Свин Хрюкин

Датчик температуры на картинке выше. Так что остается только воткнуть китайский сканер и наблюдать, что там чип выдает... Но это только средняя температура на выходе. С температурой в цилиндрах все намного-намного сложнее. Она не однородная. Те оксиды азота, против которых придумали ЕГР, окисляются при температуре 1400С. В локальных участках температура может достигать 2000С. Но это микроскопические участки, а не весь цилиндр в среднем.

Только если двигатель не был изначально форсирован, а потом задушен. По ресурсу самыми надежными всегда считались честные, атмосферные двигатели с большим объемом. С мощной поршневой группой, без турбин.

У нас же датчик кислорода воткнут на выходе. И он показывает, в том числе, температуру. Которая почти 800С градусов.

Он мог быть и не корявым. Просто такая философия чип-тюнинга в целом: больше мощности в обмен на снижение ресурса. Оценки встречаются разные. От 30 до 40% снижения ресурса. Жаль только, что люди, которые меняют настройки прошивки блока управления двигателем, об этом часто умалчивают. Или вещают чудо сказку, что "улучшают" двигатель.

У меня в этом месте больше нет заглушки. Она стоит на клапане ЕГР. Там ровная поверхность. Но нужно две прокладки. Так как две заглушки. С дыркой и глухая. Изначально там стояла металлическая прокладка.

Поковырялся я со своим ЕГР и сажевиком более внимательно. Открытие/закрытие ЕГР прямо связано со значением датчика кислорода (Air Fuel Ratio Sensor). . По сути этот датчик управляет положением клапана ЕГР. Расположен датчик кислорода сразу после турбины и греется на момент наблюдения примерно до 780 градусов. Этот датчик точно отражает работу педали газа. Реагируя даже на незначительное нажатие. Одновременно записать данные положения педали газа, положения клапана ЕГР и показаний датчика кислорода не удалось, но я наблюдал как они работают синхронно. Датчик кислорода в Car Scanner спрятан довольно глубоко. Там он называется датчик состава рабочей смеси. Обычно его данные не пишутся. Но если зайти во все датчики, то запись начинается. Вся эта картина со значением этого датчика, положением ЕГР и сажей меняется от внешней температуры. К концу лета на прогретом двигателе клапан ЕГР открывался на то или иное значение при любом нажатии на педаль газа, а уровень сажи не менялся много-много недель. Но вот пришли холода, и теперь, клапан ЕГР закрывается на то или иное значение при любом нажатии на педаль газа, а уровень сажи наконец-то зашевелился. То-есть, датчик чувствителен к внешним условиям. Когда на улице тепло, то топливо горит хорошо, кислорода много, а ЕГР нужно держать открытым почти при любом движении. Когда на улице холодно (10С и ниже), топливо горит похуже, кислорода в выхлопе мало и ЕГР уже не так сильно нужен. После удаления охладителя ЕГР, заглушка переехала на сам клапан ЕГР. Но сколько я не менял прокладки, устранить капли масла не удавалось. Заляпал немного стартер. Пока не замазал заглушку температурным, красным герметиком. Теперь, сухо. И чего я так раньше не замазывал

Теперь, понятно почему такой крутой пробег на картинке. Если человек сам меняет форсунки, вкладыши, да и вообще рукастый, то двигатель долго проживет А у меня всего 145 тыс. пробега. Кузов сгниет быстрее, наверно, чем я до 200 тыс. дойду.

Тема с капиталкой для меня не простая. У меня квалификации не хватает. Обычно все обсуждают вкладыши и кольца. Где-то гильзуют. Где-то точат. Вот тут одновременно и проточка и гильзовка сразу... Ну и там далее, еще пара ссылок на капитальный ремонт.

У меня такое было, но звуков не припомню. Просто появилась ошибка на панели. Чтобы заслонка ЕГР не билась о заглушку я ставил две заглушки. В начале с дыркой, далее глухую. Тут были мои фото ранее. Много раз читал про такое "чудесное оживление" с вырезанным ЕГР. Это вроде говорит о том, что отшивания всей системы ЕГР нет. Есть редактирование топливной карты ЕГР (заслонка всегда закрыта), игнорирование ошибок ЕГР (при разрыве фишки).

На крутых подъемах на трассе конечно лучше переходить на пятую. Но я все же считаю, что больше виновата Чип прошивка. Можно отредактировать топливные карты, но толще метал сделать нельзя. Часто встречается мнение, что если авто оставляют себе, то делают капиталку. Если на продажу - то контрактник.

Я всю трубу вырезал. Между выпуском и клапаном ЕГР. А сам клапан то на месте стоит работает, вращается. Что довольно забавно.

В последнее время замечаю какую-то странность в работе своей системы ЕГР. При нажатии на педаль газа, клапан ЕГР открывается на 60%, при отпускании педали клапан закрывается. И вот так все время почти, за исключением прогрева. Я не понимаю, что ЭБУ делает. Или у меня так странно сгорает топливо при заглушке, или ЭБУ хочет убить двигатель вечно открытым клапаном ЕГР

А коробка ручная или автомат? На нашей АКПП ручной режим как бы не совсем ручной. Если обороты слишком низкие, то передача принудительно меняется для повышения оборотов. Двигаться в ручном режиме с оборотами ниже 1100 не получится. Предусмотрена автоматическая страховка. Бывает, что АКПП на малых скоростях работает близко к нижней границе, но в целом, красную черту не переходит ни в автоматическом ни в ручном режиме. Другое дело турбина и ее "надувные" лошади... Уже много лет ходит мысль о том, что простые многолитровые двигатели имеют большой запас прочности. Маленькие и средние двигатели получают мощность за счет наддува. На первый взгляд, это современно и круто. Двигатель маленький, а мощность большая. Красота! Но по факту, все детали шатунно-поршневой группы малых и средних двигателей получают мощность многолитровых двигателей и работают близко к пределу своих возможностей. Чип эту картину ухудшает еще больше. Заглушка ЕГР тоже прибавляет десяток лошадей. Будь у меня программная возможность, я бы ограничил свой двигатель до 140 лошадей.

Мне всегда казалось, что двигатель греется от количества сжигаемого топлива, а не от заглушки. Я здесь много раз говорил, что более 100 км в час стараюсь не ездить, не кручу сильно обороты и берегу штатную прошивку. Чип тюнинг зло. Чтобы продлить жизнь двигателю нужно делать, наоборот, "античип". Чтобы не спешить с табуном лошадей. И масло стараюсь лить 7 литров. Чем больше объем масла, тем дольше оно сопротивляется различным негативным сценариям. Возможно, я ошибаюсь и у меня завтра "крякнет" двигатель. Но пока держусь.

От ливней надо держать запасной воздушник в багажнике)