lesnik03

Руки не шаловливые а золотые.Много чего еще могут

До ближайшего дилера 1000 км, из них 400 км едешь 12 часов, если повезет(если нет-смотри фото.Машина ехала в кузове Урала.Унесло обоих)Ну и кто мне поможет в случае неисправности?А в остальном согласен с Олегом(В своих руках, а тем более - голове, я уверен сильно больше, чем в руках большинства электриков офдиллера.)И не только электриков.Машину делали люди-значит я то же могу.Смотри мои темы-и все станет ясно.Все автомобили не совершенны и всегда есть повод заточить ее под себя.Ну не могут япы делать хорошие машины

Да места там хватает.Не хотелось гирлянду собирать.Плюс еще на каждое реле надо ток доп.канала не превысить 200мА(одно реле 130 мА),значить надо еще реле на коммутацию силового минуса.А тут два 6В последовательных реле-и проблема двух подогревов решена

Олег,доброго дня.Твоя схема конечно попроще. Но пробовал греть на Low еще когда с кнопками ездил-кожа и наши морозы(щас уже -39 на градуснике) не дают прогреться сидухи до комфорта.Поэтому и заморочился на High.Вся сложность была подать минус на 2 провод.Отсюда и требования к реле про которые писал выше. А кому хватит по условиям проживания и минимального прогрева-твоя схема в помощь

Доброго дня. Вот техническое решение для реализации вышеназванной идеи. Использование обычных автореле потребует чуть усложнить схему. С удовольствием помогу. Порядок таков- отщелкнуть рамку магнитолы, ручку АКП в положение 1 или D, отщелкиваем рамку центральной консоли. Водительский разъем отключается без проблем-нажали на фиксатор и снимаем.Затем снимаем разъем задних сидений и потом пассажира.Поворачиваем разъем проводами к себе как на схеме(черный провод вверху) и вперед,ваяем. После окончания пайки на корпус реле одеваем кольцо из паралона(чтоб потом не стучал). Разъемы на место, укладываем реле ближе к магнитоле. Если выход доп.канала программируется- настраиваем его под себя.Если нет-управляем им с брелка при запуске. Проверяем работу схемы.Накладки на место и наслаждаемся,забыв навсегда о проблеме в каком положении вы оставили кнопки подогрева. На лето просто отключаете доп.канал. P.S.Если кого интересует марка реле,которые я использовал(минимум габарита)-посмотрю на работе и напишу. В нашей деревне выбор реле очень не богат,в городах наверное с этим попроще Схема.doc

Андрей,сделай тест с бумажкой(картонкой,тряпкой).Померь температуру как писал выше.На открытой коже рассеивается то минимальное тепло которое дошло на пустой подушке.Тест номер два-встаешь амперметром в разрыв провода на кнопке(что бы не резать ничего-найди электронные токоизмерительные клещи).Старика Ома не обманешь-есть ток-есть нагрев.И наоборот.Какой провод на кнопке напишу. . Тест3-оставляешь машину на морозе на час,сначала вкл.обогрев,в следующей части через такое же время выкл.,сел-включил обогрев. Поймешь по времени потепления под попой. НЕ греется кожа когда на улице минус до состояния жарки яиц!!!Сажусь в авто-кожа прохладная, но не ледяная как без обогрева! И не греется мгновенно, посчитай-20А пред на общем обогреве, полутарный его запас по амперажу, разделиле на 4 сидухи и умножь на 12В. Ватт 50 получится. Теперь лампочку на 40 ВТ в руки-как ощущения-нагреет ледяную и открытую подушку быстро? Сори принимаю в жидком виде

Привет, начну с банального-под жабо(пластмасовая накладка на нижнем крае стекла снаружи) чистил?Тема есть на форуме про скрипы. Попадает песок между ней и стеклом-скрежет.Как лечить найдешь на форуме. Простая проверка- Вставляешь несколько зубочисток между ней и стеклом и едешь.Скрежета нет-она падла

Андрей, да. Вряд ли существуют разные комплектации подогрева, не того ценового диапазона наше авто. Туареги-да,Крузеры новые- да(в смысле разных комплектаций). Разговаривал сегодня с их хозяевами

Доброго времени суток. Коллективное недоверие повергло меня в уныние Сейчас только что вернулся из гаража, где проводил научные опыты с применением не своих субъективных ощущений, а научных приборов, как то кельвин. Кто не знает- прибор для дистанционного измерения температуры.Специально с работы припер. Сегодня пожаловался на недоверие форумчан товарищу по работе, он подсказал еще один способ проверки. Так же туареговский форумчанин убеждал невер. Кладешь на сиденье листок бумаги и через некоторое время проверяешь нагрев. И так, температура сидений измеренное вышеуказанным прибором +10(машина в гараже). На водительское место положил листок формата А3, пассажиру- карту по монтажу сигнализации(что было под рукой).Вряд ли эти бумаги замкнули мифический датчик. Машину на старт с пульта, сам во двор мести снег с дорожек. Через 5 минут измерение- водитель +27, пассажир +25.. Все, больше никого убеждать не собираюсь.Кому интересно, помогу со схемой. Кстати, датчик наличия тела(для ремней) ни как не связан с обогревом. Очень разные по величине токи в этих цепях

Возьмите электросхему и ткните меня туда носом.Убедите в меня в утверждении менегеров,которые в школе на физику не ходили, и вискарь с меня.Максимум что у нас есть-тепловое защитное реле.Отключает оно схему при перегреве, но ни как по наличию тела. Вся беда, что моя работа связана с электротехникой и если сунуть два пальца в розетку,я знаю почему лампа горит

В салонах работают такие же крестьяне что и мы.В 95 процентах случаях они несут хрень с полной увернностью что несут в массы истину. Два три вопроса более глубоких чем в проспекте и они впадают в ступор. Ни каких датчиков наличия тел в наших сидухах нет.Есть простая физика-нет тела, есть воздушная прослойкка(термос).Есть тело-прослойка меньше, быстрее теплопередача. Все остальное Ваши ощущения.

Доброго времени суток. Имеем- Т31 2013 года,кожаный салон с подогревом, сигналку Starlain А94 2can,морозы за 40 и дырявую память. Задача-теплое сиденье в холодное время при дистанционном запуске не зависимо от положения кнопок включения подогрева сидений. Частенько забываю включить подогрев сидений перед выходом из салона.Приходится или бежать включать кнопку перед запуском или садится на холодное сиденье. Так как ставил сигналку сам, нахождение компонентов известно. Час на анализ схемы подогрева,час на установку и вот задача решена. Реализован подогрев передних сидений на максимальной мощности при дистанционном запуске не зависимо от положений переключателей. Правда подключил только передние, так как в основном езжу один или с женой-дети выросли. Подключение задних тоже возможно без проблем, добавляется еще одно реле. Теперь про техническую сторону-необходим выход дополнительного канала на сигналке. В моем случае таких выходов 5, возможность программирования их включения как душе угодно.Я запрограммировал включение подогрева при дистанционном запуске на 10 минут и выключение раньше истечения этих минут при переходе из режима поддержки зажигания в обычный режим. Так же на каждое сидение надо или одно реле с одной парой НЗ контактов и одной НР. В случае отсутствия таких реле придется на каждую сидуху ставить два обычных автореле. Только надо учитывать, что максимальный ток на каждом доп.выходе 200 мА.. Я установил два последовательно включенных 6 вольтовых реле, каждое с четырьмя полноценными тройниками контактов. Кого данная тема заинтересовала, могу накидать схему или нарисовать переделки непосредственно на разъеме кнопки

Я 18 диски продал,на 16 обе резины одел.Для наших направлений лучше подходит

Кстати, PAVSAR, дело то наверное в пробеге-80т и 2,5т-разница большая.Пружины подсели

Ловите фото.Видно где промазал чуть с отверстием-гайка подпилена болгаркой.Кстати,отверстие под болт дополнительной точки можно не сверлить,а сделать пропил болгаркой(так было проще-опытный образец.Может соберусь и переделаю красивее,что мало вероятно

Доброго дня.В том то и дело что в процессе так и не собрался сделать ни то ни другое.Снимешь ам, вспомнишь мое изложение-дальше только дело времени.На выходных попробую изделие на машине сфотать.Лифтовал на пробеге2500км.Авто 2013 года.После установки проставки 35 мм и закрепления ама за верхнее ухо, последний вылез полностью(газовый) и стало видно что на отбой остается всего 3 см.За это расстояние ам ни как не может погасить энергию отбоя подвески-отсюда буханье.Искал инфу по форумам-по моему на питерском математически обосновали размер удлинителя 50-60мм.Эксплуатация подтвердила это

Всем доброго времени суток. Год назад лифтанул машину по кругу-зад 35мм,перед 30.Вылета штатных задних амов не стало хватать на отбое.Подобрал по ходу штока амортизаторы по моему от Каптивы.Это самое близкое что подошло по креплениям.Поездил чуток и достал БУМ-БУМ в кузов от подвески.Жестковаты оказались для Икса.Наварка удлинителя на верхнию часть амортизатора не устраивала меня и невозможна из-за пластиковых стаканов(на каябовских аналогах стаканы железные-варить можно).Изготовить удлинитель амортизатора с закреплением на нижней точке крепления довольно проблематично из-за сложного профиля и отсутствия места для создания дополнительной точки крепления к подвеске.Решил попробовать изготовить удлинитель на верхнию часть и закрепить ее на кузове.Результатом остался доволен-БУМ-БУМ исчез,хода штатного ама хватает на всех режимах,изделие не видно.Как называется правильно кронштейн где крепится верхнее ухо ама не знаю,но профиль его позволил сделать П-образный удлинитель.На горизонтальной полке кронштейна кузова есть штатное отверстие,что позволило создать дополнительную точку крепления удлинителя.Чертежей и фоток так и не собрался сделать.Попробую описать процесс словами-кто маленько дружит с инструментом и сваркой поймет и сделает.Сам начинал разметку и предварительную подгонку на картонках.Сначала изготавливается горизонтальная полка,в ней сверлится отверстие для крепления в дополнительной точке к кузову.Затем готовятся вертикальные полки-ширина раствора кронштейна 65мм с учетом толщины металла-длина втулки амортизатора.В них сверлятся отверстия под штатный верхний болт ама.Части скреплял на прихватки и устанавливал на машину.Прилегание верхней полки к кузову по всей поверхности не обязательно-дополнительная точка крепления не позволит проворачиваться кронштейну вокруг штатного болта, основная нагрузка остается на штатном месте крепления ама.После закрепления удлинителя штатным болтом и болтом дополнительной точки, чуть ниже штатных ушей намечается линия отреза полок.Отрезанные полки привариваются внахлест чуть выше линии отреза-создается размер 65мм для установки амортизатора.Через центры отверстий штатных нижних и верхних точек креплений ама натягивается нитка и намечаются центры новых отверстий (где то примерно в районе 50-55мм от старых).При разметке учтите место под установку гайки болта(чуть промазал и гайка упиралась в штатное ухо.)Сильно низко тоже не опускайте-сложно установить новый болт с правой стороны-мешают трубки бензобака.Между отверстиями под штатный болт вварил втулку с отверстием 12мм.Еще несколько советов-1.начинайте с левой стороны(больше места); 2.после разметки и примерки левого удлинителя не поленитесь разобрать с прихваток и сделать с деталей чертежи-детали правой и левой стороны по моему полностью одинаковы, только устанавливаются зеркально(поленился и подгонял правую сторону заново); 3.вертикальные полки сначала сделал прямоугольные и с запасом,после подгонки и сварки обработал для придания эстетического вида.Удачи в процессе, будут вопросы-задавайте

Не плохо.Только у меня и сам органайзер держится за счет крепления.Для его крепления есть отверстие под какую клипсу.Читал что ее обычно все теряют при замене запаски

У меня тоже почти не слыхать зимой.По теплу вернется однозначно.Поищи его как я писал.Если в гараже холодно-смазка на шлицах замерзает и нет люфта.Без шлицов это старый вал.Потом пошли со шлицами.Смотри где тисы на фото.Автор тракторист,13-16 сообщение.В кратце так- через прокладки(алюминий или мед зажимаем в тисы ту часть вала где валы находятся друг в друге.под ними должен быть жесткий упор.И через плоскую проставку осаживаем трубчатую часть вала.Затем переворачиваем вал на 90 градусов и снова повторяем операцию.При этом проверяем усилие перемещение валов относительно друг друга что бы не переуседствовать.До тепла буду побеждать его.Замена карданчиков или вала не поможет.На корейце до кардинального решения способами тремя пробовал забороть.Только тисы и молоток рулят .Сегодня эту приблуду внедрил http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/navivan/journal/288230376151869038/. Работает.Кстати вопрос-в районе торпедо нет пластиковых щелчков то справа то слева?не могу сверчка найти.То же на наших дорогах вылез.Ставил сигналку где мог подергал-ни чего не нашел.Корейца брал 6-летнего, 4 года ездил-в салоне ни одного скрипа.Могли же делать.

Доброго времени суток всем. При проезде по неровностям пол что лежит на органайзере да и последний если ни чем не придавлены подпрыгивают и издают не свойственные солидному авто звуки. Решил проблему установкой двух небольших шпингалетов в углах багажника как на фото.Пол чуть ниже плоскости где установлены шпингалеты.Подклеил на пол в те места,где заходят штоки резинку от камеры.Выехал, поскакал и о чудо-тишина в багажнике.Сами шпингалеты закрыты ковриком багажника и почти не выпирают его.

Всем доброго времени суток.Тема касается тех кто заменой рулевого кардана лишь на время устранил стук в рулевом.При этом все другие элементы передней подвески исправны.Пока гнал нового икса по асфальту все было прекрасно.Начались наши направления и повылазили косячки-сверчки и стук в рулевом.Характер стука напомнил мне о такой же проблеме на Корандо.Именно проблеме,а не неисправности.С этим стуком можно ездить бесконечно долго.При моем отношении к технике эта проблемка раздражает.Осенью не было времени на устранение источника стука и ближайший ОД(авто новое) от меня за 1000км, причем почти половина по направлению при срелней скорости 20 км в час.А потом пришла зима и дороги стали лучше по причине выпавшего снега и стук притих.Сегодня возился в гараже и нашел время на стук..Догадка подтвердилась-стук в руль дает шлицевое соединение половинок вала.Куря форумы узнал, что вал устроен также как и на корейце-валы соеденены шлицевым соединением, покрытом пластиком.Только на рамнике это сделано для компенсации перемещения рамы и кузова на подушках, а у нас для реализации регулировки вылета руля.Стирание этого пластика и приводит к стуку. Стук определяется просто-ложатся пальцы на место входа валов друг в друга и покачиваешь руль.Если чуть потянуть валы к педалям, стук пропадет или уменьшится в разы.Так что в скором времени буду лечить его.Думаю что успешно-опыт на предыдущем авто положительный.Кто хочет попробовать раньше меня-могу дать консультации и вот ссылка http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=412&st=0. Она с фото и пояснениями.

Согласен.печка,помпа тут ни причем.раз падает температура-агрегаты выполнили свою работу на 100%.просто не хватает теплоотдачи движка.думаю все дело в хитромудрой системе охлаждения.не слышал про эту проблему на машинах с простой схемой работы охлаждения.ни на импортных ни на совковых.вторая машина уаз-головастик,движок 2,3 инжектор.как замер указатель температуры на 85 градусов-ни чем его оттуда не столкнешь.ни холостыми,ни печкой.

значит я не одинок.буду пробовать уйти с режима авто и подобрать режим скорости обдува печки вручную.а так только кардинальныйн метод решения проблемы-установка подогревателя типа вебасты как на дизелях.не думал что проблема теплоотдачи двигателя касается зажигалок.

в одном направлении мыслим.это и имел ввиду-запаралелить ручник на датчик давления масла

щас ссылку в личку кину.на третьей машине поставил-доволен как слон.буду вопросы- пиши.когда поставил-мысль появилась как избежать включения ДХО при прогреве или желании остаться не видимым ночью .может попробуешь-потом и себе переделаю,если лень не победит.блок размером со штатную релюшку