Лев

как показала практика в Москве с ее парковками лучше всего видеть край своего бампера, так его просто сохранить целым Пол можно не шумить, там штатная шумка толщиной примерно 7сантиметров, так что что то дополнительное будет как слону комар И еще если у вас люк на крышу можно не лазить, для шумки там места нет. лучше сделать 3-х слойную в багажнике и 2-х слойную в дверях, если есть вопросы пишите в личку, а так могу фотки выложить.

с газом вопрос спорный, у самого на ваз-99 ГБО ловато стояло, так примерно через полгода, выпускной клапоночек прогорел, ездил правда много, таксовал я тогда, по топливу экономия приличная. имеется ввиду по деньгам, запаха практически не было, но вот зимой при температуре ниже 20 как то не адекватно он себя вел, т.е. не очень хотел включатся, наверное редуктор замерзал. баллолн ставил вместо запаски торойдом обзывали, сколько влезало не помню, по сравнению с бензином расход был по больше но не намного. Запаску выкинул в гараж и не разу не понадобилась, к стати сказать за три года пользользования трэйлом запаска понадобилась один раз, порвал колесо об бардюр. мне кажется сия система актульна только при больших пробегах, при маленьких её просто не отбить. Хотя не так давно мой друг чудом остался жив на форд фокус -02, на СТО поме6няли свечи и на одной сорвали резьбу, в итоге выбило свечу и движок полыхнул, машинку удалось восстановить, но осадок остался, фотки могу выложить, если комуто интересно. А так решайте сами, кому и что нужно.

Я этим занимался, ну во первых снимаем колесо, открутив 5 гаек.( для тех кто не в теме, сначала срываем гайки, потом домкратим авто чтобы колесо поднялось от грунта, а потом гайки полностью откручиваем и снимаем колесо со шпилек) Далее с внутренней стороны тормозного суппорта откручиваем два болта на 14 и снимаем скобу которая держит колодки рабочего тормоза ( аккуратней с левым колесом, там верхний болт слегка прикрыт тормозным шлангом( откручивание оного для его перестановки в другое положение ни чего не даст, такое уж устройство)) Далее перед нами остается часть супорта к которой и были прикручены болтами на 14 рабочий цилиндр (это тот который непосредственно на колодки давит) с салазками колодок. К ступице остатки супорта крепятся также двумя болтами, болты помоему на 17, хотя может и на 19, сейчас уже не помню, но это не существенно. Откинув в сторону остатки супорта перед вами предстанет тормозной диск который без особых проблем окажется у вас в руках. снимал на своем авто примерно на пробеге 75 тыщ, износ у них минимальный, износ у них минимальный, так как на ручнике если тронутся авто вам будет пикать в салоне, грязи особо не наблюдал. А так в качестве совета могу сказать следующее, поддомкратив оба задних колеса одновременно, проделываем следующую процедуру, на ручнике если его потянуть в верх мы увидим квадратную заглушку, которая при его опускании прячется в прорезь центральной консоли, так вот под этой заглушкой находится регулировочная гайка стояночного тормоза в простонародье ручни4ка. регулируем то есть крутим эти гайки по часовой подтягием и против часовой отпускаем, гайки это потому что одна верхняя контровочная, до тех пор пока при опущенном рычаге колеса свободно вращаются а при 3-4 щелчках ручника вы их уже провернуть не можете. На счет грязи, от нее ручник так скажем не проскальзывает, проскальзывает он от того что колодки сырые, но это тоже элементарно лечится, на скорости примерно 60 км по подтягивайте ручник в верх, вы почувствуете как машина начнет тупить то есть тереться колодками стояночного тормоза таких процедур можно сделать три или четыре, колодки вы этим точно высушите, только дергать резко не стоит, неизвестно какое колесо у вас схватывает первым машинку можно запустить в юз, а это не приятно, если это не поможет, тогда уже можно лезть смотреть что там с с колодками. Сборку супортов проводить в обратной последовательности, как совет, перед закручиванием болтов обработайте резьбовые части высоко температурной смазкой, такая продается в авто магазах специальная для тормозов с температурой прикипания 1200 град. цельсия, если этого не сделать в следующий раз болты эти будете откручивать с какойто матерью и метровым рычагом

Подшипник стоит примерно, не у официалов, но родной примерно 6500-7500, к нашим машинкам так же подходит от кашкая, подвеска то у нас одинаковая, работа обойдется от 700 до 2000 руб, на кого нарвешся, я как то занимался запчастями, ко мне приезжал мужичок на кашкае из Вологды брал сразу 5 штук, сейчас точно не помню по какой причине, но что то типа того что у них там с запчастями туго, ездить надо а он там далеко не один, вот из этого можно сделать вывод, что данный узел видимо не доработан или не очень себя чуствует на наших дорогах, к стати он не разборный идет в комплекте со ступицей и на подшипнике есть следы от температурной обработки, судя по всему следы заводские, возможно при изготовлении нарушен температурный режим ну и в итоге металл толи перекаляют, толи отпускают, толи отжигают, кто имел дело с литтьем поймет меня.

Могу отдать свою, абсолютно новая, я сепбе телевизор поставил, цена вопроса 5 тыс. деревянных рублей

Разговор в тему, у меня на 75 тыс примерно редуктор вообще рассыпался, хотя на 60 тыс, в нем масло меняли, по буеракам не ползал ни когда, гонял правда частенько в Ярославль, но там трасса федеральная хоть и не самая лучшая, но не полигон для танков. Так вот в нутри зубцы поспиливало как автогеном и в мелкую пыль измачалило, еле до ОД доехал, поменяли по ьгарантии, а так стоимость этого редуктора у официалов порядка 80 косарей. Но все проблемы на этом не закончились редуктор поменяли а сход развал после этого ни кто делать не стал, резину подожрало очень быстро и основательно.

Ага именно так, сначала спрей силиконовый на рулевой вал в месте где он уходит в подкапотное пространство, а уже тыс. чере 60 замена опорных подшипников. Тут прямо все мои недостатки описывают.

В первый день эксплуатации авто при складывании сиденья шторку порвал, сила есть ума не надо, бросил ее в гараже до сих пор там пылится. и как то нормально так.

Здравствуйте дорогие одноклубники, сам лично столкнулся с такой проблемой но не решал её, сейчас уже не горит 4 шоколадки, при полном баке, даже возле горловины бултыхается, в виду того что пробег под 90 тыс. пользоватся очистителями стремно могу все засмешить, т.к. ранее ни чего не лил. Есть задумка в том, что топливный фильтр стоит у нас именно в баке, его я еще ни разу не менял, да и не в одной карте проведения ТО не видел слов о его замене, нро 90 тыс. на нашем бензине это прилично, сниму насос заменю фильтр, почищу датчик о проделанной работе обязательно отпишусь, я думал такая проблема только у меня.

Машин до Жужика было много и разных, так вот из недостатков могу отметить следующее, нет автоматического поднимания всех стекол с панели управления водителем, в продолжение этогоже по сравнению с мицубиси, у них после выключения зажигания есть 30-40 секунд в течении которых работают стеклоподъемники и стекла можно поднять, на Х такого нет зажигание выключил и все умерло, мне это не нравится. И еще, штатная магнитола и акустика, хоть и производитель Клерион, оставляет желать лучшего, МР3 нет, полоса пропускания приемника широковата, 40-50 км от Москвы и FМ диапозон умирает, это не смотря на активную штатную антенну. Нет датчика расхода жидкости омывателя, понять о расходе можно, после включения зажигания, включаешь омыватель и он автоматом омывает фары, если этого не происходит жидкости осталось маловато. К стати этот автомат омывания фар тоже не особо нравится, расход колосальный, а толку ноль, фары он не отмывает. А в остальном очень доволен.

По этому поводу общался с одним диагностом, вместе работали, у парня МАДИ за спиной, так он поведал примерно следующее, греть машину надо обязательно, что зимой, что летом, основной упор делал не на масло, а на бензин, в холодном движке он сгорает не полностью и по маленьку попадает в каталитик, иногда доходит до того, что каталитик выходит из строя, зимой этим очень страдали Мицубиси, каталитик на Лансер стоит 40 т.рублей, у них даже пришла официальная бумага от производителей, что обязательно нужно ставить какието фельдиперсовые свечи стоимостью порядка 3 т.рублей за 4 штуки, и что без этих свечей претензии по поводу вышедшего из строя катализатора приниматся не будут, даже если машина на гарантии. Я поставил себе автозапуск, пока одеваюсь, подхожу к машине у нее уже 2 кубика на шкале горит, сел и поехал.

Я когда сам тонировал, дело не хитрое только навык нужен, по моему мнению лучше всех пленка Sun Tek, америкосы делают. Это я к тому что целиком тачку 5 лучше не закрывать, передние боковые стекла лучше залепить 15, а лобовое стекло 35, вот это будет цимус, предвкушая вопросы по поводу ГИБДД, сразу скажу, у меня перед этим был Лансер 9, залепил я его именно так, лобовик 35, передние 15, зад 5, пока Лансер не умер под Мазом прошло порядка 1,5 лет, пару рапз мотался отдыхать на черноморское побережье, ни разу не остановили по поводу тонировки, машину продавал разбитой, новый хозяин её отремонтировал и попросил снять тонировку с лобовика и передних стекол, импозантный вид машина потеряла тутже.

Я себе поставил БИ-ксенон, в ПТФ, и в релинги ксенончик, со стороны очень похоже на электропоезд, прикольно. Поставил фирмы "MTF" 4300 к, так как мокрый асфальт лучше видно именно при такой температуре, проверено опытным путем. МТФ хорош тем, что он 12-24 вольта и не боится перепутывания проводов питания, правда если перепутать работать не будет но и не сгорит. С релингами пришлось повозится, в плане того, что места там не особо много, блоки пришлось выбирать поменьше, БИ обошелся 6500 р, а эти два по 3600 р. Я сам установщик доп оборудования всем своим знакомым и не только знакомым ставил именно МТФ пока ни каких нареканий, это не реклама, просто оптимальное соотношение цена качество. Еше учтите одну вещь, после установки ксенона, обязательно нужно провести коректировку фар, как практика показала светят они куда угодно, но только не туда куда нужно.

На счет маркировки это вещь прикольная, есть мальнький прикол, я ни разу не видел, что бы при покупке авто на рынке или с рук кто-то лазил по салону с УФ лампочкой, с пластиковых деталей и с покрашеных маркировка убирается на раз, два. Можете не переживать пока, машинка пока не особо популярна, т.е. запчасти пока не пользуются огромной популярногстью. Есть с чем сравнить, до этого был Мицубиси Ланцер 9, Рольф да и остальные дистрибьюторы продали их несколько 100 тысяч,( в нете есть сайт с официальной статистикой МВД по угонам а/м по Москве и области за период порядка 2,5 лет, когда я брал Ланцера он не входил даже в первую сотню, а теперь он в районе 40 по популярности), связана популярность угонов с дороговизной запчастей у официальных диллеров и количеством проданных машин той или иной марки, если оба этих показателя поползли в верх, то угоны этих авто соответсвенно тоже йдут в верх. К стати, месяца 4 назад у приятеля Лансер укатили прямо из под дома, когда жена была дома и сигналка с обратной связью, помогла страховка, машину до сих пор не нашли и да врятли найдут. По поводу сигнализаций, у меня стоит автозапуск, т.е. чип от имобилайзера спрятан в авто, машину угнать с таким раскладом проще простого, это я для понимающих, стоит еще одна забавная штучка, у меня в кармане вааляется брелок, без него далеко не уедешь, система моделирует неиспраность авто, в итоге двигатель не запустится. Но у обоих этих систем есть недостатки, обе снабжены светодиодами и кногпками валет, знающий угонщик по проводам быстро найдет и обезвредит, даже если для блокировки используется беспроводное реле. И есть еще одна система которая себя ни как не выдает, обратная связь осуществляется по сотовой связи с выдачей координат положения авто, интресная штука, мне нравится, а все это я к тому, что лучшая противоугонка, это страховка. Шерхан считывается не особо сложным сканером, соответственно блокировками можно обвешать как елку новогоднюю ваш авто особо не поможет

Я себе в рнелинги ксенон поставил, с блоками розжига пришлось повозится, а точнеее найти маленькие, места там не особо много. Перевести на работу от отдельной кнопки не представляет труда. Все у меня теперь хорошо, правда моргать не рекомендуется ксенон этого не особо любит, вот.