Спиридон

Коллеги, ДВС. Вопрос к знающим отличия дизельных версий. Есть 2 версии эмблем DCi на задней двери: 1) 84896-EQ300 - эмблема DCi, в которой все символы одного цвета (белого металла) 2) 84896-JG00A - эмблема DCi с красной буквой "i" в конце DCi Я правильно понимаю, что эмблема DCi с красной буквой "i" клеилась на версии со 173 л.с. / 130 kW? Или DCi с красной буквой "i" обозначает что-то другое? И второй вопрос, для профессионалов, гораздо более сложный, поэтому необязательный: существуют ли схемы позиционирования эмблем на задних дверях с точными размерами от краёв задней двери по горизонтали и вертикали? Ведь должны же были чем-то руководствоваться при наклейке эмблем, как на конвейере завода-изготовителя, так и в случае кузовного ремонта на официальном дилере. Заранее благодарю откликнувшихся.

Тоже пересел с Фрилендера 2 дизельного, правда не чиповал ни его ни Икс - думал, что сажевик вырезать придётся. Пока катаюсь с сажевиком и без чипа. Ну не люблю я коптить из трубы при резких ускорениях. Можно поподробнее про Ваш вариант чиповки Икса без удаления сажевика - что дало по динамике, что с расходом? Может какие минусы выявились? Цена?

Тяга дизельная на 130 л.с. не больше не меньше. Не суперчарджер. Для кроссовера не с v6, v8... - абсолютно адекватная динамика, особенно учитывая скромный аппетит.

Спасибо, исправил в топике

Доброго дня, уважаемые дизелисты Т32. Прошу не кидаться камнями, если это уже обсуждалось тут или на других специализированных масляных ресурсах. Но ввиду подорожания оригинального дизельного масла Nissan DPF C4 с кодом KE90090043 (и ELF от Total туда же), думаю будет полезным поделиться мнением, опытом и полезными ссылками по поводу использования альтернативного моторного масла. Для определения подхода к обсуждению, прошу не упоминать здесь про вырезания сажевика, глушение егр и перепрошивку. Сам я пока лью только оригинальное С4 Nissan и к пробегу 68 т.км. не имею проблем с сажевым фильтром от слова СОВСЕМ. У нас в Мануале указано для дизеля R9M, что лить нужно именно с допуском по АСЕА - С4, с вязкостью 5w30. И вот что интересно: про С4 указано, что стандарт RN 0720, соответствующий С4 по АСЕА, разработали Renault специально для своих дизелей. НО!!! При этом тот же Рено в 2019 году вернулся к использованию С3 от Castrol для своих же моторов на дизельных Дастерах и прописал это в мануалах (ранее до 2018 года было С4). При этом - Чем С4 лучше или хуже чем С3 - внятной информации нет. И для информации (не для рекламы): Друг на BMW X5 в кузове F15, 3,0d сообщил, что у них в BMW-тусовке начали лить Valvoline Maxlife C3 5W-30 (Стоит в 2-2,5 раза дешевле нашего оригинального и ELF). Его не подделывают (пока). Вот его обсуждение на Ойл-клабе https://www.oil-club.ru/forum/topic/27383-valvoline-maxlife-c3-5w-30-svezhee/page/9/ И сам мой друг со своим BMW уже 2 замены на таком масле прошел, без нареканий (а он педант во всём). Вопросы: 1) Делитесь опытом езды на альтернативных маслах без вырезания сажевого фильтра. 2) Делитесь теоретическими обоснованиями использования как оригинального, так и альтернативных масел для нашего дизеля R9M (в т.ч. краткие выдержки из длинных трудов и просто ссылки) 3) Отличие масел С3 и С4 для нашего мотора дизеля R9M из практики и теории.

Да, спасибо, так и сделал. Доступ к крышке дальнего света правой фары (белая стрелка) обеспечивается изъятием клопа, крепящего горловину бачка омывайки (красная стрелка) и потом нужно просунуть руку поглубже чтобы ухватить горловину поближе к месту соединения с бачком и, слегка поворачивая горловину из стороны в сторону, вытащить ее (там резиновая уплотнительная манжета вокруг горловины, которая при вращении поддается) А для доступа к крышке лампочки дальнего света в левой фаре (белая стрелка) нужно снять приточный патрубок, ведущий к воздушному фильтру. Для этого нужно извлечь 2 клопа и один винт (красные стрелки) и отстегнуть патрубок от его второй части, ведущей к корпусу воздушного фильтра. После этого к крышкам можно вполне удобно подлезть. Ну а дальше по инструкции из штатного мануала: крышки и лампочки извлекаются поворотом против часовой стрелки и дальше все в обратном порядке.

Уважаемые коллеги с галогеновыми фарами в Х Т32, Прошу поделиться, кто как подлезал к снятию крышек и замене ламп дальнего света в галогеновых фарах. В ESM букваре чуть ли не фару снимать нужно. Ну вот вообще не хочется. Если к левой фаре вроде можно подлезть сняв черный пластиковый воздуховод забора воздуха к воздушному фильтру - это интуитивно понятно и вроде как реализуемо.. А к правой фаре подобраться вообще сложно - мешает заливная горловина бачка стеклоомывателя. Её можно как-то снять отдельно от самого бачка жидкости стеклоомывателя? Прошу поделиться бесценным опытом по обеим фарам - что и как снимали из мешающих рядом под капотом штуковин чтобы получить доступ для замены лампочек дальнего света? Заранее благодарен.

Такой вариант не пробовал, да и (пока) хочется разобраться в причине свечения лампочки воды в фильтре и хочется чтобы все было оригинально подключено и нормально работало. Все не так просто. Там на разъеме датчика аж 5 контактов. (эта хреновина какая-то сложная) Сопротивление между пластинами вынутого из топливного фильтра датчика воды вчера замерил: 1,4-1,5 Ом. Сколько не перебирал сопротивление между 5ю контактами на разъеме датчика - такого сопротивления не нашел. Прошу скинуть схему датчика, схему его подключения и описание принципа работы. Заранее благодарен.

Все чаще стала гореть лампочка на приборке о наличии воды в дизтопливе. Заправки только Лукойл в СПб, на трассе редко БП или Роснефть. Воды в фильтре там нет - сливал, фильтр менял, датчик воды оставляли прежний (новые датчики обычно официалы не ставят - они видимо более чувствительные или не на те показания рассчитаны или брака много...). Достала уже эта лампочка гореть - разобрал датчик и прочистил от масляных загрязнений пластины и изоляторы (был близкий к черному налет) - как написано на Драйве (https://www.drive2.ru/l/622696591714680906/) Очистка эффекта не дала - лампочка на приборке так и горит. (гасла вчера утром ненадолго) ВОПРОС: Электрики, какой принцип действия датчика? Он резистивный? Какое сопротивление для него нормальное? (хочу проверить, может как-то подстроить) И вообще - датчик имеет аналоговый выход или показания сопротивления обрабатываются прямо в нем, а на выходе уже имеем дискретное "да/нет"?

Прислушайтесь - наверняка звук все же щелкающий, похожий на капающий. Это заслонки климата занимают положение "сна". (алгоритм не знаю, но наверняка это перекрытие притока воздуха при выключенном моторе, чтобы дольше сохранить температуру к которой стремился при включенном моторе)

В прошлый понедельник Аврора на Исполкомской 15 по гарантии поменяла этот подвесной подшипник переднего правого привода. Пришел оригинал за неделю - был в Москве на складе. Я присутствовал в ремзоне.. Для снятия привода отсоединяли обе стойки стаба (освободить рычаг), снимали правый рычаг. Вал снимали с кронштейном подвесного подшипника, так как они прикисают и кронштейн с подшипника выпрессовывали, а уж потом выпрессовывали подшипник с вала. Подшипник был с ярким перекатом и даже развалился при выпрессовке. Смазка внутри была уже как графит. Как попутную необходимую операцию, произвели замену сальника вала привода на выходе из коробки. Масло из коробки на время демонтажа вала сливали. (масло к 60 т км пробега оказалось почти прозрачным) После сборки загнали на развальный стенд - великая редкость - все 4 колеса оказались в зеленых зонах и обошлось без регулировок (распечатку дали). Все бесплатно, уже неделю слушаю только шум дороги - спасибо большое. По машине остались 3 мелочи, которые по гарантии делать не хотят, и займусь сам: - почистить крыльчатку вентилятора климата от налипшей пыли (устранить незначительную вибрацию при оборотах вентилятора климата на 4 секторах и больше) - посадить на герметик жабо под лобовухой (отщелкивается после замены) - очистить датчик воды в топливном фильтре от масляных загрязнений (лампочка воды в топливе иногда горит без причины).

Да, партнамберы на подвесные подшипники переднего правого привода разные у бензиновых и дизельных версий. И кронштейны крепления подвесного подшипника разные. А еще на картинках у бензиновой версии на валу привода, между двумя шрусами есть цилиндрический демпфер, а у дизеля нет (можно использовать как первый признак отличий, если искать б/у привод по фото) При чем у бензинок 2л резиновый демпфер немного больше (с канавкой посередине), а для 2,5л демпфер поменьше и просто цилиндрический без канавки. И, судя по фото, у дизеля вал между шрусами короче. Дизель 2,0л бензин 2,5л бензин

Спасибо. Я японцев и не смотрел, так как мне сообщили, что для дизеля привод не такой, как для бензинок, а реношные дизеля на японках или отсутствуют или редкость. В чем разница - не знаю, возможно длина привода или он усиленный для дизельного крутящего момента. Спасибо, Как писал выше, у дизеля свой привод. И новость от официалов - Аврора-авто вчера вечером подтвердила заказ отдельно подшипника из наличия в Москве на складе, на этой неделе привезут и будут звать на замену.

Доброго времени суток. Делюсь опытом диагностики необыкновенной неисправности. Последнее время при езде заметил из района правого переднего колеса нецикличный, едва слышный, стучок на фоне еще менее заметного гула. Звук начинается сразу от 15 км/ч и далее на любой скорости, при чем явной связи со скоростью нет. Также звук не зависит от неровностей (даже на гладкой дороге есть), от натяга газом, торможения и руления. Оказался подвесной подшипник переднего правого привода (там привод длинный и вал из раздатки сначала имеет точку опоры в виде опорного подшипника, а уже потом привод с двумя гранатами на концах). Подшипник не под большой нагрузкой, поэтому умирает очень постепенно. В моем случае видимо брак по недостатку количества положенной внутрь смазки. Машина на гарантии. Пробег 62 т км. Заехал в пятницу к официалам (Аврора на Исполкомской - он же Мэйджор), я присутствовал в ремзоне - подняли, раскрутили, шумок из-под машины гораздо ярче чем в салоне. Слушали 3 человека и без статоскопа и с ним, тыкали и в ступицу и в раздатку - в итоге подтвердили выход из строя подвесного подшипника привода. Все очень удивлялись такой неисправности - первый раз за практику. Да еще и пробег детский (и не по говнам). Обычно ступичные подшипники приезжают, а тут подвесной. Выдали заказ-наряд где не было ничего написано в качестве обнаруженной неисправности, не был уверен, что это правильно - в тот же день вернулся к ним и дали таки с записью об обнаружении неисправности и пометкой "согласование", отпустили пока. Жду отзвона. Если официалы не проявятся с решением вопроса по гарантии - буду "беспокоить" их. (база оригинальных запчастей не дает подвесной подшипник отдельно от всего привода, а привод стоит под 70 т руб, поставка из Европы около месяца - так что гарантия это хорошо, надеюсь...)

Взять новый какой дадут пожирнее, продать и на вырученное купить беспроблемный дизель с минимальным пробегом или искать прадик 150 или Дискавери спорт, пусть постарше и с автоматом, но тоже вариант. Еще есть вариант для леса рыбалки - Пежо Тревелер - дизель, полный привод, если очень хочется то редко бывают и мкпп, чаще автомат (весьма достойный вариант как альтернатива к сожалению всем сгнившим Хенде Старекс) Или Мицу Паджеро спорт, или Фолькс Амарок. На этом имхо достойные полноприводные 4-горшковые дизеля за гуманные деньги и кончились..

@Василий_В очень интересно как это может быть не гарантийным случаем на почти новом автомобиле (вы писали про 15000 пробега). хотя с 2020 года первый владелец чего только мог не устроить, накатать тыщ 100 с редкой заменой масла, смотать пробег, сделать новую сервисную книжку и скинуть авто в московскую Тойоту. Нет контактов первого владельца? Может что всплывет из задушевного разговора, если его пораскачивать правильными вопросами... Машина уже на Хошимина на приколе? Не показывали ее каким-либо знающим людям - может обнаружат по косвенным признакам смотанный пробег и следы неумелой эксплуатации или ТО... Первые признаки пробега: - состояние резины (оригинальная ли она заводская, например летний Геолендер с выпуском до выпуска машины и для пробега 15000 км при "дизельной" эксплуатации она должна быть с запасом эксплуатации еще года на 2-4) - Состояние водительского сидения. (не хотелось бы конечно думать о плохом, надеюсь опасения не подтвердятся) ожидаю продолжения..

@Дмитрий Сталь , свечи накала летом на старт не должны оказывать влияния. После простоя в несколько дней попробуйте нажать на Запуск мотора не нажимая на сцепление, чтобы зажигание включилось, но стартер не начал крутить. В этом случае при отсутствии топлива в магистрали топливный насос наполнит ее. Если потом при при повторном нажатии кнопки запуск с нажатой педалью сцепления мотор запустится быстро, значит действительно топливо уходит из магистрали во время простоя. Дальше копать о причинах ухода топлива. Вероятно оно сливается в бак через обратку. Что должно этому препятствовать - точно не скажу, но если оно уходит, то замещается воздухом - думается мне что при плотных соединениях воздух в топливную систему попадать не должен. Возможно вы можете сопоставить начало этой проблемы с заменой топливного фильтра или слива воды из топливного фильтра, или еще что-то. Удачи.

Василий, Являюсь счастливым обладателем дизельного 1,6 мкпп Х-трейла рестайл. Тоже из СПб. Тоже брал для универсальности, включая лес-рыбалку. Пробег уже 60 т.км. Масло не ест от слова совсем. Неделю назад по трассе под 3000 км маханул (М11, ЦКАД, М5). Везде где можно ставил круиз-контролем скорость по показаниям навигатора (а не спидометра, врущего +10 км/ч) в районе 130-140 км/ч - что дает обороты на тахометре 2700-3000. (для справки расход ДТ по приборам 6,6 л/100км, кондей был включен, ДТ лью Лукойл, реже ВР или Роснефть) При преимущественной езде в таком режиме (2700-3000 оборотов) от СПб до СПб уровень масла на щупе ну вообще не изменился. Масло оригинал. Так что эти реновские дизеля - хорошая штуковина, которым ходить и ходить при должном уходе. И все сервисмены его хвалят и не помнят обращений по нему (кроме свечей накала) А вот у Вас подтеки масла в районе сцепления - совсем не обязательно, что это напачкало именно трансмиссионное масло или только оно. Могло уходить и моторное масло через сальник коленвала. Он там же около сцепления. И капать оттуда на стоянке не будет, так как уровень в картере ниже. А вот при движении через сальник при разбрызгивании масла в картере и поддавливании картерными газами - очень даже может выгонять моторное масло и как раз сцепление будет изгажено. Удачи. Пишите новости. (Если будет желание очно пообщаться "посмотреть в глушитель" - я на Охте - 921757о611)

Доброго дня, сообществу! У меня не просто отщелкивается жабо, оно похоже как-то низковато установлено. То есть верхний край жабо на одном уровне с нижним краем лобового стекла. Вопрос к уже разбиравшим и устранявшим: Я правильно понимаю, что жабо должно хотя бы немного налегать своим верхним краем на нижнюю кромку лобовухи? И если да - то там есть зазоры в креплении жабо чтобы хоть на миллиметр-два подтянуть его на край лобовухи?

Всеволод, как-то времени не было поискать, а где и почем можно (желательно в СПб) купить оригинальное для дизеля R9M? Пусть мастер сам меня разговорами отвлекает, а не пыхтит с недовольной миной, что я смотрю...

Из официалов - Автопродикс на Школьной 71 Из неофициалов - Крас и Ко - дорого и качественно. А подешевле и качественно - огромное количество и выбор субъективен.

Прошел ТО-3 в СПб Автопродикс на Школьной. Присутствовал, все по списку поменяли и проверили. Воздушный фильтр - замена в ТО не входит - попросил поменять тоже. Масло подорожало аж до 11 т.р. Заплатил 27600р (это со скидкой, а так около 30 т.р.) (Питерцы, пожалуйста, посоветуйте на будущее в С-Петербурге неофициальный сервис Ниссан, проверенный, гуманный по ценам и нерукопопкый с возможностью присутствовать в цеху)

Один раз побуксовал на ледяной многобугристой парковке, чтобы плавно забраться, завоняло. Включил шайбой в режим LOC, заехал почти без газа. Запаха с тех пор нет. (пробег 54 т.км) Режим LOC как раз помогает чтобы подползти/проползти не перегазовывая и слегка поигрывая газом и сцеплением. Плюс режима LOC при парковке в узком месте на ледяных буграх в том, что не газуешь много и нет такого риска сползания пробуксовывающей передней оси в сторону рядом припаркованного соседнего авто.. Иначе без режима LOC приходится больше газовать чтобы задок подхватывал и тогда при игре педалью сцепления и сцепление поджигается. На бензинке крутящий момент слабый и пришлось бы больше газовать чтобы на проскальзывающем сцеплении медленно куда-то влезть. Так что в случае с МКПП тяговитый дизель с вовремя использованным режимом LOC - великое благо. (да простят меня бензиноводы - именно поэтому я и люблю дизель и не беру бензин для семейного полноприводника, ну или иначе бензинка должна быть шестигоршковая тяговитая с классическим АКПП, а это уже совсем другой авто и расход бензина по городу..)

Судя по всему дизельного Х-Трейла больше не будет ни на одном рынке. Эхх, буду получать длительное удовольствие от дизельного Т32...

Действительно, если лампочка подсветки бардачка исправна, то: горит только с принудительно включенным светом фар, или если в режиме АВТО свет фар зажегся вместо ДХО - тоже подсветка бардачка горит. При горящих ДХО хоть в АВТО хоть в "0" - подсветка бардачка не горит. Все разумно. Примечание: при закрытии бардачка, если свет в нем горел, то свет в нем не тухнет - датчика закрытия нет. Еще раз прошу прощения за беспокойство.