sergant3

На ровном месте вольт потерял, а я должен о чём то догадаться... Ты уже заменил три существенных узла, а результат нулевой... А по мелочам о чём я спросил в первый раз, ничего не сказал. В принципе, у меня варианты кончились.

У тебя то 13В, то 13.9, то 14.7... Совсем запутал!

Ну тогда они оба не в норме. По сервисмануалу, толжно быть 14.1 - 14.7В. Есть ещё один вариант... на регуляторе есть 2 рабочих вывода. Вывод "S" - обратная связь на регулятор от бортовой сети. Провод идёт от предохранителя дуделок и говорит регу, куда надо сдвинуть напряжение... Может в этой стороне порыться? При обрыве этого провода, напруга подскочит до 16В! Но при 13.9В, АКБ будет в хроническом недозаряде!

Я вот тут нифига не понял... То 13.8 на обоих генераторах, то при заводке 14.7. Может в каком то месте передумал и на Ноута перескочил а не написал? Когда ты меряешь напругу на генераторах 13.8, то щупы оба прям на генераторе? Или минусовый куда угодно на массу?

Максимальный ток, никак не привязан к выдаваемому напряжению на около ХХ оборотах. Свои 120А он выдаст на максимальных оборотах ротора. ХЗ, скока их там... но много. А регулятор у нас действительно термостабилизированный. При заводке выдает максиум, а потом снижает. Но, если ему всегда тепло, то АКБ (особено Са/Са технологий), будет в значительном недозаряде. Поэтому, если пробеги очень маленькие, то АКБ надо периодически подзаряжать внешним источником. А Са/Са АКБ, ещё и повышенным напряжением. А самое лучшее - стабилизатором тока! У меня тоже при заводке кажет 14.7, но через полчасика постоянной езды, скидывает до 13.9. Летом побыстрее сбрасывает. Но, при ежедневной езде по 2.5 часа, меня это не напрягало. А сейчас езжу 10-20 минут в неделю! Пришлось недавно подзаряжать. Прибор выдал недозаряд... На старых машинах, поднимал напряжение заряда на 0.6-1В (до 14.7 в зависимости от регулятора).

Моща генератора в данном случае, не играет никакой роли. Гена выдаёт напряжение, которое ты должен проверить способом, который я описал выше. Прям с генератора, должно выходить не менее 14.2 и до 14.7. Но, замер только на самом генераторе между корпусом и плюсом (если долезешь). Эта блуда с циферками, простой китайский показометр. Его надо хоть как то откалибровать, чтоб судить о системе заряда. У меня таких кучка лежит. Самые идеальные стоят на машине. А на снегоходе стоит самый врун. Занижает на 0.6В!!! Но я ж математику то помню, сложить как нить смогу ))) По описаным тобой проблемам, у тебя где то подгнил (не затянут) провод.....

Я когда то в детстве, работал автоэлектриком в большой автобазе... Сижу, балдею. Вдруг прибегает водила ЛАЗа и просит слёзно - ну посмотри, чё он не заводится!!! Ну я такой... - неси стартер, проверю на стенде... И тут я услышал весьма не лестный отзыв об автоэлектриках, слеарях, мастерах.... Ну пошел с водилой. А там, слесаря на сборке, забыли затянуть перемычку с кузова на движок. Просто болтик не затянут... Вот стартер и глючил - то есть контакт, то парень всех поминает недобрым словом ))) Все учатся на ошибках... Но, лучше проверить чужие, чем свои плодить!

Здоровье АКБ, напрямую зависит от проводов, которыми он соединяется! Оооочень частая причина всех бед - некачественный контакт. А плюсовой провод или минусовой, разницы не имеет. Так что меряй напряжение утечки, как я выше описал. Это самый простой способ, и не ведёт к каим либо неприятностям

Проверь напряжение между минусом АКБ (именно свинцового вывода) и корпусом авто. Проверь напряжение между минусом АКБ и двигателем. Проверять сначала на незаведённом, и потом заводить. И всё время смотреть на вольтметр! В любых случаях, напряжение должно приближаться к нулю! Если есть показания... ну и вычитай их из напряжения АКБ. Если напруга появляется, стремись убрать её - проверь минусовые провода на кузов и на двигатель. Тоже самое и с плюсовыми надо проделать... Но боюсь к стартеру не подлезть(( У меня на старом Скорпе, был постоянный недозаряд. А оказалось - плюсовой провод с виду живой, но потеря была 0.5В. Провод старый, где то подгнил в изоляции... И тот же самый результат по минусу. Блин, просто корпус гены к корпусу движка и далее до АКБ, терял 0.5В. В итоге до АКБ доходило 13.5В!!! Заменил в итоге 4 провода. Два на плюсе и два на минусе. И напруга восстановилась.

Зависимость то линейная. Заряжать на максимуме до 2.4В на банку. А потом... ручками держать ток 0.05С до 2.65В на банку. Это ж бытовуха. Даже сегодня мало бытовых девайсов, способных работать в режиме стабилизатора тока...

Применительно к твоему варианту... Заряжать током 0.1С до напряжения 2.4В на банку (х 6 банок = 14.5 +- округление и погрешность вольтметра), обычно часов 5 хватает. Затем сбросить ток до 0.05С и заряжать до 2.65В на банку = 16В. Ещё часа 4-5. Температура не более 45 градусов, довести плотность до 1.29 / каждая банка. Замеры напряжения на АКБ, производить при отключенной зарядке! Ну и подождать малость... чтоб напряжение снялось. Чтоб не бызгало, накрыть банки салфеткой, тряпкой или вставить пробки не закручивая. После заряда, облить или протереть весь акб раствором соды (при закрученных пробках!), хоть кальцинированной хоть пищевой. Ну и вытереть всё.

Основное правило заряда свинцовых батарей - заряд током 0.1С. Про напряжения ваще разговор не идёт. Но, большинство современных зарядок, заряжают стабилизацией напряжения. При этом не происходит перемешивания слоёв электролита.

Если пробки есть - выкрутить и покипятить (естественно с замером плотности). Ток всё равно потом упадёт. Нет пробок - на 15В погонять, пока ток не упадёт.

Раз уж тут про ошибки заговорили... U1000 - ошибка КАН шины. Но по ней ничего не описано. Работаю с Консалтом через Опенпорт. Я понимаю, что это ещё тот костыль... А может это потому, что нет оригинальной магнитолы, а мозги о магнитоле помнят?! Ну и ещё вещает о "датчике спидометра"?! А что, есть такой?! Я видимо не до конца изучил конструктив. Старею........ Более, пока, ничего не беспокоит.

Сделал так. Запись есть на Драйве. https://www.drive2.ru/l/711725422605245919/