EdwardMsk

Да нормально все по этим размерам. А вот ЦО какое у мицу? 66,1?

Отчет (2л МКПП): 1. Научился снимать (сдвигать) резиновые колпачки с сигнального разъема и силового. Замыкание гаечным ключом сигнального и силового привело к громким щелчкам втягивающего и все. Сам стартер не запустился. 2. Почистил массу к (от) двигателя, слева (если мордой к машине стоять). Не помогло. Обнаружил массу снизу коробки под аккумулятором - долго рассматривал - не дотянуться сверху. Нужно поддон снимать и снизу... Стал думать. Решил, что если замыкая ключом/отверткой сигнальный шпынь стартера и силовой наблюдаю сноп искр, щелчок, то значит ток идет. Значит масса есть. Значит трабл в стартере. 3. Купил кетайский стартер Tesla Technics TT 16405 (аналог родного моего Nissan 23300-EN20A, который Хитачи, который сделано в Китае) за 6100 руб на Каширке 41, стр 13. Попросил их проверить на стенде (важно). 4. Отключил аккум!!!! Полез откручивать родной. Хрен. Нужна головка на 18 (два болта). Еду в Авторусь - покупаю самую дешевую (около 180 руб) КОРОТКУЮ (ей удобно) торцевую головку с 6 гранями (есть с 12). 5. Головкой на 18 и трещеткой из автонабора ключей без особых проблем стронул анодированные болты крепления стартера. Далее выкрутил руками. Не проблема. 6. Головками на 8 и 12 открутил сигнальный и силовой провода. Не проблема. 7. Вынуть стартер ПРОБЛЕМА - патрубки и провода машают! Играл в трехмерный тетрис минут 10 с матом-перематом. Кое как развернув торец стартера вверх вынул. 8. Вставка прошла проще. Видимо осмотр того, что мешало (патрубки, разъем датчка в блоке,....) без стартера позволил наметить траекторию. В общем вставил, прикрутил. 9. Подключаю АКБ. Запуск. Дикий визг, бендикс не цепляет. Расстраиваюсь....Думаю, что бендикс глючит....Соединяю "отверткой" сигнальный и силовой на стартере. щелчки, проворот, запуск. 10. Далее все Ок. Десяток повторных запусков без проблем.Тестовый вояж вокруг дома. 11. Жена (была рядом, машина ее) пошла за пивом.

Вот и у меня "защелкал", но не крутит (как у автора темы). 2008 г.в. Японец. 2.0 МКПП. Пробег под 220 тыс. Подзарядка аккумулятора не помогла. В холод полез, неудобно - мешает жгут проводки в сторону генератора и патрубок какой то, только перепачкался, даже резиновые колпачки с "клемм" (гаек) снять не смог (отверткой хотел замкнуть) ибо задубели резинки напрочь. Жду тепла - надеюсь обойтись чисткой контактов...

И я отмечусь. Заменил оперативно на X-Trail T31 два рычага передней подвески (приговорили давно в разных сервисах, где шаровые, где задние сайлентблоки) по 1200 руб за сторону за работу и сход развал за 2000 (знаю, что при замене рычагов сход развал не портится, но так как не делал уже 4 -года, а менял в прошлом году стойки амортизаторов, то решил отрегулировать все накопленное). Сделали все быстро и без лишнего выноса мозга. Записался вчера - приехал, сразу на подъемник и в работу. Бонусом дополнили клипсы пластикового поддона, которые оторвал по жизни и общий осмотр перед поездкой в Крым. В общем рекомендую. Руководителю и мастеру отдельное спасибо.

Все. Неактуально. Уже взял.

Комрады! Как отличить Реношный (Самсунговский) рычаг от левака? На нем что-то кроме даты есть? Может выштамповка какая? Хочу на ЗЗАПе взять, но боюсь, что могут подсунуть аналог.

А я на Пассат Б3 после 230 тыс. км и стука в 4-м цилиндре (юбка поршня стерлась), тупо воткнул поршневую с аналогичного б/у движка с пробегом 100 тыс.км, купленную за 50 долларов. Проездил после этого еще 100 тыс. и передал машину дальше. (сын, его друзья...) Хотя все в один голос говорили, что нужна расточка блока под ремонтный размер, новая поршневая и т.п. Но советовать такой способ всем не буду, выбор каждый должен сделать сам. Главное знать как правильно. А то присказка "Хозяин, мы всем так делаем! Никто не жаловался..." становится нормой жизни.

А все таки нужно возвращать ролики в свои канавки у трипода. И в Таврии я это читал в мануале и в современных пишут Я конечно понимаю, что трудно на засаленном отметить, но это правильно. Ведь выработка в паре внешний корпус-ролик на приводе есть и она не может быть равномерной. Картинка от другой марки,но сейчас посмотрел Ниссановский мануал - аналогично пишут - краской отметить советуют, но не царапать вал!

Т.е. вы считаете, что удобно заменить пыльник внутреннего ШРУСа не снимая сам привод с машины? А если снимать, то нужно открутить гайку на внешней гранате. Соответственно ее хорошо бы заменить. А комплект увидел на этой фотке: а фотка отсюда https://www.drive2.ru/l/500761027072229941/

Комплект отличный, только у нас за него хотят от 1950 до 2150. За 1300 взял бы не раздумывая. Тем более там вроде гайка ступичная идет в комплекте.

На ТО приговорили внутренний левый (Т31, 2л, МКПП, 4WD). Буду заказывать упоминаемый тут Loebro комплект. Вопросы: - смазка в нем не подходит для трипоидов? Нужно другую прикупит? - трипоид из внешнего корпуса когда достают, то вернуть его нужно строго на те же дорожки (в Таврии у меня было написано именно так, но это был 1995-год)? Или народ не морочится с отметками? - чем плохи хомуты в комплекте (видел сообщение, что от ТАЗа поставили)? Нужна спец приспособа, чтобы затянуть?

Кто вваривал гофру вместо заднего фланца, подскажите! Гофру варят прямо на машине или снимают? Или это зависит от квалификации сварщика ? А если снимают, то видимо нужно менять болты(шпильки) и уплотнительное кольцо переднего соединения? И еще, мастер на фирменном сервисе сказал, что существует ремкомплект из пластины фланца (которую тут сами все колхозят из подручных материалов) и крепежа, но у них в наличии не было. Никто не встречал?

Поделюсь проблемами после установки проставок. В начале лета поставил новые стойки (от Рено Калеос), опорные подшипники SNR и резинометаллические опоры передних стоек Nissan (Nissan54320-JG01B, Nissan54321-JG01B). Заодно решил поставить полиуретановые проставки перед +20 мм, зад +25. Пробная поездка Москва-Питер дала приятный результат и я уехал в Крым. После преодоления очередной местной гребенки появились страшные глухие удары при переезде неровностей. Поездка к местным официалам в Севастополе не дала результата - на подъемнике все ОК. Стал внимательно изучать сам и сегодня похоже нашел проблемное место. При установке передних проставок +20 верхняя металлическая часть опоры находится вровень с краем дырки в чашке кузова и соответственно они бьются друг об друга. А причина биения надорванная и слишком мягкая новая опора . Говорят, что теперь вместо японской Тойо опоры делает Клибер и они мягче (https://www.drive2.ru/l/479957717318894596/ - не реклама). В общем, мои новые прошли менее 5000 км. Брал в Экзисте. Сейчас сижу в Крыму и думаю как починиться... Запчастей тут в наличии мало. К сожалению, старых опор не оставил. Неужели я первый, кто столкнулся с таким эффектом? Может вместо родных опор взять нелюбимый мной Фебест?

Посоветуйте на ЮВ Москвы правильный сход-развал для Хитрил. После смены передних стоек, установки проставок, сайлентов подрамника и летней резины хочу отрегулировать. В принципе проехал на этом 2000+ км никуда не тянет, но все же.

Да как то даже в голову не пришло фоткать. Вот когда сцепу менял - там интересно. Диск со стороны корзины сточился ниже заклепок (ступенька), а со стороны маховика - все хорошо. И маховик в очень хорошем состоянии.

Отчитаюсь для статистики. Пробег с 2008 года 162 тыс.(МКПП, 2 литра) недавно заменил сцепление (корзину, выжимной, диск) и заодно сайлентблоки подрамника (все четыре). Решил, что пора и стойки менять (стояли родные). Явных потеков масла не было, но громыхали на полицейских и ямках здорово. По сложившейся тут традиции взял Реношные стойки+ родные опоры+подшипники. Каябу не взял, так как ставил их задние (прокачивал лично, как в мануале написано) и не в восторге - дубоватые, я привык помягче. Заказывал в Экзисте: Nissan 54320-JG01B Опора амортизатора переднего правого 1 шт. х 1 338 Nissan 54321-JG01B Опора амортизатора переднего левого 1 шт. х 1 338 Renault 54302-JY01B Амортизатор газовый передний правый газовый 1 шт. х 4 389 Renault 54303-JY01B Амортизатор газовый передний левый газовый 1 шт. х 4 379 SNR M255.09 Опора амортизатора 2 шт. х 726 Пыльник и отбойник оказались несоразмерно дорогими и было решено оставить старые (состояние нормальное). Пружины родные тоже решил оставить. Чтобы скомпенсировать их усталость и просадку под нагрузкой (едем семьей сначала в Питер, потом в Крым, как обычно) купил в Москве (на Уржумской 7) полиуретановые проставки - перед 20 мм, зад 25 мм (обошлись 2800 за все, крепеж - 6 болтиков к передним прилагается). Вчера поставил все в Автомагистре (см. профильную ветку в форуме) на Остаповском 17. В 10 записался, в 12.30 приняли, через 2 часа выпустили. Стоило - стойки 3500 + 500 руб за задние проставки итого 4000 руб. Подвергся справедливой критике мастеров за проставки - типа полетит передний привод из-за возросших углов. Все эти нюансы знаю, но родные пружины сильно просели и с этим нужно было что-то делать. Впечатления от пробной поездки положительные - амортизаторы точь в точь, как родные новые. Проставки после пробной поездки почти незаметны по клиренсу (вначале как опустили подъемник машина была жутко задрана - газове аммо+проставки). Дальше - будем посмотреть. Всем удачи!

Во что станет замена сцепления на X-Trail T31 (только работа, запчасти (диск, корзина, гидровыжимной, масло в коробку и раздатку) есть - Exedy, Nissan) 2 литра, МКПП (что очевидно), 2008 г.в.. Пробег 160 тыс. Замена сцепы первая. Начало слегка пробуксовывать при старте и разгоне. Не хочу запускать. Если еще сайленты (есть в ЗИПе у меня) в подрамнике заменить, то + сколько? Возможно ли в эту пятницу, субботу? Расположение - на Радиальной в Царицыно (родина моя)?

Если склонность к родному, то покурите вместе с арнекс ру. У них родное со склада быстро и качественно. Сам с 2009 года там всем тарюсь на ТО. Ну и от вас недалеко. Заказал сейчас там корзину и выжимной родные (диск уже был в ЗИПе) + масло в коробку родное+ масло в раздатку и два сальника. Завтра уже будет на алтушке. Послезавтра привезут.

У меня родное прошло 160 тыс. из них 130 рулила моя жена. Буксовали дофига (зимой в ледяные горки при парковке). Но вот запах от родного , это нечто - горелые сцаные тряпки! Так, что родное - это хорошо. А вот снимать лишний раз коробас, если неудачно приклепал - это плохо. Тоже интересно. Мне сказали, что лучше заменить те, где приводы на колесья втыкаются. Но это два.

По месту - удобно, я в Текстилях - по прямой минут 10-15 ехать. А кто-что там, как цены? Дайте контакты.

Ну вот и у меня похоже сцепа начала подбуксовывать. Пробег 160 тыс. (2008 г.в., 2л) Сегодня заметил, что при нажатии на газ стрелка тахометра резко скачет вперед, а потом откатывается назад по мере разгона машины. И так на всех передачах из первой четверки (быстрее негде было разогнаться). Педаль сцепления нормальная. В принципе, такое уже бывало в морозы, видимо изморозь заставляла сцепление немного буксовать. Но сегодня стойкий плюс, поэтому непонятно. Может масло подтекает в картер сцепления? Позвонил в сервис официальный - замена 17 тыс. , з/ч около 24. Ну запчасти сам куплю - диск Excedy NSD152 уже был в запасе (брал в отпуск как ЗИП), собираюсь заказать корзину Excedy NSC 655 и родной гидравлический выжимной - 306A0JA60C. Что еще там может? Сальники? Не подскажите какие обычно меняют походу? Ну и может кто посоветует хороший сервис по хитрилам на Юго-Востоке (желательно в секторе между Энтузиастов и Каширкой), где без разводилова (ой, а у вас маховик, ой а у вас ....) сделают как нужно? Или к официалам?

Требуется помощь коллективного разума. T31, 2 литра, МКПП, 2008 г.в. Пробег 150 т.км. По дороге в Крым, попав на совершенно ровный, только что уложенный асфальт услышали с женой странные бумкающие (глухие звуки). Факты: 1.Появляются при скорости от 40 до 60. Потом растворяются в общем шуме и на скоростях 100+ вообще незаметны. Хорошо прослушиваются на гладком асфальте. На кочковатом не очень, хотя если знаешь, то выделяешь из общего шума. 2. Вроде из задней части машины. У меня ощущение, что они и на ручку стояночного тормоза передаются. 3. Не связаны с оборотами двигателя (выжим сцепленя, нейтраль ничего не меняют). Только с оборотами колес. 4. На 40 км/час бумкает примерно 2 раза в секунду. При наборе скорости - частота тоже растет и после 60 уже сливается. 5. Звук глухой, не стук металла по металлу. Как будто даже "пневматический", как бубнение некоторых глушаков.... Но трудно описать. У меня опыт вождения с 1995 года, много сам чинил и подшипники ступичные знаю как гудят... Что сделано: 1. Внешний осмотр ничего не дал. 2. Разгрузка авто ничего не дала. 3. Посчитал кол-во оборотов колеса при 40 км/час (это 11 метров в секунду, окружность колеса по шинному калькулятору 2,1 м) - получается 5 оборотов в секунду. У меня звуки в 2-2.5 раза реже. 4. Съездил в оф. сервис - осмотрели на подъемнике, подергали все - люфтов нет, открутили кардан - подергали крестовины, сняли задние "барабаны" (или как там их) осмотрели стояночные тормоза... Сказали, что ничего криминального не видят. Что делалось перед поездкой: - поставлен на крышу багажник Туле (понтовой серии) не шумит и на 140. Дуги аэродинамические. люфтов нет. - заменены задние амортизаторы на Каябу. Прокачивал перед установкой сам. Не переворачивали после этого. Что не сделано: - не заезжал на балансировку (может геометрия колеса какого повелась). Хоть и осмотрено в сервисе, но червяк гложет - а то как на 140 стук на ружу выйдет, а у меня в машине жена и дети...

Спасибо вышеответившим!

Подскажите,где в Москве можно срочно (два-три дня) купить проставки задние +25 на T-31. Ждать из Новосибирска некогда - уезжаю в отпуск. Аммортизаторы тоже меняю на Каябу 349078. Но пружины просевшие и нужно вернуть немного просвета.

Может кто имеет ВСЕ партнамберы деталек для того, чтобы собрать переднюю стойку полностью. Сам амортизатор, опора, пружина, чехлы-отбойники и т.п., что там еще нужно? Желательно эконом вариант (от Калеоса, я так понимаю?).