DOZ

Я тут конечно может не в тему. Но не хочу засорять лишними темками, но коль тут в теме двери вот и пишу. У меня стойки (опоры) задней двери, после того как стрелка термометра на улице преблизилась с минус 15 градусов, ваще перестали держать дверь. Стоять и держать своей черепушкой заднюю дверь надоело и голова начала думать о замене стоек двери. Посколь живу в маленьком городе найти стойки в магазинах на иномарки найти не удалось, да и ценник заломили как будто покупаю крыло самолета. Решил поискать у отечественного производителя. По длине, среди стоек на двери отечественного автопрома ничего не нашел, хотя тут выбор не богат. Нашел примерно по длине от 2141 (они короче на 4 см) но посколь старые совсем не держали решил поставить эти . Особых проблем с заменой не было потратил 5-7 мин, нужна только плоская отвертка. На концевиках стоек (опорах) задней двери сдвинул скобы в сторону и снял стойки. На новых сделал тоже самое и одел на место. Теперь не могу нарадоваться проделанной работой. Дверь, после открывания замка рукой и немного поднятия в верх открывается сама и не падает даже в мороз. Бюджет: - 2 стойки (опоры) задней двери 2141 по 300 руб.шт; - банка пива 34 руб.шт Итого: 634 рубля

Делал на свем Иксе раскоксовку заливал по инструкции прямо в в цилиндры и оставлял на час (название раскоксовки называть не буду дабы не сочли за рекламу) не знаю какой пока получился эффект, но грязищи было много это точно. Переобучать ничего не пришлось, ошибок комп тоже не выдавал когда прокручивал стартером без свечей.

Тут непонятно куда хочешь сделать подсветку в ноги или под двери. Я сделал диодную подсветку в ноги при этом запитался от потолочного плафона ( в него тоже вставил диоды) езжу год ничего пока не сгорело. Причем не стал клеить целые ленты просто купил маленькие блочки состоящие из 3 диодов, этого достаточно. Под двери ленты клеить не стал ставить испугался вдруг когда-нибудь коротнёт, ведь туда может попасть вода

Нужно стараться что бы в баке было не ниже половины тогда нечего страшного не будет, да и насосу в бензе плавать приятней

Вот и нужно проверить в эти моменты пораметры каких еще приборов меняються, а также думаю нужно посмотреть как ведет себя в это время ДЗ (откр/закр). Может найти машину донора и снять с неё ДЗ, проверить с другой ДЗ происходит тоже самое или нет. Новую ДЗ пока покупать не спеши т.к не ясна конкретная причина, да и комп не видит в ней ошибок

Да конечно, не привлек внимание и какой нибудь олух не заметит и впечатаеться, я думаю что если нежно не привлекать внимание то лучше это делать на советском ВАЗе

Я пишу не об ошибках которые не может видеть сканер, а о том как плавают обороты (если их видно на тахометре то сканер тоже увидет), при этом ошибку комп не выдаст. У меня обороты тоже плавали, сканер не выдавал ни каких ошибок, на программы обучения ХХ, которые с них запускали заслонка не реагировала. Все исправилось (после многих попыток) в результате того как я сам переобучил ХХ на холодном двиге. Может длительный процесс борьбы с заслонкой решит проблему.

Что-бы сломать дроссельную заслонку нужно ещё постараться (если не лезть в неё при влюченном зажигании или заведенном двиге). Без показаний сканера ничего дельного подсказать нельзя. И еще вопрос лампочка ЧЕК ваще исправна?

Это надо рассматривать со стороны прогресса нашей цивилизации, т.е. машины сами уже без нас вкючают свет, а некоторые товарищи пытаются вернуться в каменный век. Чего тут мудрить машина не квартира экономить на электричестве не обезательно, пусть горит Евросвет мне он не мешает и не надо думать о включении фар самому.

Дело может быть не только во втулках стабилизатора. При эксплуатации изнашивается и сам рычаг стабилизатора (в том месте где он соединения со втулкой), естественно люфт увеличивается. При замене самому можно все увидеть.

Обороты не могут стоять замертво, они плавают (можно увидеть только на сканере) и один раз в 10-20 мин подниматься до 1200-1300 оборотов (происходит продув и сжигание всякой уйни которая попала в воздушный коллектор). В дроссельной заслонке ничего сложного нет, там установлен эл.двигатель который через шестеренку управляетя электроприводом. Ротор (или статор - названия не знаю в школе плохо учился) эл.двига из-за скачков машины по кочкам и камням, может сдвинуться по оси подшибников и начать задевать держатели щеток. Проверь открывание заслонки пальцами рук - она должна закрываться без заедания (отключи при этом АКБ). Если заедает - можно попробывать высверлить шляпки заклепок, снять крышку (в крышке необходимо запомнить положение пазика с контактами). Отсоединить среднюю шестиренку и руками повращать эл.двигатель (должен крутиться свободно), если нет - открутить эл.двигатель и посмотреть насколько ось ротора (статора?) сдвинулась - если сдвинута поправь (верни обратно) легким ударом молоточка. Собери проверь, вместо шляпок заклепок можно вкрутить шурупики.

При диагностике на сканере проверь как и с какой переодичностью плавают обороты, думаю тут дело в дроссельной заслонке, вернее в её электроприводе. Загони на нормальный сканер.

Лампочка загорается когда в баке остаеться бенза примерно на 100 км, но мой совет не доводить уровень бенза в баке ниже половины, т.к там находиться насос, а он должен плавать в бензине как бы смазываясь в нем. Может так же заглатывая бенз со дна бака назос возможно захватывает воздух, что наверно на нем может плохо сказаться.

Можно было попробывать обучить ХХ на холодном двиге. У меня на горячем ничего не получалось, обороты плавали от 1000 до 2000. А когда двиг был холодный плавали незначительно (в пределах 1500). Сборос ошибок на сканере ничего не давал, дроссельная заслонка как бы жила свеей жизнью. Вот придя утром в гараж (t примерно была 10 градусов) завел машину и когда обороты на холодном двиге немного подымались в верх включал стеклоподъемники. Так я игрался с машиной минут пять потом обороты резко упали, двиг чуть не заглох, пришлось пару раз добавить газу. После обороты стали где-то 750-800 и все вошло в норму. Заглушил и выключил зажигание на некоторое время попробывал заново завести все в норме. Так что если на горячем двиге ничего не получается пробуйте на холодном авось получиться.

В начале сними фильт и посмотри если ли в баке грязь, а уж потом решай промывать бак или нет. Если к поплавку до тебя никто не лез то врать он не должен, уровень стрелки может играть и то наклона машины, бак в середите имеет, как бы правильно назвать, продольный бугорок (у Икса под баком к заденму дифференциалу идет привод) который делить его на две части. Когда я менял фильтр то увидел но на другой стороне бака у меня стоит цилиндр внешне по форме похожей на фильт (или хрен его знает что я шибко не вглядывался ) и оно может подкачивает остатки из этой части к насосу и фильтру - сказанное последним это мое предположение могу и ошибаться.

Когда ковыряешься в электрике АКБ всегда надо отключать, а то мало ли чаво. Тем более откючение АКБ сотрет все ошибки записанные в компе машинки - так что обнуляй

Может в баке бензина нет - заправь Проверял ли на сканере давленние в топливной системе, может фильтр засорился. Повышенный СО это наверно всетаки лябда-зонд, а не католизатор Я когда загоняю машину на сканер то проверяю работу всего чего только можно (все равно цена одна) так что проси распечатки, что бы можно было сравнить

Свечи можно поставить и обычные не с платыновыми наконечниками, не обязательно платить 700 р. за платиновую свечу когда обычные можно купить 150 р. шт.

Высокий уровень сигнала датчика детонации не говорит о том что датчик неисправен (я не знаю все ошибки Ниссана, которые выдает сканер, но думаю что если бы датчик был неисправен, то была бы ошибка о несправности самого датчика, а не о уровне его сигнала) Замени свечи и проверь катушки зажигания (на катушках сожми рукой резинку на концах, если есть трещины - замени) По ошибкам которые выдает сканер нельзя с уверенностью сказать о проблеме, т.к. ошибка может вылезти вследствии целой цепочки причин.

Замену масла в АКПП необходимо проводить примерно каждые 40-50 тыс. км. (все зависит от климата и режима эксплуатации). В любом нормальном сервисе тебе сами скажут какое масло. АКПП это не двигатель авто принцип работы другой и масло работает по другому, в нем находиться фильт (или металлическая сетка - фильтр), если масло хреновое оно не успевает проходить через фильтр (сетку) и могут возникать посторонние звуки. Хотя причина может быть и не в этом . Так что вначале замена масла, а потом будем давать советы, если что.

Я летом 2010 был в Краснодаре так все приезжие называют местных Кубаноидами, так что Сибиряками думаю не так обидно называтся

С какой переодичностью плавают обороты? Перед обучением ХХ попробуй отключить минус с АКБ на 1,5 мин, дабы обнулить комп, если этого не делалось комп раньше подстраивался под пораментры с засоренной заслонкой ты её почистил пораметры изменились но комп дымает по старому. Может дело в этом. Если не поможет проверяй машину на сканере, скорей всего дело в топливной системе или лямбда -зонде

Подвеска уже обсуждалось ищи на сайте, тут ничего страшного нет Перед ремонтом сначала прочитай Мурзилку по ремонту Иксов и начинай с подвески С датчиком не спеши проверь целостность подушек двигателя может дело в них ( и напиши как определили что неисправен датчик)

Не желей о деньгах на этом не экономят, как никак япошки тоже не дураки, может фильтры имеют разную проходимость, ведь топливо в РФ, Европе и Японии имеет разные октановые числа (имею в веду разлизницу в содержании компанентов) и свойства.

Правильно замени масло, если не поможет то готовь бабосы на ремонт