zlorus

1 на впуске уже есть. 1 не нужен в принципе . на сапун на голове. садится так что сдернуть проблема потом будет.

какие тут артикулы. идешь в строительный гипермаркет и покупаешь все кроме шланга. потом едешь в авто магазин, снимаешь шланг и покупаеш метра полтора токогоже по диаметру маслостойкого. + 2 хомутика чтоб на шланг лезли. для особо утонченных натур можно pvc тобиш прозрачный синий, зеленый, да хоть в полоску.

http://x-trail-club.ru/topic/27226-delaem-super-biudzhetnyi-maslootdelitel/

22680 - 7S000 22680 - 7S00A вроде как тоже подходит

я бы не экспериментировал. спирт 96% или спец жидкости. можно убить термистор. я свой первый убил карбоклинером. с дуру решил промыть. работать работает, ошибки не лезут. но расход +2 литра сразу. новый воткнул расход сразу начал падать причем на глазах и в городе.

КОРОЧЕ МЫТЬ МОЖНО ТАКИМ http://www.avtoall.ru/ochistitel_datchika_rashoda_vozduha_212g_gunk-161755/ но если помирает не оживите. предпосылки. расход ап, тупость, глохнет( когда не видит что идет поток воздуха чаще на холостых), неровная работа на холостых. кишки не родного датчик. самому нечего не сделать. все мелкое. я даже паяльной станцией не полез бы. ибо нерентабельно. + пока будешь герметитк убирать дорожки можно похерить . короче неремонтопригоден. если только найти сами сенсоры и перепаять. первый вроде термистор а синие хз че за звери t31 m9r нормально ездит без него на аварийных настройках. просто скинуть фишку. ошибка вылезет не сразу. и при установке датчика рабочего тоже уйдет не сразу если не скидывать. правда не работает круиз

стукнуло сегодня с момента утановки 30 тыш полет нормальный при замене масла сливаю что отфильтровал примерно грам 50-+ 20. снял недавно интеркулер посмотреть старое масло в нем мож стоит. все чисто сухо и красиво.

ставь маслоотделитель и будет сухо. чистота залог здоровья + турбина начьнет гнать масло сразу увидиш

пробка с боку чтоб сливать воду. вроде как на всех наших фильрах есть. снизу датчик . если есть он снимается если что. есть комплекты без датчика вообще. есть под датчик( те снимаем со старого фильтра резинки в комлекте ) есть с новым но он вечный ломатся там нечему и считаю пустой тратой денег. сам датчик просто две проволочины торчит в нутрь фильтра как только вода поднимается до проволочин то их замыкает вот и весь датчик. у нас стоит похожий на нижний с 2 проводками только не вкручиватся на резьбе а типа быстосьема. http://plentycar.ru/autopart/3476149

ты сфоткай что за трубка такая. обратка чтоль

ярославль - владимир- москва - геленджик и обратно также. 4100 км с учетом катаний по горам каждый день. 110-130 по автостраде с ограничением 130 ехал 150. 70% дороги на круизе по бортовику 7.6 по чекам 7.1 самое приятное штрафов - 0

более похоже на подшипник. сними ремень и попробуй без него. только не долго а то охлаждайка гонятся не будет. минуту две максимум. сразу услышишь что пропал звук. и дальше рой если пропадет. скорее всего натяжитель. короче сними ремень покрути рукой все поочереди должно все крутится плавно без малейших заеданий. или подожди пока сильнее не засвистит. сразу клинануть не должно сначало свист будет жесткий когда подшипник будет на издыхании. к стати турбину можно отрубить. сдерни шланг с актуатора. крутится она будет но обороты будут никакие. а на счет масла после турбины. у меня все воздуховоты идеально сухие. масла нет вообще. эт когда турбине кирдец или тащит масло с вентеляции картера тогда будет. и у меня как то слетел патрубок интеркулера. хреновый хамут попался. свист такой стоял народ на дороге оборачивался. как у ямз прикольно но тяга пропала думали небось что убер турбина стоит https://yadi.sk/d/RRLHlHMbaQUAQ

заметил что зимой на холодную стала хлопать одна форсунка. с приходом тепла проблема самоустранилась. но тысячь 10 назад стал расти немного расход . и на низких оборотах при нагрузке хлопает форсунка. решил проверить форсунки на герметичность обратки. нужно 1\ 4 шприца 20 мл 2 \ 1 капельница. снимаем всю пластмассу с бошки. снимаем коннекторы обратки. цепляем режем нашу копельницу на 4 куска. 1 сторона в обратку форсунки вторая в носик шприца. заводим. за минуту работы прогретого двигателя не более 10мл. масло с отверстий вентиляции не летит можно не боятся. главное туда ничего не уронить. наши форсунки работают за счет разницы давления с обратки и канала под боковой частью иголки которая и открывается давлением с этого канала. соответственно форсунка начинает лить. даже при условии что распылитель и игла в идеале. http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/common-rail-injectors-cleaning/ подводим итог за 15 секунд работы 15 мл. в остальных саляра только начала подходить к шприцам по трубкам. норма не более 10 мл за минуту. при перегазовках скорость наполнения быстрее но лить ручьем не должно 3 форсунка на перебор. остальные в норме. Просьба сильно не флудить. после поездки в росс реестр буду снимать форсунку и смотреть кишки. либо кирдец шарику либо седлу клапана. ну или самая банальная какашка застряла. хз чем его до меня заправляли. продолжу тему форсунок. если сильно не прикипели буду снимать все . раз полезу за одной. сделаю механическое то всем

врятли такой обьем можно забить. масло идет без пара если с паром то антифриз в двигло льется) через прокладку или трещину. а конденсат лезет только в момент остывания двигла с воздухана с наружним воздухом для самых пугливых можно собрать на 100 трубе но это уже приблуда литров на 6 получится. машина развалится а в нее можно не залазить. лет на 30 хватит. и куда ее воткнуть я даже не знаю

ломает лопатки только на роторе. проверять разбором. никогда не слышал чтоб сломало лопатки геометрии. если они клинят актуатор стоит колом. чистка полный аналог

если закусило лопатки то актуатор шевелится не будет. связка жесткая а не резинкой). а вот если обломило тогда их просто нет и все. проверять только снимая турбину. турбины ремонтируют . сейчас точно не скажу раньше картридж поменять 10к было +- в зависимости от турбины

шланг на эти штуцера лезет либо такойже либо чуть больше. клапанов нет и поэтому можно ставить как угодно. работа девайсы в том что проходящий воздух с масленой пылью, каплями рассекается губкой. и прежде чем добратся до выхода скорость потока падает за счет большого обьема( как озеро поперек ручейка ) масло оседает на губке и стекает в низ. можно о без губки но тогда немного масленой пыли будет пролазить . давление не поднимает. продувается как будто в шланг дуеш пустой. сопротивления нет вообще если штуцера больше поставить и шланг побольше будет получше но я подбирал чтоб совпадало с диаметром выхода из двигла и входа в воздушку. . вот с клапанами ставить опасно может подмерзнуть конденсат или клапан зависнуть и писец. тут обьем такой что туда пол литра влезет если не больше и еще будет работать. проехал уже тысяч 7 с ним. смтрел что в нутри. маленько собралось. снизу заглушку снял протер тряпкой и назад поставил. ценник выходит 300 рублей можно собрать и самому подуть если не верится. в 1 посте примерные цены есть если кто не увидел

300руб

показания для замонстрячивания и установки. 1. мосло в воздуховодах ( при этом пурбина в норме) 2 забрызгивает маслом maf 3 следы масла на воздушном фильтре. чудо не мое снимать лень. но принцип тотже но штуцера другие. вы спросите как забрасывает масло на maf и фильтр? а очень просто. при сбросе газа давление во входном тракте после турбины высокое. за ним низкое. клапанов нет и есть кратковременный срыв воздушного потока в обратную сторону резез лопатки турбины. есть капля масла на штуцере вентеляции? полетела в сторону воздухана. что нужно. 1\ 2 трубы канализационных диаметр самый мелкий. если найдете рядом 20 или 30 хорошо. я брал 40. цена 20-30 руб за шт одна тройником 45 градусов. и одна прямая. 2\ 3 заглушки для оных труб по 5-10 руб 3\ 3-2 губки метялявых. по 15-20 руб 4\ это для самых придирчивых -- сгон 1\2 длинну сами смотрите 50 р будет почти центробежный маслоотделитель. вкручивается в приемный щтуцер 5\ шланг маслостойкий если хочется красоты можно найти и прозрачный и синий и РОЗОВЫЙ. метра за глаза но можно хоть три. 60р метр 6\ 2 штуцера. можно в сантехнике метялявые но я нашел в отделе сад огорд на шланг. металявые выйдут дороже при том же функционале. пластмасса рублей по 30-40 я браз за 34. итог 60+30+ 45+ 50 + 60+ 65=310. интсрумент нож для резки тырок под штуцера в заглушках корявая схема сборки. ну уж извеняте заморачиватся лень плюсы - дешего - работает отлично. до кучи получается еще и воздушный фильтр масленого типа. -все есть в шаговой доступности - закрытого типа - большой отстойник поставил и забыл - может работать с большим обьем воздуха - легко чистица минусы - большеват нужно искать место куда впихнуть невпибалдемое. - смотрица колхозно можно взять 2 хомутика если нет по 10 р у меня было масло в воздуховоде. и закидывало на maf. после установке чуда колхозостроения все патрубки идиально чистые нет даже намека на масло. работает на все 110 процентов.

чет для дисков 28 тыр маловато. они минимум по 100 ходить должны только в лужи влетать нежелательно после города либо в городе ибо перегреваются и ведет их. либо сыромятина попалась. я на хрюна( hrv) в свое время менял оба ток я проехал на нем 70к и чел которому продал уже 30 накатал и диски в поряде. ток колодки меняет. полоски пошли конечно но не бьют. и рывков соответственно при торможении нэт.

актуатор на самой турбине. вакуум такой проверка. просто просиш когонить завести машину. снимаеш пыльник на двигле чтоб не мешался. специально для тех кто не знает показал насос охлаждения турбины. правда чем и как он охлаждает хз патрубки не снимал. я думаю антифризом ибо 100 градусов для турбины ни о чем стоит с низу смотриш на тягу с зади актуатора и просто ктонибуть заводит. тяга втягивается актуатором. можно просто шланг с трансдюсера( соленойд управления геометрией лопаток турбины) тот что к турбине идет сдернуть и обратно одеть актуатор отпустит шток потом втянет когда оденеш. ( на заведенной машине)

так можно и самому поковырятся если руки прямые. http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/common-rail-injectors-cleaning/?page=2 и промыть не разбирая тоже можно сольвентом. покрытия на них в нутри нет никакого как многие уверяют. и запчасти для них есть с номерами есть. соленойд можно проверить тоже самому . береш 3 батарейки аа. и кнопку без фиксации делаеш скрутку на 4.5 вольта.и подаеш сам напряжение кратковременные. на приточный одеваешь шланг другой конец на бутылку 1.5- 2 литра. с 2 грибками от колес. туда сольвент и накачиваеш в бутылку через 2 грибок чем угодно атмосферы 3-4. и жмеш распыл сразу видно. ибо жижа менее вязкая и отжирает все. если ссыт форсунка то менять иглу с дюзами. у знакомого на кашаке тракторном сдохли 2 шт. отдавать за ремонт по 5 рублей или покупать новые за 8 жалко. сняли промыли, 1 нормально промылась. а вторую разбирал. отложение прям как песчинака забила носик. можно бы лоб отмочить. но нужно было ездить чуваку. короче все поченили. уже тыщь 50 проехал все гуд. даже кольца не меняли уплотнительные ибо ждать долго было. ничего не ссыт все пучком.

каталог. правда на мешалке http://www.autodoc.ru/Catalogs/Engine?vehicleid=36309&catalogCode=ne1210&categoryId=1&wizardId=324522&name=Nissan&valuePoPar=294&naideno=True&block_name=&modelName=X-TRAIL+RUSMAKE&ssd=~mi%409~v%4036309 топливная на двигле http://www.autodoc.ru/catalogs/GetDetailsByUnit?unitId=94301&catalogCode=ne1210&vehicleId=36309&name=Nissan&valuePoPar=294&wizardId=324522&categoryid=1&naideno=True&modelName=X-TRAIL%20RUSMAKE&itemName=FUEL%20SUPPLY%20SYSTEM%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ssd=~mi%409~v%4036309&note=M9R%2F110%20%2BM9R%2F130 форсунка http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1660000Q0A?analog=on при регистрации будет подороже изза доставки до города у меня со скидками выходит 6900 в экзисте от 9800 так что либо ищи живую на разборе с манибэком если убитая или новую. а так лучше перед покупкой проверить на стенде не 1.5 рубля все таки стоит

vdiag.net TECU-3

найдите кабелек vag + can 1.4 elm с каном плохо работает смотря какой. либо по высокой либо по низкой шине точно не помню