Свин Хрюкин

Взрыв будет?

Понятно. Датчик должен выйти на рабочую температуру. Но если честно, то я не понимаю зачем кислородный датчик нужен дизелю. Это "экологическая примочка" в духе ЕГР и Сажевика. Если убрать экологию, то как ограничитель подачи топлива, когда кислорода в выхлопе очень мало. При максимальной нагрузке. Чтоб экономить топливо. Но такая забота о кошельке владельца не типична автопроизводителям. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Замазюкал резинки силиконом. Будем глядеть.

Если речь про кислородный датчик в выхлопе, то в карсканере он называется "датчик состава рабочей смеси". Температура 780С во всех режимах. Я тут где-то писал про него. Пока точно не понимаю как он работает. Знаю только, что его показания прямо влияют на заслонку ЕГР. Сигнал датчика меняется - заслонка открывается/закрывается. Если честно не понимаю зачем нужен подогрев в духовке. Для стабильного измерения?

Я кажется понял в чем проблема. Резинка становится липкой и потому плохо крутится.

Резинка не продается отдельно. Вся проводка в сборе только. Оригинал не менее 15 тыщ. Бу тоже не очень. Ради одной резинки. Она набухла и никак не лечится? На вид она тонкая. Неужели разбухла в несколько раз и такой крутой эффект получается))

Тут видимо палка о двух концах. Или я ошибаюсь? Если шарик щупа плотно сидит, то вокруг щупа сухо. Если шарик легко ходит, то вокруг крышки щупа потеет маслом. Щуп менял на новый. Все равно потеет немного. Ну или это откуда-то с другого места потеет. Мои щупы никогда не застревали. У нас все хорошо болтается.

Товарищи и господа трейловоды, подскажите, что за фигня. Для замены ближнего света (галогенки) нужно немного повернуть крышки. Тогда будет доступ к лампе. Так вот, крутятся они с чудовищным трудом. Пальцы почти в синяках были. Еле откручивал. Учитывая этот опыт, смазывал крышки смазкой. Вдоль резинки. Проходит неделя и опять крутятся с трудом. Опять синяки на пальцах получить можно. Что не так? Заменить резинки нужно?

Карсканер настраивается удобно. Вывод на "постоянку" крайне полезен. Можно задать нижние и верхние границы датчиков. При выходе за эти границы датчики могут сигнализировать цветом и звуком. У меня датчик температуры АКПП подсвечивается синим цветом, если менее 0. И красным - если более 95.

А что мешало сбавить скорость при такой жаре? АКПП не разогревалась бы до 99 градусов. Вообще, я стараюсь избегать поездок в сильные морозы и жару. Но если, к примеру, стоит жара, то ехать лучше 80-90 км в час. АКПП полегче будет. Ехать лучше с перерывами на пончики, кофе и чтение газет в туалете (в кустах)

Не особо. Оптимально до 90 градусов. Чем больше ездить при температуре 100 градусов и выше, тем быстрее деградирует масло в АКПП. По аналогии со счетчиком старения масла в вариаторах. Скорее всего, масло темнеет и горит при высоких температурах. В жару по трассе терпимо. Но в пробках и горках - температура быстро растет и медленно опускается. Установка радиатора охлаждения для АКПП полностью оправдана. Если не жить в северных широтах.

Ну оно...как-то причудливо. Я еду с горки вниз и ОЖ из двигателя перетекает в радиатор. К чему такое странное избавление двигателя от ОЖ....

Сразу говорю, что ОЖ у меня не уходит. Уровень стоит на середине бачка между отметками min и max. Но тут, как-то я стоял на горке с заглушенным двигателем, мордой вниз, и чего-то стукнуло мне в голову открыть капот и посмотреть чего-нибудь на двигателе. Так вот, уровень ОЖ был чуть ниже min. Я очень удивился. Решил что надо долить. На следующий день открываю капот, чтобы долить, а уровень снова стоит на середине бачка между отметками min и max, как и всегда. Как это понять? Почему мордой вниз ОЖ переливается куда-то и бачок пустеет?

У меня какая-то шайба поселилась на сливной пробке Я ее давно не меняю на новую при замене масла. Уже сбился со счета, сколько тысяч км эта шайба у меня установлена. Но очень давно. Годы идут, а шайба одна.

Оригинал 11128-00Q0B копейки стоит. 200-400 рублей Нет особого смысла замены искать