alekcyc

Да, с двухлитровым сложнее, есть такое дело

Брал на 2.5 на озоне сначала вот тут: https://ozon.ru/t/R7MYGVb В итоге 2 из 4 цилиндров сразу после замены жуткие пропуски, сдал. Потом взял вот тут: https://ozon.ru/t/LWko8rX Приехали по всем признакам очень похожие на оригинал, поставил, движок зашептал. А вообще, берите denso на автодоке направление дистрибьютор, не ошибётесь.

А мне кажется, именно вы пытаетесь навязать всем и мне в том числе свое особо правильное мнение о сроке замены масла, влезая в мой ответ другому пользователю форума, спросившему совета в десяти сообщениях выше. Всего вам доброго и на сей замечательной ноте предлагаю закончить спор, пусть каждый меняет масло в своей машине, как посчитает нужным.

1. Не единственный, но основной. 2. Да, масло одно и то же, пардон. 3. Нет, не уверен, просто мнение мое такое; обратного аргумента пока не встречал.

Следуя вашей логике - что конкретно вам тогда докажет мой анализ моего масла на моем моторе? Или он должен меня убедить, что ездить по 300+ часов на хорошем масле - лютый перекат?))

Видел отработку с одного и того же двигателя и одинакового количества моточасов по трассе и в городе. По трассе щелочное прилично так меньше. Для себя вывод сделал.

Не совсем согласен. Все-таки считаю, что масло в подавляющем большинстве убивает кол-во сгоревшего топлива (окисление), далее по степени воздействия идет высокая температура - ни того, ни другого в работе на холостом ходу без нагрузки не преобладает, а вот на трассе - оба фактора в полной мере.

Вы сами себе противоречите - то говорите "не выдержит", то "на пределе". Хорошо, вот тут еще анализ простецкого Uzautooil от лукойла на 300 часов работы - щелочное в полтора раза выше кислотного, масло еще вполне живое. Вообще, меняй вы масло хоть каждые 1000км, вечным этот алюминиевый мотор не станет. А зачем мне оплачивать повторно ту работу, которую уже сделали, оплатили и выложили для руководства другим? Я свои деньги своим трудом зарабатываю и считаю, в отличие от любителей менять живое масло каждый понедельник. Взаимно, ничего не навязывал)

Имхо, из двадцаток, C5\C6 вероятнее всего самый долгоиграющий вариант. Но на лето, (а можно и круглогодично в мск и южнее) для нашего древнего 2.5, нет ничего более ресурсного, чем старый-добрый А5+ford913

Раз https://www.oil-club.ru/forum/topic/25776-amsoil-signature-series-5w30-otrabotka-na-nissan-xtrail-t31-posle-6300-km/ Два https://www.oil-club.ru/forum/topic/23781-uzautooil-premium-5w-30-api-sl-otrabotka-na-nissan-x-trail-posle-9356km/ И так далее, оил Клаб вам в помощь. Внимание на количество часов работы и остаток щелочного. Среднезольник, С3 не для наших моторов вязкость. Но если такое лить то 250 часов должно пройти легко.

А чего не 150 часов?)) Вы можете думать и менять у себя масло, как хотите, я сказал свое мнение, подкреплённое анализами. P.S как раз на трассе за 300 часов на хорошей средней скорости от масла ничего не останется.

В вашем случае я бы менял в таком режиме: - 5w-30 A5 (хорошие на импортном пакете) - не более 350 часов работы; - 5w-30 (0w-20) ильсак на импорте либо типа A5 на ричфуле - не более 300 часов работы; - Обычный ильсак на ричфуле - не более 250 часов работы. Топлива сгорает немного, окисление масла слабое, режимы преобладают холостые - нагрузки на двигатель нет.

https://www.ozon.ru/product/transmissionnoe-maslo-sintec-cvtf-multi-dlya-variatornoy-korobki-peredach-sinteticheskoe-1313813751/ Sintec CVTF multi дешевле 1500р за 4л.

Тут то же самое, ns-2/3 и вязкости на 40/100* ровно как были на старом (26/6.2), на обычный мультик весьма слабо смахивает

То же масло в новой упаковке. Там техлист прикреплен в фотографиях, посмотрите. Розлив китай

Здесь https://ozon.ru/t/0rAAlpa у проверенного продавца масло Shell spirax cvtf x по адекватной цене. Может кому надо

При чем здесь вентиляция картера, не совсем понял. Если с ней проблемы, маслу одинаково плохо будет что в городе, что на трассе - надо устранять саму причину (смотреть мембрану клапана, чистить маслоприемник и т.д.). Вот тут на 6:58 хорошо показано по анализу влияние трассы и города на степень деградации масла при прочих равных, рекомендую глянуть. Закисление масла пойдет когда сравняется TBN и TAN (начальные значения которых зависят от самого масла и его рецептуры), и далее кислотное начнет преобладать, а судя по анализам со всеми известного ресурса, для наших простых моторов не-убийц масла на 250-300 часов работы двигателя нормального масла стандарта ILSAC с тем же infineum в составе вполне хватает. Согласен, разные, если вести речь о 20ке, то слабая на данном моторе в пробках может просесть до неприличных значений по вязкости при перекате, если брать 30ку - в самом худшем случае 1-2% топлива в масле дадут разжижение до верхних значений той же 20ки, и никакого криминала для этого мотора не несет, а на кислотно-щелочные значения так вообще не повлияет и общий ресурс масла по данным параметрам не снизит. Я не призываю бездумно затягивать интервалы на 500+ часов, на 15к км по городу (кстати, дилерские интервалы, по которым очень многие так и ездят, и моторы у людей до 100к км не отваливаются пачками), я просто за рациональный подход. Так можно скатиться в смену масла хоть на каждую заправку. Согласен, режим вредный, но только в пересчете на км. пройденного пути. Все-таки масло, прежде всего, губит кол-во сожженого топлива, и только потом уже температура, время работы двигателя и прочее

Ну краснеть - он краснеет (что кстати уже обсуждалось на профильных ресурсах, и пришли к выводу, что это ок), но вот чтобы прям лаком красным внутренности покрывать - такого еще не видел)

200 моточасов могут пройти при расходе топлива по трассе в 10л\час, а могут в пробках в 3-4 л\час как понимаете, насыщение продуктами сгорания топлива и общее окисление масла в этих двух случаях будет очень разное, что кстати подтверждают многочисленные анализы с ойл клаба, например qr25de на хорошем A5 масле 350 часов пробочных ходят легко, на ильсаке думаю ну никак не меньше 250 можно в таком же режиме

ну в крайности впадать не надо, так можно и советовать каждую заправку менять) у меня например, 300 часов = 5000км. примерно по пробкам, как раз интервал по японскому мануалу

можно и до 300 часов катать, если по мск например и ср. скорость 18-19км\ч)

Трудно так сказать, усилие как при закручивании крышки клапанов например, небольшое - притянул болт к поверхности и еще на пол-оборота. Там такое количество болтов по периметру, что притянуться должно и при достаточно небольшом усилии.

Имхо если в мануале 6 а закрутили 8, то для этого места это не критичная перетяжка (если только не с резиновой прокладкой закручивали, тогда деформация будет в любом случае, т.к. прокладка при затяжке прожмется). Историю я вашу читал, повторюсь, если после всех описанных вами операций, все еще течет с поддона - он кривой с вероятностью 99%. Вообще оригинальная прокладка по своему опыту, если не была повреждена, выдерживает без течи одну-две замены легко (при условии ровности поверхностей и качественной подготовки). А обезжиривать конечно нужно, странно, что такие вопросы возникают.

Там что 5.9, что 7Нм настолько близкие и небольшие моменты затяжки, что особо разницы нет, можно спокойно от руки закручивать и без динамоключа если понимаешь примерное усилие. Если течет из под поддона, то скорее всего вследствие деформации от перетяжки либо от левой прокладки, такое часто встречается когда при замене ставят прокладку резиновую вместо металлизированной. Лечится проверкой геометрии плоскости и заменой поддона в случае его кривизны.

Так-то да, ну для уверовавших в силу низковяза NS3 - в самый раз