sorensen

У меня 2005 и тоже куплен в России. Странно, что ты не смог больше никак. С К-лайн адаптером должны работать обе TECU. Я купил именно такой и именно тут: http://www.aliexpress.com/item/ELM327-Blue.../458815786.html А затем скачал с оф. сайта TECU-2. Повторюсь, именно TECU-2 надо, т.к. автор в TECU-3 решил не поддерживать ELM. ScanMasterELM диагностирует наличие компа по адресу $10, но никакие параметры с него не получает. И сам определяет протокол ISO9141-2. Другие протоколы там не работают. В TECU-2, собственно, никаких особых настроек и нет. Просто выбираешь профиль Nissan EFI (можно и другие 2, типа ABS, тоже работают, но там другие параметры выдаются, видимо другие узлы, не комп. Только выбрал порт 5 (у меня ELM туда определился). Все остальное уже предустановлено и настроено. Насчет полноценности работы ничего сказать не могу, т.к. ошибок у меня нет, сбрасывать нечего. Но все параметры показывает, какие надо. вообще, с диагностикой младших Т30, где еще нет CAN - беда. Потому и создал тему.

41136-0W700 - Это просто болт и он короткий ?

Заранее прошу уважаемых модераторов поступить с данной темой как надо - снести/перенести и т.п., если я что не туда написал. Вкратце: У нас на Т30 есть некоторая проблема с диагностикой с ноута из-а нестандартного протокола и отсутствия CAN-контактов. Что у меня: В моем разъеме OBD-II присутствует только линия K-line и провод запуска диагностики ABS. Я купил диагностический адаптер ELM327 с bluetouth. Который может работать и по CAN и по К-line. Большинство прог видят бортовой комп, определяют протокол, но не работают. Из-за собственного нестандартного протокола ниссана. Успех получился с данным адаптером и прогой TECU-2. Все параметры получает, все нормально. Еще проще можно поступить купив/спаяв простенький адаптер K-line. Тогда будет работать и более свежая прога TECU-3. Владельцам последних Т30, а также Т31 можно не парится, там у них есть CAN, будет работать любой адаптер, включая ELM. Если надо - опишу подробнее. Знаю, что похожие темы есть, извините.

Здравствуйте. У меня случилась беда. Так вышло, что были сломаны оба болта, которые вкручиваются в пальцы и которые крепят плавающие цилиндры к скобе тормозного переднего суппорта. Болт с мелкой резьбой, М8х1. Просто так в крепеже не найдешь, он еще и с встроенной шайбой. Временно подобрал от какой-то другой авто, сыромятина. Хочется заказать оригинальные. Но проблема в том, что не могу на него найти номер. Все что нашел, это 44141-JA01A. Но это как-бы совмещенный палец и болт. А мне надо отдельно болт. Вот это тоже непонятно длинный или короткий. 41136-0W700 Вот тут он показан отдельно с номером 44139А, но поиск везде выдает что совмещенный с пальцем. http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.aspx...4&office=ru Подскажите номер болта, кто знает ? Спасибо.

Я заказал вот тут: http://www.ebay.com/itm/Takara-Tomy-TOMICA...=item20c81ee5be Пришел на днях. Обошлось в 240р. Дешево и сердито. Открывается только багажник и то неправильно. Неважно. Купил красный. Перекрашу под себя из баллончика. Для установки на торпеду - самое оно. Не за штукарь же с лишним покупать. Искал именно дорестайлинговый классический, без "бревен" на крыше. Если надо фотки реальные - черкните в личку.

Я брызгал фигней под названием "антизапотеватель". Стекло становится мутное, но действительно не потеет. Фигня остается на стекле пленкой. Потом смывать мутно. Короче, не стоит оно того. Может фигня была дешевая слишком. Это почему ? Воздух крутится по кругу, кондей из него воду удаляет наружу. Новая вода не поступает. Должно становится все суше и суше (без учета дыхания и высыхания вещей).

Случилась тут беда - сдох аккум. Причем сдох резко. Один звоночек подавал, но я его пропустил. В выходные поездил, поставил в гараж. Потом в четверг стал заводить - как-то слабо крутил, но завелся. Не обратил внимания, думал глюк какой, т.к. в течение дня заводился ок. Опять поставил в гараж. Затем в субботу уже даже не крутил. Вот, хочу написать немного теории для тех, кто с электрикой не дружит. Может пригодится. Первое. Надо вспомнить какая погода была в последнюю неделю и какие были симптомы. Если возможны заморозки по ночам, то аккумулятор очень даже может резко крякнуть, если имеется хронический недозаряд или проблемы с банками. А поводов для недозаряда может быть полно: окислившиеся клеммы аккумулятора, клеммы таблетки, утечки в электрооборудовании, старение аккума. У меня есть такая магнитола, которая в выключенном режиме кушает 0.3 А по дежурке. Это к утечкам в электрооборудовании. В моем случае это начало осени и были уже первые заморозки. Второе. Проанализировать как вы ездили и как машина заводилась. В моем случае было много поездок в выходные и машина заводилась хорошо. А после стоянки через 3 дня в четверг утром слабо. Это ненормально. За это время в электрике никаких работ не было. Все было как всегда. Потребителей включенных не оставалось. В течение дня машина заводилась тоже хорошо. А после стоянки через 2 дня вообще не провернул стартер. Куда делась энергия ? Ненормально. Продолжаем процесс накопления информации. И после безуспешной попытки провернуть двигатель берем миниатюрный мультиметр из сумки с инструментом, который всегда в машине. Меряю напряжение на аккуме (машина не заведена) - 10.5 В. Запомним это число. Это раз. Значит либо не было нормального заряда (лампа контроля заряда может и не гореть), либо сильная утечка появилась в электрике, либо аккум сдох. Подключил зарядник, пошла зарядка, 8А. Сижу, курю, жду. Через полчаса смотрю - напряжение уже 16В и ток берет 3А. Это странно. Не должен он так быстро заряжаться, если просто разряжен был так сильно. Это два. Стал заводить, завелся. Меряю напругу на аккуме - 14.4. Для холодного генератора нормально. Напряжение хорошее, стабильно. Значит, по крайней мере сейчас, зарядка идет и гена или таблетка с проводкой не умерли совсем. Далее глушим. Немного ждем когда машина уснет (всякие вентиляторы и лампы освещения салона выключатся). Двери закрыты, капот открыт, сигналка не поставлена на охрану. Ослабляю положительную клемму аккума. Переключаю мультиметр в режим измерения тока до 10А. Один щуп вертикально втыкаю в верх свинцовой положительной клеммы аккума, второй прижимаю к положительному зажиму на плюсовом проводе. И аккуратно, не размыкая контакта щупов, стягиваю зажим с клеммы вверх так, чтобы зажим клеммы не касался, а контакт мультиметра не прерывался. Считываем показания мультиметра и надеваем зажим на место. У меня было 30мА, это нормально. Если вдруг значительно больше, то плохо. Где-то утечка. Что-то у вас сосет энергию из аккума. У меня однажды коротнула таблетка в гене, ток был 5А. Аккум высасывался за сутки. И тепло рассеивалось на массив гены. Почему так мерить ? Потому что так правильнее. Если снять клемму, а потом в разрыв включить амперметр, то возможен резкий бросок тока. Всякие исполнительные механизмы и электроника очнутся и захотят провести инициализацию. Сигналка может заорать и попытаться закрыть двери, всякие шаговики и заслонки себя передернут для нахождения своего нулевого положения, комп пошуршит и т.п. При этом может сгореть предохранитель в мультиметре. Можно посчитать. Зная емкость аккумулятора (например 60 Ампер*часов) поделить ее на ток потребления в ожидании, который вы намеряли (0.03 А) и получите через сколько часов аккумулятор будет весь высосан. Это теоретически. Зависимость нелинейная. При снижении напряжения тока будут меняться, в т.ч. ступенчато из-за потребителей. Да и аккум отдает не номинал, а меньше, зависит от нарузки. Итак, что имеем ? Зарядка идет хорошая, ток утечки в норме. С включенными потребителями машину не оставляли. Были заморозки. Все указывает на аккум. Подключаем зарядник, даем ток. Прислушиваемся - аккум слышно как сильно кипит. Это может быть ненормально. Открываем банки аккума (или выкручиваем пробки). Если такое невозможно - жаль. Смотрим во все банки. Во всех идет активное газовыделение и электролит мутный (это опционально). А в одной тишина и все чисто. Причина ясна - коротнуло одну банку. В самом начале мы запомнили цифру 10.5В. Это как раз 5 банок по 2.1В, шестая в КЗ, на ней 0. При первых заморозках (или в сильный мороз), часто крякают аккумы у тех, у кого имеется недозаряд аккума. Это короткие поездки зимой, большое кол-во потребителей, окислившиеся контакты таблетки, клемм или проводов, что вызывает пониженное напряжение зарядки. Снижение номинального напряжения на доли вольта сильно уменьшает ток заряда. Поэтому бортовой вольтметр - очень полезная вещь. Не забываем, что правильнее контролировать напряжение прямо на клемах аккума. Встроенные в приборки вольтметры могут врать из-за плохого контакта цепей. Но это не страшно, они будут приуменьшать показатели Анализируем, почему крякнул аккум, т.к. так их можно менять очень часто. В моем случае, это родной аккум, которому исполнилось 7 лет, и при первой возможности он дал дуба. Поехал, купил новый с учетом полярности. Новые есть 2-х видов. Европейские и азиатские. Азиаты выше и Уже, у них клеммы высовываются за габарит, крепление за верх. Европейцы (это на наших жигулях, наши привычные аккумы) ниже, клеммы утоплены, крепление за приливы внизу. Решил переходить на европейские. Поставил. Пришлось выкинуть пластмассовый поддон, т.к. новый чуток не влезал в него. Хода проводов хватило, чтобы клеммы опустить ниже. Клеммы пришлось развернуть на 45 градусов относительно бывшего положения в сторону колеса, т.к. неудобно закручивать гайки и плюсовой отвод провода упирается в коробку предохранителей. Теперь плюсовая клемма откручивается ключом с трещоткой и головкой уже без удлинителя, а минусовая только рожковым ключом. Длины резьбы кронштейна крепления только-только хватило, чтобы затянуть аккум сверху. По хорошему - надо будет приспособить маленький деревянный брусочек, подложить его по углам аккума под крепление. Мешающийся воздуховод легко снимается. Центральный шпенек 2-х пистонов в районе входа воздуха поддевается за шляпку вверх и немного вытаскивается. Затем пистон выходит весь. А теперь самое интересное для тех кто осилил "фсе буквы". 1. Я читал здесь, что после отсоединения аккума надо обучить кнопку водительского стеклоподъемника. У меня все как работало, так и работает. Может быть за полчаса, пока машина была обесточена, он не успел все забыть. 2. У меня исчезли дергания машины. Было так. С момента покупки авто и потом в течение года до настоящего момента я никак не мог приноровиться к сцеплению. Т.е. как всегда на всех машинах отпускаешь его плавно и поддаешь газу. А сцепление сначала схватит, машину потащит, потом провал оборотов и потом опять разгон. Головы пассажиров при этом назад-вперед-назад отклоняются . Как уж не играл сцеплением, всегда этот рывок. На 1 или 2 скорости рывок более всего выражен в силу мах. момента. Только если сцепление в начале отпускания немного завесить и потом плавно отпустить, вроде не ощущаю рывок. Спрашивал знакомого с трейлом - вроде такое сцепление у нас. Был недоволен. Езжу как новичок. А теперь стало как на всех машинах. Плавно трогаюсь. Чудеса. Может от старого хозяина что осталось и за год не переобучилось. 3. Все остальное работает нормально. Сбросилось только радио и промежуточный пробег с часами. 4. И вроде как машина стала резвее, но это уже может быть субъективно из-за моднявого Вартовского аккума. Уфф. Все. Всем удачи.

По крайней мере у меня, есть пара причин почему не хочется кондей гонять постоянно: 1. Его банально жалко, типа ресурс у него небольшой, а если он будет постоянно без дела работать, то быстро выработается. Но это не самое главное. 2. У двухлитрового движка кондей отъедает ценные лошади, заметно при ускорениях. 3. У меня, например, если климат стоит на 20 градусах, я привыкаю к этой температуре, меня она устраивает. Если включить кондиционер (не меняя движка регулятора температуры), то становится ощутимо холоднее, неприятно. Приходится крутить регулятор. Та же трабла и при выключении кондея. Вот эта ступенька напрягает. 4. Ну и воздух из кондея неестественный, вирусы/простуды.

Сегодня открывал крышку, стала пшикать. Открывал медленно. Проследил куда пшикает. Наружу.

Навеяло этой темой. Рассматривал свою шторку внимательно. 1. Шторка скручивается сама со стороны сидений, причем раздельно, согласно делению задних сидений. 2. Прикинул длину шторки. Она значительно длиннее, чем место за задними сиденьями. На глаз видно, что она туда не влезет. Как же вы ее туда укладываете ? 3. А еще я делаю так. Заднюю часть шторки снимаю с креплений, она скручивается и затем, чтобы жесткая крайняя часть на болталась внизу, я ее загибаю наверх. Удобно там она укладывается.

Хм, умыл. Это из какой мурзилки такая инфа ? Кстати, прочитал эту доку, воткну ответную шпильку. Вот знаешь, я заметил, когда прошелся по гаражным соседям, у всех есть манометры такие с реверсивным компрессором, с резьбой под крышку бензобака. И все прямо каждый день им меряют усилия срабатывания клапанов в своих крышках. Один вот только я не имею такого чудесного приборчика А вообще, любят всякие умники от автозаводов писать в мануалах: это отверните приспособлением №ххх, это снимите съемником ... Ну вот как среднестатистический человек сможет это проверить ? Крышку бака взять в рот и продуть в обе стороны ? Хватит давления ? У людей только вон насос есть и все. Но это не к тебе вопросы. За мануал спасибо, очень познавательно.

В противогазах прилагался карандаш, кроде как из слюны что-ли... Для натирания стекол. А в маску для ныряния нужно поплевать, растереть и смыть. Не потеет.

Спасибо, дружище, что не отказал в просьбе и сделал такой великолепный фотоотчет ! Я рассчитывал на меньшее. Браво !

Что-то вроде силикагеля ? Слабо себе представляю как сия штучка справится с ситуацией, когда человек, попавший под дождь, садится в машину и поехал. Окна активно запотели, влага чуть ли не каплями на окнах. Какие уж тут штучки. Тут монстры вроде кондея только рулят. А в других машинах просто печки. П.С. У меня как раз здоровый пакет силикагеля валяется. Попробовать что-ли ... Или по старому дедовскому способу соли под стекла насыпать ...

Спасибо за отличный совет. Проверил. У меня наружу. Это значит у меня все нормально ? П.С. Не подскажете заодно, покрывает ли страховка на машину остатки заправки и где можно вступить в клуб совсем лысых. простите, не удержался. а вообще, за подобные советы надо наказывать. Новички (помнящие про фокус с спичкой и баком мотоцикла) могут поверить и смайла не заметить.

Вот тут видно: http://srvimg03.slando.ua/images_slandocom...-t31-lutsk-.jpg

Про короткие руки повеселило Логика есть. И наверное думали для случая, когда машина грязная сильно, бампер сзади тоже, стоим от него на некотором удалении в белых брюках, слегка нагибаемся, свисает белый шарф или пальто, норовя испачкаться о бампер - поэтому отходим еще дальше назад и короткими руками достаем только до перекладины

У меня новому фильтру 10-15 часов езды. За это время несколько раз был дождь и всегда запотевшее стекло. Может дело в качестве фильтра ? С углем/без угля, тип мембраны ...

Спасибо за труд. Но непонятно. Понимаю что фотки только такие сейчас есть. Так бы положить пару пачек сигарет на землю по углам и 3 фотки: снаружи сбоку, снаружи сзади, минитор. Все сразу ясно.

Не знаю, как-то на всех предыдущих машинах бани не ощущалось.

Так сделал бы фотоотчет - как установлена, что видно на мониторе и в реальности что сзади. Можно было бы сравнить свой колхоз с штаткой. Что именно ? Присоски за стеклом или полусфера ?

Ну, я ж писал почему не стал ставить. Опять же этот противный звук. И громкость его может помешать. А т.к. при движении задним ходом 50% смотрю на монитор, 50% на зеркала, то вряд ли появится такое уж неожиданное препятствие. Слабо себе представляю что это может быть. Если человек или машина, так его заранее увидишь в зеркала. Нет, конечно, если бы он был дополнительно - это, конечно, плюс. Но сверлиться, снимать бампер, тянуть провода ради этого для меня небольшого плюса - не стал. Фото сделаю. Может даже фото или видеоотчет, хочу поставить пару экспериментов по видимости объектов. Я, видимо, не так выразился. Я имел ввиду не те пистоны, которые расходник (типа дюбель-гвоздь пластиковые). А всякие крючочки, выдавки, направляющие и зацепки, отлитые вместе с элементами пластика, которые так любят ломаться. Например, зацепки у кожуха зеркала заднего вида на потолке, или такие шпильки, как у окантовки панели магнитолы и регуляторов. Не зная как устроена эта пластмасска, и, соответственно, не зная как ее снимать - велик шанс их сломать. А вообще, жаль что на данном (крупнейшем) клубном форуме так мало фотоотчетов по каким либо работам, снять поставить что-то. Дико, после изобилия отчетов на клуб-форуме пассата.

Согласен со всеми предыдущими тезисами о неудобности шторки. Вообще, идиотская какая-то конструкция. Хлипкая и неудобная. На пассате B3 универсал была неплохая конструкция, когда ряд горизонтальных спиц двигались по направляющим вдоль багажника (между спицами - кожзам). И убирается полностью быстро, освобожная багажник (сдвигаешь вперед к сиденьям). И положить сверху можно груз, не прогибается. А тут ... Задумался как бы сделать аналог пассатовского. Муторно. Пришла мысль: купить скручивающуюся шторку в автомагазине (сетчатые такие, чарные), бывают на задние стекла широкие такие шторки. Ее закреплять за скобы на сиденьях (пусть висит) и тянуть до штатных скоб у задней двери. Будет и гибко, и быстро открывает весь багажник. И если высокий груз, то можно поверх него натянуть сетку. Лишь бы длины хватило.

Та же проблема. Вызывает недоумение вот что: на прошлых машиных (без кондея) стандартный способ - включаем печку на обдув стекла и оно быстро высыхает. На трейле же это почему-то срабатывает очень плохо. Попробовал включить мах. температуру и направить поток на стекла. Очень лениво высыхало. Непонятно почему так. А кондей да, удаляет влагу (выбрасывает ее снизу), соответственно сухой воздух интенсивно набирает влагу с первого попавшегося ему места, а т.к. поток идет на стекла - то оттуда в первую очередь. А кондей не хотелось бы постоянно гонять. И вредно это, и микробы там, и ресурс его невелик, и отъедает мощность, и жрет бензин. А физика без кондея такова: "Наиболее известный способ уменьшения влажности в помещении основан не на осушении, как таковом, т.е. удалении влаги из присутствующего воздуха, а на физической способности горячего воздуха удерживать большее количество водяных паров по сравнению с холодным. Поэтому традиционная сушка предполагает нагрев, а затем вентиляцию воздуха."

Тоже сейчас занимаюсь потихоньку камерой. Задача - сделать бюджетно и с минимальным геморроем. Для чего была приобретена 1-дин магнитола хундай с экраном и видеовходом (2 тыр. отличная цена !) заместо штатной. Куплена вот такая видеокамера http://www.ulmart.ru/goods/226803/ , только в беспроводном варианте за 1700р. Пока изучал вопрос выяснил для себя некоторые тезисы: 1. Камера нужна обязательно с зеркальным отображением, т.к не все мониторы умеют переворачивать видео. 2. Мне нужна камера обязательно с очень широким углом. В районе 170 град. как у дверного глазка. Видно все. Искажения не критичны. 3. Сначала купил парктроник. Потом продал. Не хочется сверлить бампер, мучаться там с прокладкой проводом, а в итоге яму, торчащую арматурину, косую поверхность, спрятавшегося ребенка может не увидеть. Только камера! 4. По опыту: ставить идеально в спойлер на крыше. Но у меня его нет. Поэтому компромиссный вариант - за стекло в районе действия дворников. Минусы: не видно бампер. Плюсы: всегда чистый, не оторвут, просто ставить. 5. Купил пластмассовую мыльницу на силиконовых присосках недорого, присоски снял. Сделал кронштейн из оргстекла. Вся конструкция лепится на заднее стекло в желаемом месте. Пока поставил под дворником. Да, там грязновато и не моется, но даже на пыльном видно нормально, и вижу все не доходя до бампера сантиметров 30. Т.е. при парковке в "ноль" будет 30 см. до препятствия. Сойдет. Сейчас набираюсь духу отрывать накладку на задней левой стойке, дабы добраться к разъему с проводом от лампы заднего хода. Пока ради смеха и теста подключил к повторителю стоп-сигнала. Сразу прочувствовал как это удобно. Ты все видишь, а не слеп как с парктроником. Кстати, парктроники тоже имеют нулевое расстояние 30 см. Так что я ничего не проиграл. Мне нравится. Если кто попросит, то сделаю фото. А пока пойду искать как снять пластмассовую отделку безопасно для пистонов (японскую их мать!) П.С. Идеально бы привинтить к дворнику, но не придумал как провода завести внутрь двери. П.С.2 Как без потерь прикрепить ее рядом с лампами подсветки номерного знака - тоже не придумал. Да и не нравится там. П.С.3 Как выяснилось - передатчик сильно греется и не предназначен для работы постоянно. Ограничения дешевого китая. Хотя, если греется не вых. транзистор, а какая-нито кренка, то это лечится. С целью использовать потом как камеру для двухканального авторегистратора. П.С.4 С подключением деш. камеры к деш. магнитоле могут быть проблемы из-за особенностей схемотехники китайцев. Сделал плату-переходник. П.С.5 Для включения на магнитоле заднего вида не использовал провод фонарей заднего хода (иначе нафига тогда беспроводная, раз провод тащить). От датчика коробки тоже не стал тащить провод. Собрал схему детекции видеосигнала, которая переключает магнитолу на отображение видео. Кстати, хорошая мысль. Оторвать сзади эмблему и туда присобачить этакую полусферу в цвет. А внизу камера. Я так полагаю, под эмблемой есть пара отверстий внутрь двери ... И будет видно бампер. А на сфере сверху можно ту-же эмблему намалевать гравером, наклейкой или из баллончика.