andriano

Вопрос, как я понимаю, про вылет. Так вот, для определения оптимальеной величины вылета есть несколько соображений: 1. Чем меньше вылет, тем больше рычаг, а, следовательно, больше нагрузка на элементы подвески. Правда, увеличение на 5 мм параметра, измеряемого десятками см, вряд ли можно считать критичным. Но, все-таки... 2. При изменении ширины диска размер вылета должен быть пересчитан так, чтобы внутренний край диска не сместился внутрь машины. Т.е. при увеличении ширины следует уменьшать вылет. Пропорционально половине ширины. 3. Подвеска рассчитывается так, чтобы ось поворота переднего колеса проходила через центр пятна контакта. Тангенс угла наклона оси варьирует у разных автомобилей в пределах 0.25-0.35. В среднем можно приближенно считать 0.3. Т.о. при увеличении радиуса колеса нужно уменьшать вылет пропорционально 0.3 радиуса. Для справки: при рестайлинге по одному параметру (ширина) вылет следовало уменьшить на 6 мм, а по второму (радиус) - на 2 мм. Было принято решение уменьшить на 5 мм. Конечно, если диск с шириной 7" ставится на вылет 40, то, очевидно, что ничего нигде не будет "тереть", если само колесо будет меньшего размера. Но при меньшем размере точка пересечения оси поворота колеса с поверхностью земли сместится внутрь автомобиля и уйдет из центра пятна контакта. Другими словами, 215/65 R16 ET40 будет несколько хуже по управляемости, чем ET45. У меня не стоят, но расчеты показывают, что вполне адекватным будет ET40. В значительно степени именно в этом. Потому как утверждение "не будет цеплять" не является верным. Если при штатном вылете НИ ОДИН диск в пределах технологического разброса цеплять не будет, то при увеличении вылета на 5 мм, конечно, не все, но некоторые диски уже МОГУТ цеплять. Т.е. утверждать что этого заведомо не будет явно не соответствует действительности.

Только сегодня поставил литье R16 на рестайл 2011. Специально посмотрели с мужиком, который делал шиномонтаж/балансировку, - говорит, еще места в палец толщиной между ободом и тормозным суппортом. Кстати, 16 как стальные, так и литье упоминаются в инструкции как допустимые. Ну и сегодня же инженер ОД подтвердил, что при рестайлинге подвеска не менялась, а изменения размеров осуществлено исключительно в пределах допусков того, что было раньше. Т.е. подвеска у 2007-2010 и у 2011 одинаковая. Да, диски взял СКАД. Оказалось, очень трудно найти 6.6 R16 5x114.3 ET45, обычно встречаются ET40 (да и тех, честно говоря, не много) и все продавцы упорно предлагают ET40, у них, видите ли, для X-Trail'а указаны именно такие размеры (как для машин до 2007). Да, на всякий случай по поводу комплектации - у меня была с R17, но лучше посмотреть у себя в документации. У меня, например, прописаны три допустимых варианта: 225/55 R18 7.0 ET40 - литье, 225/60 R17 7.0 ET40 - литье, 215/65 R16 6.5 ET45 - литье или штамповка.

Насколько мне известно, замок капота при наличии других охранных систем создает угонщику дополнительные проблемы, например, при замке на АКПП не позволяет переключать передачи проволокой из подкапотного пространства или при наличии клапана на топливную магистраль не позволяет запитать двигатель бензином из банки, установленной в подкапотном пространстве и т.п. В то же время есть ряд вопросов по надежности и эффективности. В частности, - где устанавливаюится "мозги" (которые угонщики обычно подменяют принесенными с собой) - под капотом или в салоне? - где устанавливается блок сигнализации - под капотом или в салоне? И еще, есть системы механические и электромеханические. Электромеханические работают совместно с сигнализацией. Означает ли это, что при взломе сигнализации замок капота бессмыслен? Кое-где встречаются упоминания, что нужно открывать замок прежде, чем заводить двигатель, с чем это связано? На капот (в частности, широкий - как у Трейла) ставят один или два замка? А если два, то у каждого свой ключ или оба работают от одного ключа?

А у меня получается, что первый радиус 354, а второй - 352 мм. Разница, конечно, небольшая, но все-таки - отнюдь не один в один.

А речь и была именно о хакке 5 и шипах. см. пост 1194.

Так можно и ошибиться. ЕТ45 применяется при ширине диска 6.5" (и ширине резины 215 мм), а для 7" диска (и 225 мм резине) вылет должен быть 40 мм. Иначе диск может задевать за элементы подвески. Так что никакого "должен потому что..." здесь быть не может. Не должен. Хотя, в принципе, может. Но это можно узнать только экспериментально. Поэтому и ответ может быть только "Я ставил, у меня...".

А она (Hakkapelitta) есть. Причем, как 5, так и 7.

Специально посмотрел в отсканированной инструкции на дорестайл в pdf, на которую есть ссылка где-то на этом форуме.Там на странице 9-4 написано один в один, что и у меня в инструкции. Она тоже только для 2.5? Вряд ли для 2.0 и 2.5 сделали разные инструкции. Там попадаются фразы, которые вообще не применимы к внедорожнику. Что же касается отношения ОД, то не знаю, как в других местах, но у меня (Автомир на Ярославке) менеджер своими словами пересказал то, что написано в инструкции. Причем, разговор был ДО того, как я выбрал комплектацию, т.е. его слова относились как к 2.0, так и к 2.5.

А можно точно указать комплектацию и фотку страницы выложить?

Плюньте этому манагеру в глаза и потыкайте мордой в руководство пользователя, в котором черным по белому написано: "Если бензин ... с октановым числом 95 отсутствует, то временно можно использовать НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин ... с октановым числом не менее 91" (страница без номера, непосредственно следующая за стр. 10-9)Т.е. ни о каком снятии с гарантии при использовании 92 бензина не может быть и речи.

Наоборот. А именно - так, как я написал выше.

Это утверждение бессмысленно. 4WD Lock - режим, при котором полный привод включен В ОТСУТСТВИЕ пробуксовки. Режим включения полного привода ПРИ УСЛОВИИ пробуксовки называется AUTO.

Мне кажется, подсчет не совсем верный. Нагрузка, особенно в движении, распределяется по колесам достаточно неравномерно. Например, изготовитель рекомендует применение шин с индексом нагрузки не менее 98, что соответствует 750 кг на одну шину. Соответственно, и диски должны обеспечивать не меньше.

45 градусов - это 100%.Так - для справки.

Это взаимосвязанные параметры: при увеличении (уменьшении) одного нужно соответственно уменьшать (увеличивать) другой. Чем больше диаметр, тем меньше вылет.

На рестайле увеличили ширину шины, ширину диска и диаметр колеса.Есть основания считать, что подвеску при этом не меняли. По крайней мере, как показывают расчеты, при произошедших изменениях размеров колеас наиболее логичным следствием является уменьшение вылета на 5 мм. Но если ставить колесо с размерами, рекомендуемыми для дорестиайла, то такой же следует брать и вылет (т.е. 45мм).

http://avtoavto.ru/model.mhtml?ID=5535

Написано. Вопрос - почему. При изменении размеров колеса (как диска, так и резины) пересчет размеров нужно делать по определенным алгоритмам. А их - два. Один - при увеличении ширины диска вылет нужно уменьшать пропорционально половине ширины. Другой - при увеличении радиуса колеса вылет следует уменьшать примерно пропорционально 1/4 - 1/3 радиуса. Если исходить из предположения, что при рестайлинге подвеску не изменяли, получается, что по первому критерию вылет должен уменьшиться на 6 мм, а по второму - на 2. Производитель выбрал - уменьшить на 5. Считается, что в пределах 5 мм (по второму критерию) изменение вылета допустимо. Но при использовании диска 7.5" уменьшать его еще на 5-6 мм - это уже слишком. А диск размером 7.5" при вылете 40 может задевать за элементы подвески.

Увы, обычно увеличение ширины диска требует уменьшения вылета. А он и так, есть подозрение, чуть меньше оптимума.

С тем же успехом ты мог бы продолжать давить на тормоз. Сила трения не зависит от того, заблокированы колеса или крутятся в противоположном направлении. А вот максимально допустимое усилие, как справедливо отметили выше, у коробки существенно ниже, чем у тормоза. Поэтому подобные действия не имеют никакого смысла с точки зрения безопасности, очень опасны для коробки, а из-за этого (при поломке коробки) могут привести к непредсказуемому поведению автомобиля, что лишь уменьшит безопасность. Другими словами, никакой пользы кроме вреда.

Это плохо.Я бы проверил блок питания - если он вызывает сомнения, заменил на новый. БП - такая вещь, важность которой очень часто недооценивается. А между тем, долговечность и надежность работы всех остальных компонентов компьютера в очень значительной степени зависит от стабильности напряжений, выдаваемых БП. И зачастую именно БП бывает виноват в отказаж других компьютерных компонентов. Ну, если винт отформатирован в NTFS, то под DOS'ом и не должно быть ничего видно.Я бы посоветовал подключить этот винт вторым к другому компу с Виндой или Линуксом для того, чтобы спасти с него информацию. Если это, конечно, возможно. А после того, как информация будет спасена, можно уже думать, что делать дальше. Ну а если нет, в принципе, есть конторы, которые занимаются именно спасением информации с дохлых винтов. Но это дорого - в несколько раз дороже самого винта, так что в случае неудачи собственных попыток следует определиться, насколько важная информация была на винте. Ну, раз винт отформатирован, то делать с ним что-то еще уже поздно, но на дальнейшее - можно было бы попытаться подключить винт через USB при помощи внещнего бокса или просто SATA-USB контроллера.И, все-таки, советую посмотреть БП, может, из-за него винты и дохнут. Все-таки 4 винта в корпусе - это много. Советую посмотреть этикетку БП, на которой написано, какой ток он может выдавать по линии 12В. Второе - посмотреть, нет ли на плате БП пустых мест под нераспаянные детали. Это не так, существует 64-разрядная версия ХР - она увидит все 16.

Это все очень интересно, но хотелось бы все-таки начать с начала: - что такое электронная музыка, - как она возникла (в частности, откуда появилось название), - какими жанрами представлена...

Один случай - не показатель. У всех производителей есть определенный процент брака. И он у них примерно одинаковый.Что касается индивидуальной статистики, то у меня лично в настоящее время в эксплуатации 7 вестернов (1 - 500Г, 4 по 1.5Т и пара по 2Т), и ни с одним из них проблем нет. Кстати, BIOS этот винт видит? Это к тому, что сначала нужно выяснить, аппаратная это проблема или программная. А если окажется, что, все-таки, аппаратная, то что она именно с винтом, а не с контроллером на материнке. В общем, для проверки рекомендую следующие шаги: 1. Выяснить, виден ли винт в BIOS Setup. 2. Если не виден, подключить его к другому каналу контроллера и снова посмотреть. 3. Подключить на его место другой заведомо исправный винт (не важно, какой емкости и есть ли на нем ОС) и выяснить, виден ли он.

Да уж... ОК!Давай заменим "педаль на тормоз" на "нажал педаль тормоза" и посмотрим что получилось: 1. "я по тормозам". 2. "нажал педаль тормоза". 3. "переключаю на R ку, и газу". 4. "потом опять тормоз". Т.е., насколько я понял, педаль тормоза ты ни разу не отпускал? Я не придираюсь, я хочу разобраться, что же все-таки произошло. В том числе в физике явления. Насчет коэффициента - верно. Если бы он выручал всегда, 90% ДТП просто бы не происходило.

А можно то же самое, только по-русски? Что такое "педаль на тормоз"? Какая коробка? И каков вообще смысл каких-то действий с коробкой, когда длина тормозного пути обусловлена коэффициентом трения колес с дорогой?