Петров

Было подобное (тупил двигатель) при старте от светофора. Потом понял, что это такие, видимо,  мозги у трейла с вариатором. А причина вот в чём: иногда на светофоре стою не на тормозе, а на нейтралке. При старте делаю щелчок акселератором на Драйв и тут же топлю газ. Вот в такой последовательности машина и тупит.Секунд пять разгоняется, как будно у неё 10 лошадок, а не 169. Потом дёргаешь газом нервно, сзади гудят, блин!!  Сейчас так не делаю. Если уж постоял на нейтралке, то перед стартом за 2-3 секунды жму на тормоз и переключаюсь в драйв. И потом нормальный старт происходит. 

Немного не по теме первого поста, но по названию темы подходит, КМК. 

17 часов назад, sergei36 сказал:

У каждого может быть своя проблема.

Понимаю. У меня просто не получилось вставить цитату от Scandali. Он как то неопределённо закончил пост - помогла или нет замена бензонасоса ?  И завершилась ли эта пропадающая неисправность, которой чаще нет, а 1 из 20 пусков приходится несколько подходов делать. Написал ему в личку. Может ответит. 

Подумал ещё - вдруг у меня это вообще не машина виновата, а сигналка. В Старлайн В9 есть же такая функция - глушить мотор при угоне. Наверное, может эта сигналка рвать цепи зажигания. Навряд ли , что запирающий клапан у меня врезан в топливную магистраль. Может кто ещё откликнется, а то диагностика у официалов кусается по цене и могут ничего не найти из-за пропадающей неисправности. 

Извиняюсь за запоздалый вопрос. А чем дело завершилось. Тоже иногда заводиться не с первого раза, и не с пятого. Пишут, что чаще всего - аккомулятор виноват. Но у некоторых - датчик коленвала, а вот у вас - бензонасос. 

59 минут назад, ruls сказал:

 

Если машина с бесключевым доступом, то батарейка в ключе то же может влиять, если давно не меняли... 

 

Да, с бесключевым. Проверю. Может и правда только-только стартёр зацепил, а связь с ключом теряется. И правда, перед каждым пуском ищу место и держу брелок ключа в левой руке, чтобы крутилку повернуть на первый щелчок и  на втором на приборной доске загорелся значок зелёного ключа. 

Ну а потом, если неопределённость, буду ждать "хорошего стука" чтоб вылез. 

Спасибо за помощь, участие. 

Ну, с полпинка имел в виду, это когда слышно, что каждый цининдр сделал (пшик) сжатие и выпуск, а на пятый пшик крутит уже сам двигатель.  

Или топливо на стоянке всё из контура сливается в бензобак (ой, лишь бы не мимо) и нужно время (7-8 сек), чтобы магистраль заполнить бензином?

Наверное,я не в ту тему влез. Но уж изложусь. 

Проверил: Точно не дёргает, прёт до 140 км/час, дальше негде было разогнаться, и обороты предельные на ХХ на прогретом движке 6,5 тыс, т.е. до красного сектора упирается.  

А может быть такое, что какой то обратный клапан при первом пуске после стоянки открыт в бачке и топливо просто сливается в бак без давления на форсунки? Как будто его закусыват? И стартёром потом крутить бесполезно до аварийной лампочки. А перед пуском пару раз дёрнешь насос и он (предполагаемый клапан) в рабочее положение становится. Извиняюсь за возможный бред. 

Просто раньше я включение зажигания (это когда приборы светятся, а стартёр не включен ещё) вообще мгновенно старался проскакивать из-за видеорегистратора, кототорый мог отключиться при задержке пуска. А сейчас вот пару раз туда-сюда и только потом включаю стартёр. 

Плохо, если это пропадающая неисправность (не всегда есть) и диагностика у ОД - деньги на ветер. Или они всё равно увидят причины прошлых неудачных пусков?

А сколько родной прошёл? 540 или 540 тыс? 

Уважаемый пробег во втором случае у машины)).

Нет, других неприятностей не заметил. Только приходится перед запуском для надёжности пару раз включать зажигание без пуска и слушать как насос подкачивает топливную магистраль. Тогда с полпинка заводится. Ну и максим обороты, вроде, раньше были выше. Блин, вы подозреваете, что сам насос износился и не создаёт давление? Но он не свистит. Обычный гул, как и годы назад. Что же может быть?

Что-то не догадался на максимальную скорость проверить((.

Завтра проверю и сброс газа с набором.

Привет, коллеги! 

На ТО4 в 2011г. (42000км) успел по гарантии поменять Датчик уровня топлива (4000 руб.) совместно с топливным насосом (8800 руб.). Причина - врал уровень топлива. Поменяли всё в сборе. Работа 1.5 тыс руб, всё в ценах 2011г у ОД в Сургуте, ХМАО.  

Летом 2017 (130000км) года после 3-х месяцев простоя машины стала иногда плохо заводиться и на хх развивает только не больше 5000 оборотов. Думаю, что проблема в фильтрах, а может в клапане. 

Цены в 2011 году были ужасными уже. А как и где сейчас лучше купить фильтр в сборе с насосом и можно ли не покупать второй датчик уровня топлива?

Может быть стоит уточнить, что снимается только сам набалдашник с кнопкой.

Закончилось моё полуторо-годовалое тыканье деревянной палочкой в кнопку шифт.  Ждал жену с внуком с тренировки по футболу. Времени в запасе было 1 час. Решил круглой резиновой затычкой зафиксировать чёрную кнопку Шифт в надавленном состоянии навсегда. Ничего не вышло, резинка крошиласть и позабила полость под кнопкой. Сильно на себя разозлился и всё быстро сделал по-уму.

1. Снял ручку с палки.

2. Поддел широким ножом крышку и она без труда соскочила с фиксаторов.

3. Разъёмы не отключал.

4. Кусочком медной проволоки Ф0.6мм длиной 15см зафиксировал белый рычажок в положении "разблокировано". Должно быть покрепче резинки.

5. Всё вернул назад (ручку и крышку). Потратил 5 минут.

А тормозило меня всё сделать то, -  что я не врубился, что переключатели подогрева и крутка типа привода - так вод они останутся на снятой крышке и не будут мешать её снятию. А то я всё недоумевал - как круглую крутку выбора привода стянуть  -  так не нужно этого.

В работе машины с водителем ничего не изменилось - тогда вопрос: зачем эта блокировка ?? Похоже - чтобы в момент переключения из паркинга в назад машина толчком не поехала. Так ведь !!??  При работающем микрике перед переводом ручки из паркинка водила вынужден давить на тормоз - и машина не поедет.

Если машина была бы сновья без микрика - то это плохо, т.к. не приучился бы водила держать тормоз перед поворотом зажигания и выхода из паркинга. Машина могла дёрнуться. Но почти шесть лет нормальной эксплуатации заставляют держать ногу на тормозе автоматически.

Вот только в этом вижу возможную проблему простой фиксации белого рычажка блокировки резинкой или проволочкой.

Спасибо за инфу.

Или эта крутка как и гнездо прикуривателя вмонтировано в крышку и снимаются (крутка и гнездо прикуривателя) вместе с крышкой? То есть их выковыривать из крышки перед снятием - не нужно?

Ни какую КруТкУ не надо снимать, только дергалку(ручку)

Поддел отверточкой и снял.

Отличные фотки!!, хоть и перевёрнутые.

Так по кругляшу режима привода , который рядом с кнопками подогрева сидений - получается я затупил??  Он что - на месте остаётся, если снимать крышку кожуха торпеды, под которой микрик?? Просто проваливается и остаётся на месте?

С ручкой палки я вроде разобрался, а вот с этим нет.

Прошу подсказать - как сдёрнуть крутку переключения режима привода  передний/полный/блокировка.  Это чтобы снять кожух для доступа к конечнику. А то прилагаю усилие и боюсь сломать. Вдруг есть какой секрет, например - чёрную накладку по центру нужно сковырнуть???

Хочу поделиться своей историей, хотя похожего в теме уже наверное было. Ну и цифры свежие (ХМАО).

Шум как-то медленно появился одновременно с теплом и очищением асфальта от снега. Думал, что из-за зимних шин. Но уж сильно громко его стало слышно. Начиная с 45 км/час. И дальше до 140, дальше не пробовал. При увеличении скорости шум мог слегка увеличиваться или уменьшаться, а частота менялась почти  пропорционально, как то не понятно. Газ, тормоза, переключение на нейтралку - не влияло. Почитал в форуме Кашкая про ступицы и заподозрил правую ступицу (подшипник). Главный признак - виляешь рулём по паре секунд влево-вправо. Влево - усиления гуда от прямолинейного движения, вправо - снижение. У официала с такими подозрениями узнал цену одной ступицы - 16 тыр, ё-маё! Но дают гарантию. В магазе нашёл за 7800 руб оригинал, 5600 - не. Подозрения совпали с диагнозом официалов в сервисе. Проверил после установки - тишина, красота! Вместе с диагностикой (1.5 тыр) и регулировкой развала/схождения (2 тыра) за ремонт заплатил 6,5 тыр. А снятую ступицу покрутил - подшипник крутится, но с трудом и как крутка с трещёткой градусов через 10. Забыл про побег - 92 тыщи. Японец, 2008г.

Разъемчики конечно можно поджимать, но дело тут все-таки в микровыключателе. Разбирается он на ура.

Всё учту, спасибо за советы.

это надо для того чтоб завести на нейтрале (ключ в замке для перевода с паркинга в нейтраль не нужен при нажатие кнопки)  и доехать куда угодно не переводя рычаг в паркинг

Ясно. А я даже не догадался при заглушенном двигателе заранее попробовать переключать с помощью кнопки лок шифт. Если сиглалка с автозапуском, то без положения паркинга зимой не обойтись.

кнопка на всех авто с заглушкай создана для нажатия жалом ключа зажигания и не заставляет носить с собой ручки,отвертки и т. п.

Хороший способ. Учту. Интересно, у некоторых  ключ должен быть в зажигании, которые без инт-ключа  - тогда всё же толкатель нужен .  А может таких Ниссанов с автоматом нет.

Вот тут почитай: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=135898

Дмитрий, спасибо. Решений оказалось - предостаточено вариантов.

Тут смотреть долго не придется - заблокируется и только shift в помощь Сам ездил с шариковой ручкой для снятия полгода...

Оказывается рукой действительно, даже мизинцем нажимаешь на кнопку, она топится ниже плоскости серебристой крышки миллиметров на 5 и НЕ действует. Решил дописать, что кнопку нужно утапливать глубже, - миллиметров на 10 ниже плоскости крышки. Тут уж точно без тонкого (4-6 мм) толкателя не обойтись. Пока не понятно - может ли кнопка утопиться и не выскочить обратно. Пользуюсь пока авторучкой пару дней. Но попробую разобрать , поджать при необходимости разъёмчики и брызнуть внутрь злосчастного микрика WD-40.

Клинит ручка вариатора в положении Паркинг. Кнопка на ручке периодически не нажимается, явного щелчка при нажатии тормоза не слышно. Стучу и дёргаю ручку - кое-как перевожу из паркинга, неприятно. В сервисе сказали, - что такое бывает, но при ТО-6 не исправили. И кнопка принудительного снятия из паркингу (рядом с ручкой справа на тареллке) не помогает.

Наверняка - кто-то обсуждал подобный вопрос. Подскажите - где посмотреть. Порылся - не нашёл.

Извиняюсь, если не заметил в теме про переключение на передний привод или блокировку мостов во время клацания (как будто стеклянные бочёнки лото в мешке перемешивают). Можно было-бы про раздатку какие-то выводы предположить, если бы звук исчезал. Сам у себя проверил - не повлияло. Правда у нас тепла ещё не было, всё 10-15грд, а в холодке клацает заметно меньше.

А что, на последних Трейлах уже-ещё не клацает и варики там уже другой модификации , как Эксэлибур отмечал?

Позволю не согласиться, на 37км и ниже гидротрансформатор разблокирован т.е. варик отключен от трансмиссии.

Это конечно примерно так, но связь то мотора с колёсами всё равно остаётся, пусть не жёсткая. Ещё 2 примера в пользу версии обеспечения ХХ:

1)если на скорости в диапазоне 20-160 км/час передвинуть ручку в ручное управление и постепенно понижать вручную скорость, то и ниже 37км будет наблюдаться активное торможение двигателем при отпущенной педали газа;

2)Обороты двигателя при накате до скорости примерно 7 км/час не холостые (750об/мин), а повыше, значит либо колёса через трансмиссию принудительно раскручивают движок, либо движок с вариатором подстраивается под минимальное торможение для лёгкого ХХ.

Самому мне уже больше нравится версия про шум в раздатке, поскольку на НЕЙтрали при скорости 10-40 шум действительно остаётся и даже усиливается. Если это так ,то надо проверить исчезновение шума в крутеньком повороте И второй вариант- только на переднем приводе. Пойду, посмотрю.

Как спец по автоматизированному электроприводу предлагаю следующую версию "металлических щелчков" на холостом ходу(ХХ).

ИКС с вариком не имеет чистого ХХ, как при разрыве сухим сцеплениеим. Поэтому для отсутствия торможения или разгона при отпускании педальки газа УСЛОВНАЯ передача варика и ОБОРОТЫ двигла подстраиваются, чтобы не мешать естественному вращению колес. А для этого происходит то попытка чуть притормозить двигателем - то чуть ускорить машину. Только делается это быстрым изменением передачи=передвижением ремня варика. Цепь варика и все остальные зазоры трансмиссии слегка напряжены(выбраны) то в одну то в другую сторону с частотй герц 10. ИМХО это и слышим. А после притирки механики и появления зазоров в механических передачах слышно погромче.