НикВик

Ключевая фраза. Во всех других случаях ей с правильной шипованной резиной трудновато тягаться.

Ох уж эти вариаторы. У меня, на механике, средний расход за последние 8 т. по бортовому (не сбрасываю) - 10,0. Значит реальный где-то 10,3-10,4. И это в нынешних условиях постоянной езды на кондиционере. Прошлый сезон было 9,8-10,0. Вам надо, имхо, пересмотреть, с учетом наличия вариатора, общую манеру езды и разгона в частности. Лучше "подстроится" под резину и получить все ее немалые плюсы для Ваших конкретных задач, из-за которых Вы эту резину и ставили. P.S. 1. И, чтобы не плодить посты. Для всех, кто ездит на Гудриче. Не забываем переставлять колеса по борту передние/задние через 10т. Через 5т., как рекомендует Ниссан, можно не делать, но тут уж каждый сам себе хозяин. Гудрич он, конечно, долгоиграющий, но больший износ на передке никто не отменял. 2. Юра, рад за тебя и машинку. Твой краштестовый опыт говорит нам о том, что все мы сделали правильный выбор.

Не знаю, что скажет топикстартер, но НЕ цеплять арки на 45-ом вылете при боковой и вертикальной раскачке не может. Это элементарная геометрия для трейловской мягкой подвески. Да и нагрузки на нее, на бедную, приличные из-за веса неподрессоренной массы .

Лично я, Юра, к ним больше не ездок. Проходил у них ТО-45 12.04.10г. Мастер Антон Чулков. Приехал раньше, но приняли быстро. Через час звонок: " У Вас износ передних колодок - 80%, а задних - 70%. Передние рекомендуем заменить. И еще не горит лампа правого габарита и не горит левый фонарь подсветки номера." Отвечаю: "Колодки не трогать - нет там такого износа. А сколько стоит заменить лампочки?" Сообщают: "Лампочка-25 руб. Замена -325руб." Говорю: "И не стыдно такие деньги брать? Ничего не надо. Заканчивайте ТО." Самое смешное, что смотрел колодки накануне (стоят еще родные, с завода): износ передних -60%, задних - 40%. Такая уж у меня манера ездить и тормозить больше движком. Хотя, как ты знаешь, у меня летом Гудричи 225/70R16 стоят, да и зимний шипованный Купер 215/65 R17 для тормозов не подарок. Выехал. Покупаю там же 2 лампочки по 25 руб. Меняю переднюю в габарите за 10 сек., поскольку правая меняется вообще без проблем с доступом. Пошевелил задний левый фонарь подсветки номера и он благополучно загорелся. Так, что я к этим ребятам больше не поеду. Понятно, что ТО-45 для них дешевое, но зачем же так на доп. бабло разводить.

А вот вылет надо было 40-й ставить. Колея поширше, устойчивость в поворотах повыше. Сантиметр колеи в этом деле существенен. Да и риск арки шоркать меньше, т.к на 5мм. выдвигаем колесо наружу. С 40-м колея как раз базовая (кашкаевская) получается на Трейле. Т.е. нагрузки на подвеску растут в основном за счет веса колеса, а рычаги приложения нагрузок остаются в пределах допустимых для этой базы.

Ну, с обновкой! И с вступлением в местный "Клуб любителей BFG" Вот только не рано ли переобулся? Гудрич в минус и на льду по утрам весной коварен. А посему пока обрати внимание на дистанцию и увеличь ее от привычной. А к шуму привыкнешь и перестанешь замечать. Проверено. Просто добавь громкость ГУ на один щелчок на руле.

Патруль оно, конечно, да. Но только старый. Новый в этих делах и на хрен не нужен. Одни понты. http://www.autonews.ru/first_look/news.sht...0/02/18/1527522

2 Guran У Вас не сульфатация, а начало разрушения минусовых электродов ибо это губчатый свинец Pb. От того и цвет серый. Начали бы плюсовые, то цвет был бы бурым (перекись свинца PbO2). Сульфатация чаще выражена хлопьями белесового цвета в электролите. Так, что Вы поступили правильно и аккумулятор еще поживет какое-то время. Ну, годик при контроле за ним. Но к следующей зиме накопите денежков и меняйте.

Электротехник Вы, наш. Надо записать в аналы "полу-прямое напряжение". Вторая фраза - это круто! Вот прямо сейчас все и зауважают. Наверное для таких как Вы западные двоичники википедию и придумали. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BE%D1%81%D1%82 Р.S. Старая шутка КВНщиков института связи: Препод: "Что будет, если утюг включить на постоянный ток?" Студент тупит минуту и говорит: "Прямо ходить будет". Препод: "А если на переменный?" Студент берет логарифмическую линейку, двигает туда сюда движок и бросая ее на стол, торжественно произносит: "ГОФРЕ !"

C пробуксовкой могли и еще куда-нибудь поехать

Отдай профи. Сделают локально. http://www.autototemm.ru/services/bumpers/

Именно. Ударно, с распрямлением колена.

А ездить надо на соответствующей резине так, чтобы и пассажиры и "собачки" просто дремали.

Есть два способа как заставить сработать сигналку при сдохшей АКБ. 1-ый: Зарядное с ограничением по току через прикуриватель - сей девайс продается.2-ой - подзарядка сдохшего через стартер - или зарядным или подключить другую АКБ длинными шнурами

Все-же лучше ставить ДВА так- механический на руль и электромеханический на капот.

Вот неплохой FAQ по маслам и смазкам http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0...0&fpart=all

Так, наверное, было бы короче?

http://www.autonews.ru/ag/article.shtml?r=...mp;a=32/1162332

Ну, что тут скажешь. Просто надо немного потренироваться в начале сезона. Найти несильно заснеженную и ровную площадку и постепенно усложняя траектории следить за реакцией машины. Написано то много. Но пока Вы сами не почувствуете свой автомобиль толку будет от теории мало.Подключаемый полный привод с навороченными мозгами это наиболее сложный в экстремальных ситуациях автомобиль для управления. Дата изготовления шины (для шин выпуска после 2000г.)написана в виде четырёх цифр в овале (например 1809) — первые две цифры неделя изготовления, следующие две — год изготовления. 1809 - апрель 2009г. http://www.starcorussia.ru/info/Date.jpg

По этому поводу много писали и здесь и на ниссановском. Самое главное быстро дать понять электронике, что Вы начали действовать - руль в сторону заноса и небольшое ослабление давления на педаль газа. Т.е. действия как бы промежуточные между выводом заднеприводного и переднеприводного. Если не начать действия, то электроника затупит и будет, увы,поздно.

Писать долго. Да и зачем? Все давно описано, до (для) нас. http://www.drive.ru/talks/2008/02/12/88581...t_v_golove.html http://in-drive.ru/6074-professionaly-rass...dit-zimojj.html Поиском еще много чего хорошего найти можно.

Вообще-то я как раз привык думать, а потом писать Управление автомобилем при экстренных торможениях с системой ABS и без нее различается. Люди придумавшие ABS были отнюдь не идиоты, как Вы позволили себе выразиться. Они это придумали для среднестатистического и не очень опытного в экстремальных ситуациях водителя. В помощь. Профессионалу она не нужна. Только ABS надо уметь пользоваться. Я написал о том, что липучка укорачивает на 5% тормозной путь только в одном случае - сухой асфальт и машина без ABS. Или у нас все машины оборудованы ABS? Да ездите себе на здоровье на липучках с ABS или без нее. Только при этом Вы должны четко понимать ЧТО Вы можете, а ЧЕГО нет. И выбор дистанции и способ торможения на скользких покрытиях на машине с ABS и нешипованной резиной у Вас всего лишь должен быть ИНОЙ.

Ну, какие тут обиды . Да, физики часто называют центробежную силу фиктивной силой или псевдосилой. Между прочим, этот термин, происходящий от латинских слов centrum («центр») и fugus («бег»), ввел в научный обиход в 1689 году ни кто иной, как Исаак Ньютон. Но Вы же не будете отрицать, что при правом повороте Вас, как водителя находящегося во вращающейся системе, « вдавливает в дверь» ? Стороннему же наблюдателю, однако, всё будет представляться иначе. Когда машина закладывает вираж, наблюдатель сочтет, что Вы просто продолжаете прямолинейное движение, как это и делало бы любое тело, на которое не оказывает действия никакая внешняя сила; а автомобиль отклоняется от прямолинейной траектории. Такому наблюдателю покажется, что это не Вас прижимает к дверце машины, а, наоборот, дверца машины начинает давить на Вас. Никаких противоречий между этими двумя точками зрения нет. В обеих системах отсчета события описываются одинаково и для этого описания используются одни и те же уравнения. Единственным отличием будет интерпретация происходящего внешним и внутренним наблюдателем. В этом смысле центробежная сила напоминает силу Кориолиса, которая также действует во вращающихся системах отсчета. Наблюдатели, находящиеся в различных системах отсчета, могут описывать происходящие явления совершенно по-разному. А это — не что иное, как принцип инвариантности законов природы, лежащий в основе теории вероятности. Надеюсь «физики будущего» будут достаточно умными людьми понимающими, что применение этого термина для популярных объяснений вполне допустимо. Хотя бы из уважения к Ньютону.

Именно это я и хотел услышать. С физикой Вы явно не дружите. Чем больше площадь пятна контакта, тем меньше давление. Зимой ,именно поэтому, надо ставить более узкую резину. Давление на единицу площади больше и, соответственно, тормозной путь на скользких покрытиях (а зимой любое покрытие скользкое, даже сухой с виду асфальт) короче при правильно выбранном типе протектора.В случае Трейла ставится - 215. И шипованную. Поскольку "липучка" дает выигрыш 5-7% в длине тормозного пути только на сухом асфальте и только на машинах без ABS. В остальных случаях - проигрыш 25-30%. Кроме того, Вы ведь говорили о более широком ДИСКЕ. Ширина диска и ширина резины вещи не связанные линейной зависимостью. 235-я спокойно встанет и на диск 6,5 и Трейл - зависит от профиля, вылета диска и размера арки. Причем вероятность разбортовки в тяжелых условиях будет существенно ниже. В Оффроуде это стандартное решение. Далее. Крены в поворотах. Крен можно снизить не более широким диском, а более широкой колеей. Например: ставите диски с вылетом 40 вместо 45 и раздвигаете колею на 1см.Крен можно снизить "грамотной прокладкой". Входите в поворот на адекватной скорости сообразно покрытию и радиусу поворота смещая машину ближе к внешней стороне. Вписавшись - плавно добавляйте газ. Этим Вы снижаете центробежную силу увеличивая центростремительную. Физика 8-го класса - задачка с крутящимся шариком на нитке. Крен снижается также правильным выбором высоты профиля резины и жесткости ее боковины. Если уж так важен внешний вид, то с точки зрения "джиперской" науки (хотя у нас и не джип, а так - "брутальный вид с претензией" ) радиус диска должен быть меньше, а высота профиля резины больше .Не забываем при этом о жесткости боковины, выбирая резину правильных производителей. И выглядеть при этом машина будет очень убедительно

Не поясните - а какая тут связь, да еще зимой?