А чего так испугались? Аппарат серый и не серый ничем не отличается, сделаны на одном заводе. Отличаются только условия гарантии. Гарантия на серый сервисного центра. Если разница в цене 2500 на Никон 3100 или 5000 р на Никон D7000, то человек может и подумать, что купить. У меня много было зеркалок (Nikon, Pentax), на разу по гарантии не обращался, брак очень редкая вещь. По поводу выбора между Никон и Пентах могу рекомендовать Никон, механический привод фокусировки у Пентах как то устарел. А на 1 месте по продажам и выбору оптики в России Canon.

От масла контакт не может нарушиться. Скорее всего он был просто плохой или попала вода. Контакты в масле очень стабильны (масляные высоковольтные выключатели, перключатели в масляных трансформаторах). Контакты в агрессивной среде специально смазывают смазкой (циатим и пр.). Рекомендуется разьемы к лампам и др. в автомобиле, куда может попасть вода, смазать смазкой.

Интересно, что же может быть. Вал назад? Но он крутится и 2WD и в 4WD. Вообще все крутится в обоих режимах. Разница только в небольшом моменте на валу в 4WD. Звук может идти из раздаточной коробки, если зазоры неправильно выставлены, подшипника кард. вала. А покрышки впереди и сзади одинаковы? Давление в колесах соответствует рекомендованным?

Никогда с таким не встречался. Во первых нет такой границы 40 км отключения ЗП. Он отключается каждый раз в АВТО, как вы скинули газ и моментально включается, как только газ чуть нажали. И это стабильно до 65 км/ч на любой скорости. Через некоторое время , если газ нажат фиксировано, ЗП отключается (на снегу может остаться подключенным). Во вторых, при очень плавном разгоне прямо на сухом асфальте момент сзади приближается к нулю. Соответственно никакого рывка и вибрации быть не должно. На снегу другое дело.

Да. Момент на задней оси с ростом скорости снижается. Вернее напряжение на муфту снижается. У меня индикатор стоит, показывает сколько идет назад. На сухом асфальте в режиме AUTO так: На скорости 0-65 км/ч малейшее нажатие на педаль газа подключает задний привод. На скорости 65-75 км для подключения нужно уже прилично нажать на газ. На скорости 75-85 км задний привод подключается при нажатии педали газа до упора. При 100 км/ч я не смог добиться подключения ЗП никак, как ни пытался. Так что Scorpion правильно говорит, что на определенных скоростях машина переднеприводная. Только граница не 40 км/ч, а где то 85 км/ч. На трассе Трейл чисто переднеприводная машина (как и большинство кроссоверов).

Работает выше 40. Блокировка работает до 10 км, но лампа ЛОК горит до 40 и при снижении скорости Лок снова включится. На 40 км отключение без возврата.

Официально Ниссан пишет, что Трейл прекрасно подходит для буксировки прицепов до 2200 кГ с "необычайной легкостью". стр11 http://www.autonissan.ru/pdf/newxtrail.pdf Для буксировки лучше все же дизель. Т31 гораздо лучше тянет прицеп, чем Т30 Тест немцев http://autobild.ua/test/974/

Совершенно верно. Значок "пьяная дорога" (знак ухудшения сцепных свойств) при активации системы мигает. Значок ESP off загорается после отключения. Если он и знак ухудшения сцепных свойств загорелись постоянно при включенной системе, то это может быть неисправность системы.

Если у вас рука тонкая и длинная , то можно сняв воздуховод к фильтру открутить отверткой один винт сзади фары и фара снимется. Почти то же, что и менять лампу. Второй вариант снять частично пластиковый подкрылок.

У меня неисправность не зажигалась за 2,5 года ни разу. А буксований и заносов было много. Конечно при отказе АВС отрубится и ЕСП (писал выше)

Расход у 2литрового при одинаковой езде меньше на 0,5-1 л, но никак не на 2 л. Падения мощности при включении кондея практически незаметно. Разница в динамике у 2 и 2,5 л небольшая, по приборам она конечно есть, но за рулем реально слабо заметно. Вот садясь в машину V6 250 лс разницу сразу замечаешь В общем совет верный - если больше по городу ездить, то 2,0 л хватит 100% А если правила не нарушаете , то 2,0 л хватит и на трассе В общем решите - нужно ли вам ехать на 150-160 км в час 2,0 л на 140 едет хорошо, но дальше ускоряется неохотно. Да, 92 бенз 2литровый тоже переваривает хорошо, множество владельцев ездят на нем

Загорится значок "пьяная дорога". Это не ошибка, просто включение системы стабилизации. А речь вроде шла о загорании "неисправность АВС"

Не знаю сколько нужно, но я буксовал в снегу, одно колесо крутилось, иногда два, минут по 5-10. Ошибок не зажигалось. Опыт повторялся неоднократно.

если ошибка высветилась из-за неисправности АВС, то не будут (например сдохли датчики в ступицах) Из-за разницы вращения колес ошибка не загорается - можешь 100 кругов дать, разница будет значительна левой и правой стороны

Лучше на 100 (с учетом , что наш завышает на 5 км). Да, нафига? Не люблю забитые трассы. Ездил на восток, выбрал северную трассу (Вологда, Тотьма, и т.д.) Одна встречная через 15 мин Расход за 5000 км 9,4 л на сотню, средняя 90 В одну сторону (2500) доехал без ночевки.

Если ехать одному на трассе, то да, меньше 10. А если ехать 110-120 на загруженной фурами двухполосной трассе, то 12 л мало будет. Разгон -150 км- торможение до 70 - разгон, в среднем 110