джинн56

А разве у кого то в этой ветке были какие то проблемы с развал-схождением? Никаких проблем при использовании проставок до 30 мм. Передние проставки 30 мм поднимают перед на 30 мм. Задние 30 мм поднимают около 50 мм. Но основной размер 20 перед, 25 зад. Ориентир, как правило, колесные арки. Высоты, меньше 79-80 я не видел. Замеры, как правило, на стоковой резине.

Т 31, в зависимости от модификации 765-766 мм. Перед и зад, одинаково. Правда, в этих таблицах нет М9R с АКПП.

Тут без расчетов никак не обойтись. Тем более, уже есть опыт других владельцев. Мне задние пружины, по любому пора менять. Желательно и амортизаторы. Ну поменяю, будет задняя часть в пределах допустимого. А перед все равно подсел см. на 1,5 (у меня на передней части - 3 года стоят новые родные пружины и амортизаторы каябовские). Дорожный просвет у машины не увеличится, а через год, два встанет вопрос о том, что надо бы проставки. А проставки- уже желательно более длинноходные амортизаторы на заднюю часть. Поэтому, думаю проще сразу установить проставки, года на 3-4 забыть про это дело и пользоваться увеличенным дорожным просветом.

@Pzm76 , 79 см- это высота на новых пружинах без проставок? Или с ними? Усиленные, kilen 59043, точно такие же по высоте как и родные. Только на виток больше и жесткость выше. Они могут вернуть только исходные параметры. 765mm+-. Это, кстати размер до пластикового подкрылка, или же до арки? Как правильно?

Так, я тоже любитель дровишки повозить! Или в грязь забраться, куда Макар телят не гонял.

Почему на 5? Высота машины в арках около 76,5. У меня прирост 2,5 спереди и 3,0-4,0 сзади. Задняя часть - проставка 20-25 мм. Я даже не знаю, делают ли 20 мм.

Высота передней арки 75 см., на зимней 215*65*16. Зад 73,5 см. Планирую на зад - новые пружины и амортизаторы+ проставки 20-25 мм. Должен выйти на 79,5-80,5 см. В таком случае на перед просится проставка - 40 мм. 15 мм компенсируют просадку, а 25 мм дают увеличение высоты. Таким образом, перед ожидается 79 см, зад 79, 5(80,5). Правильно ли я понимаю, что такой подьем в пределах допустимого, и не даст излишней нагрузки на ШРУС? Может что не учел, или не так понял?

В процессе не спешного изучения этой темы, у меня сложилось мнение что на зад лучше поставить вечно железные AGPT312. Они вроде как будут понадежнее будут полиуретановых. На перед можно любого производителя, как вариант полимер-nsk. Cпереди, у меня 3 года стоят новые родные пружины и каябовские амортизаторы. Высота нормальная, но думаю проставка 20 мм, не помешает. А вот зад-просевшие родные пружины и уставшие амортизаторы. Которые болтаются как детская коляска. Буду ставить на зад пружины kilen 59043 и скорее всего kyb 345084. C проставкой 25 мм.

Я, честно признаться не понимаю какая взаимосвязь между лифтом на 20-25 мм и возможностью установки резины бОльшего размера. С завода стоит 225*55*18. В ходе эксплуатации изредка наблюдалось задевание резины за подкрылок при вывернутых до упора колесах. И то не всегда. Возможно установка резины рассматривается как комплексное мероприятие, призванное чуть увеличить дорожный просвет и немного компенсировать нагрузку на подвеску, появившуюся вследствие установки проставок. Правильно я понимаю смысл установки большеразмерной резины?

Проставки из Новосиба. Полимер-nsk, или тема 4x4. ? Второй вариант как то поприличнее. Или без разницы? У меня зад провис до не приличия...Перед, выше на 1 см. Планирую ставить на дизель задние пружины kilen. Проставки зад-25, перед 20. Сомневаюсь по поводу задних амортизаторов. Вроде родные, еще держат.

Генри Форд и ему подобные стояли у истоков зарождения общества потребления. Я не понимаю, чем так хорош новый Кашкай, что он стоит двух наших икстрейлов? Остаточный ресурс основных узлов и агрегатов на моем автомобиле приблизительно такой же как на этом Кашкае. Про новый X-Trail вообще молчу, ситуации еще хуже. Честно признаться, я не вижу его отличий от Кашкая ...

Присматриваю клапан, по причине появившегося треска. Родной- 14956jd70A. Никого не смущает, что у многих аналогов, в графе применимость- стоит движок 1,5dci.? МEAT DORIA 9220 внешне такой же, но применимость по Аутодоку 1,5. А вот ЕRA 555210 внешне не похож на родной, а применимость 1,5/2,0 dci. Что лучше взять?

В правой рулевой тяге уже давно присутствует люфт. Еще год назад советовали поменять. Может уже стоит менять сразу 2? D8521JD00B -оригинал, стоит вменяемых денег. Поменял и забыл. Что посоветуете? Есть ли смысл менять по одной?

Обычно это то, что называют выражением "словарный запас". Не всем дано это понять....Сочувствую...Как X treiloвод- X treiloводу советую, помимо написания многочисленных постов во всевозможных форумах почитывать классику. И Ваши горизонты расширятся до новых высот. Надеюсь, Вы понимаете смысл написанного.

Да они там все такого уровня. Ходимости оригинала не добиться. Аутодок выдает ACVA, Mieles, LYNX. Мне кажется Febest из них еще более менее. Хотя, может стоит на Lynx обратить внимание?

Всем привет! Собираюсь полностью перетряхивать всю заднюю подвеску. Все сайлентблоки под замену. Не могу в них разобраться, чего и сколько нужно. На схеме не понятно. Кто ориентируется, подскажите. Сколько нужно продольных, сколько поперечных. И какие к ним болты развальные? Буду премного благодарен. Если я правильно понял нужно 2 больших FEBEST NAB-267 к ним болты FEBEST 0229-005, 4 -FEBEST NAB-265 и к ним болты 54459-EN12A

Послушай меня, умник столичный. На сообщение четырехлетней давности я не отвечал, я его просто процитировал, не обращаясь к автору. В отличии от тебя, чувствуешь разницу? Причем тут новый автомобиль, что за идиотский довод? Многие автовладельцы пару тройку раз посетив официального дилера понимают что это не совсем то что хотелось бы видеть и получать, для себя и своего автомобиля. На этом их общение с этим видом псевдо гарантийного обслуживания заканчивается. Так, кстати было и у меня. Поэтому мне никто в уши про необходимость замены абсолютно рабочих деталей и узлов не дул. Я самостоятельно решаю, что и когда менять, в соответствии с необходимостью. Тем более условия эксплуатации автомобилей могут быть разные. К слову, передние диски я поменял на 200 тыс. Правда, пробег у меня 80 процентов трасса и колодки всегда Акебона. Ну и опять таки, это вы там в своей не резиновой можете начинать менять абсолютно рабочие детали на 60 тысячах, благо бюджет позволяет. Здесь у нас за МКАДом все гораздо жестче и суровее.

Что за бред? Что он несёт? Вторая замена вместе с дисками...На третей замене двигатель менять? В какой Библии ты эту ахинею вычитал?

Что заливать-A3/ B4, B5, С3 это скорее вопрос веры. У нас как известно свобода вероисповедания, поэтому каждый льет то, что нравится и считает нужным. Лично я планирую лить С3, потому что: - поршень Common Rail имеет ванночку-углубление - это камера сгорания в поршне. В связи с этим температуры повышаются! Температура выше чем на простых поршнях. При использовании полнозольных масел (в большей мере на плохом топливе) образуется больше депозитов, чем при использовании мало-средне зольников. В обычные Common Rail например toyota 1KD-TV или mitsubishi 4D56 рекомендуют спокойно полнозольники CH-4 СI-4 зольность в которых может достигать 1.5 к примеру. И ничего страшного в этом производитель не увидел, тем более такие масла в районах с плохим топливом, гораздо эффективнее справляются с продуктами сгорания, имея запас для нейтрализации кислот. Это некий компромисс между отложениями на поршнях и ездой на плохом топливе; -A3/ B4 это прошлый век. Это масла для старых моторов и плохого топлива. С 1996г, когда была введена A3/ B4 базовые масла и пакеты присадок эволюционировали. Они уже не такие как 20 лет назад. А3 можно сделать на минералке, снабдив пакетом присадок. С3 так уже не сделаешь.

Вовсе не обязательный процесс. Не всегда и не везде. Зависит от целого ряда факторов. Вида масла, двигателя, условий эксплуатации. Нашим тракторам, вообще то по мануалу положено 5w30 Сам задавался подобным вопросом. Не все так просто. Ойл клуб для нашей Сomon Rail все же советует С3. А это 5w30.

При интенсивном разгоне(педаль практически в пол) у меня тоже звенят. Я ездил на старенькой беньзиновой турбированной ауди А6 , вот точно такая работа двигателя была. Вообще педаль очень своеобразно и непривычно работает. При движении в потоке 1500-1700 об. педаль чуть утоплена 10-20 % , при нажатии до половины хода идет мгновенный ощутимый подхват и ускорение. Если вдавить педаль в пол через секунду слышен эдакий пинок и ускорение. Но если раньше ускорение было за счет переключения на низшую передачу, то теперь как правило передача остается та же. Двигатель при этом как то позвякивает, как описывал выше. Передачи переключаются раньше, они стали как бы короче. Для экономии топлива это хорошо, но я за 8 лет привык к более длинным, если идет разгон, то он получается более спокойный и уверенный что ли. Со светофора АКПП спокойно переходила на 3(4), этого было вполне достаточно что бы какое то время двигаться в потоке до следующего светофора или начать подтормаживать из за впереди едущего автомобиля. Теперь же АКПП перескакивает на 4(5), а тут уже тормозить пора. Таким образом алгоритм работы АКПП и сама езда получается более хаотичная и рваная. Меня это как то напрягает. По трассе ехать получше, на обгоны выходит быстрее, но описаный выше звук двигателя при ускорении не привычен . Перед выходными по городу сделал ради интереса несколько таких интенсивных ускорений , в салоне появился запах свежей солярки. Буду пробовать уходить на сток. Если конечно получится.

Кто либо подскажет, почему после ЧИПовки дизель тише работает? Прямо реально тише, чуть не в два раза. Я привык за многие годы к тракторному рокоту, а тут тишина. За счет чего достигается такой эффект?

@Anton99 Ну, тех обучение точно не проводили, а так стандартное повышение мощности от Лаборатории скоростей.

Всем привет! X-trail t 31 2,0 dci, АКПП , 2011г.в. Пробег 180000 км. Пробег 3/4 трассовый. Неделю назад удалили ДПФ, заглушили ЕГР. При перепрошивке установили модифицированную версию, езжу прислушиваюсь. Пока вроде все нормально. Подошло время менять масло. Практически весь пробег лил ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30. Нареканий нет, ничего другого не пробовал. Решил пока остаться в линейке Elfов. По совету продавца, не вдаваясь в пподробности, залил EVOLUTION 900 NF 5W-40, хотя потом понял что EVOLUTION 900 SXR 5W-40 было бы получше, но думаю не смертельно, на 8000 его хватит. Теперь вот начинаю думать заранее, что же мне лить дальше? Cудя по некоторым исследования ЧИП тюнинг может весьма сильно убивать масло. Сам пока по прежнему смотрю в сторону ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40, или же что либо из Лукойла, исходя из того, что вроде нет подделок. Всегда меняю через 10 тыс. Теперь планирую сократить интервал до 8 тыс. Кто что посоветует?