brigadir

Всем привет! Xtrail t30 2005 мкпп , пробег 360.000 Очень туго перемещается рычаг на нейтрале влево вправо. Пружина не в силах его возвращать в центральное положение, приходится совсем в ручном режиме 3 скорость нащупывать. Чистил от пвли место, куда рычаг переключателя крепится, смазывал силиконовой смазкой, менял масло в коробке. Что посоветуете ?

Сочувствую. Надо же замена аж всего двигателя не помогла. я ещё раз ездил на диагностику, после того как все рекомендации по электрике сделал. Мне сказали посмотреть электроклапан установки фаз газораспределения (или типа того), в общем vvti. Заменил, не помогло. Это была последняя надежда отделаться легко. Следующим шагом сказали крышку скидывать, цепь смотреть и менять

Продолжаю свой триллер полтергейст по глюку с дерганием двигателя. После одной из заправок стала совсем сильно дергаться, и на холостых и на ходу, даже глохла пару раз. Оставил до лучших времен. Аккумулятор высадился в ноль (старый был). Ради интереса спустя месяц прикурил, завел, через минут 20 двигатель начал дергаться (напоминаю, это мгновенный провал оборотов и их восстановление). Оставил ещё на 2 месяца и наступили подходящие времена, чтобы отогнать в сервис. Прикурил, завёлся поехал в уважаемый сервис далеко от дома. И вот те на, по дороге она ни разу не дернулась, ехал в пробках долго, бензин тот же, ничего не менялось , кроме длительного разряда аккумулятора. Приехал в сервис и толком объяснить не могу проблему, тк она не воспроизодится, ошибок нет. Диагност сказал, что я лох, и мне надо аккумулятор менять , что компуктер не может нормально получить данные с датчиков, тк им тока не хватает. И что мне надо минуса почистить и вырезать сигнализацию и имобилайзер, что все эти лишние устройства в цепи не вносили нежелательные корректировки в работе двигателя. Говорит это сделаешь, и тогда приезжай, будем дальше искать. Я поехал менять аккумулятор, машина все же дергалась, но уже очень редко. Может раз в час. Поменял аккумулятор, ничего не поменялось. Мнение по поводу сигнализации мне высказывал и другой диагност, в другом сервисе, мол это может влиять на работу двигателя. Я нашёл электрика на авито, который удаляет сигнализацию, он подтвердил, что такая легенда ходит среди электриков, что удалять сигнализацию полезно. Посмеялись с ним, что сначала платим чтобы установить, потом платим чтобы снять. Сняли сигнализацию и имобилайзер. Она , кстати, была в приличном состоянии, претензий к ней нет. В одном месте скрутка была подкислившаяся. Сразу скажу, это не помогло. Машина продолжает изредка дергаться. Сняв сигнализацию я лишился следующих удобных возможностей: 1. Оставлять всегда ключ в замке, при этом запирать машину дистанционно. 2. Оставлять машину заведенной и запертой снаружи (полезно , когда детей зимой оставляешь) 3. Возможность закрыть и открыть находясь очень далеко 4. Возможность получить сигнал издалека о том, что что-то происходит с машиной Заправлялся в разных местах, пока это никак не влияет. Машина дергается очень редко. Последний электрик сделал диагностику и предположил, что это растянутая цепь. На холостых машину потряхивает. Когда глушишь, глохнет не сразу. Пока жду лучших времен чтобы продолжить поиски причины.

Ну в общем с этими горловинами и вправду рулетка. Купил китайскую фирмы abs у продавца на авито, за 5500. Мастера матерятся второй час, диаметр трубки больше чем надо, в трубку , которая к баку не входит, резинка со стороны лючка не встаёт на свое место, то есть труба перекошенная.

Имеет значение какой фирмы новую горловину брать ? Или пофиг, брать что дешевле ? Сотни две проедет ещё..

А диагностика вообще ничего не показала? Никаких "пропусков зажигания в 3 цилиндре"? Ошибок не сохранено? Компьютер ничего не показал. На холостых иногда чувствую, что машину как будто немного потряхивает. В общем я на свой страх и риск съездил из Москвы в сочи и обратно, и там ещё погонял. Машина как дергалась, так и дергается. Но заметил одну закономерность. Возможно зависит от того чем заправлять машину. На одной из заправок купил и залил присадку октан корректор, и следующие несколько часов и сотен км поездки машина ни разу не дернулась. Правда, когда уже приехал на место, заглушил, завел и поехал снова, на той же смеси опять задергалась. Может какая-то хим реакция закончилась. Пробовал на лукойле сотку лить - не помогало. А на роснефти залил 95й с присадкой - почти перестала дергаться, очень редко происходило. Я решил, что зависит не от октанового числа, а от свежести бензина) типа в свежем присадки активные) В общем частота дерганий зависит от топлива. Что это может быть ? Похоже, но я всякие присадки ли луже

За это время не удалось никуда продвинуться, попробовал проверить теорию бедной смеси, примешать сотого бензина и залил присадку от воды в баке. Вроде бы ситуация улучшилась, но проблема не исчезла. Теория подсоса воздуха: заткнул рукой дроссель, показалось, что где-то проходит. Заменил прокладку дросселя. Пробовал аэрозолью для холодного запуска попшикать, двигатель никак не реагирует. В след выходные надо будет уехать тыщи на 3-4 км, и что-то стремно так ехать. Обороты хоть и очень редко просаживаются, примерно 1 раз в 20-30 минут, и в остальном, все как будто бы ок, но встать где-то на трассе далеко и возвращаться на эвакуаторе не хочется. Вот что заметил. В плюсовую погоду этого глюка нет. Может совпадение, но я уже 1,5 часа езжу, двигатель прогретый, глюк ни разу не проявился. Есть идеи ? Почему в плюс ок ? Кстати, поехал к электрику просить проверять осцилографом, так он меня слил, говорит это ничего не покажет, еслиб цепь была растянутая, то и ситуация была бы стабильной, мол нет причины для внезапного отказа, а потом все опять ок

Сразу скажу, что все что можно было в бытовых условиях сделать, я сделал: дроссель помыл, обучил, заменил свечи, катушки, фильтр в., датчик рпв, топливный насос. Сегодня поеду в тушино, там обещали осцилографом посмотреть.

Привет! Какая была причина, что помогло ? Я сейчас мучаюсь с аналогичной проблемой. На прогретом двигателе с редкой периодичностью (где-то раз в 20 минут) на мгновение проваливаются обороты, потом опять все ок. Компьютер ошибок не показывает, чек не загорается.

За это время не удалось никуда продвинуться, попробовал проверить теорию бедной смеси, примешать сотого бензина и залил присадку от воды в баке. Вроде бы ситуация улучшилась, но проблема не исчезла. Теория подсоса воздуха: заткнул рукой дроссель, показалось, что где-то проходит. Заменил прокладку дросселя. Пробовал аэрозолью для холодного запуска попшикать, двигатель никак не реагирует. В след выходные надо будет уехать тыщи на 3-4 км, и что-то стремно так ехать. Обороты хоть и очень редко просаживаются, примерно 1 раз в 20-30 минут, и в остальном, все как будто бы ок, но встать где-то на трассе далеко и возвращаться на эвакуаторе не хочется.

А что думаете насчёт датчика коленвала или цепи ? Могут они быть не в порядке, но при этом чек не гореть ? Судя по описанию симптомов, которое нашёл в одной статье, сходится. Акум боле-менее, генератор поменял недавно на б.у. из-за муфты. Вроде ничего, ток есть.

Я в прошлый раз сделал неверные выводы. Перепутал причину со следствием. Насос изменял звук работы в момент, когда обороты падали, тк генератор давал меньше тока, получался провал тока, подаваемого на насос. Но кратковременное прерывание работы насоса не приводит к падению оборотов. Я выдернул предохранитель , а машина ещё несколько секунд работала. Я ещё заметил, что при включении вентиляторов радиатора ток падает на мгновение , и моторчик насоса немного по другому работает в этот момент, но двигатель при этом работает ровно. То есть проблема с провалом оборотов не связана с электрикой бензонасоса, да и вообще, с подачей топлива

Поменял, надежда была слабой, и не помогло, кажется Толком не успел проверить, но вроде один раз обороты провалились на прогретом. Я вчера сидел прислонив ухо к насосу, дополнительно записывал аудио на диктофон. Уловил, что провал оборотов совпадает с изменением характера звучания работы насоса, поэтому и решил , что проблема может быть в нем. Ведь если при заведенном двигателе насос работает непрерывно, то он должен работать и жужжать равномерно, непрерывно, но в моменты провалов жужжание меняется. Что-то может в электронике выключать насос , например на основании этих лямбд ? Прикрепил звук старого бензонасоса во время провала Бензонасос-1.m4a

Да, и сказали , что это не форсунки. В последнем сервисе предложили, как вариант профилактики, перед заправкой спирта в бак налить, чтобы воду растворить, или полбака сотого бензина смешать с полбака 95 , чтобы убедиться, что проблема топливная

1. НН сервис. Подключил компьютер, час где-то сканировал разные показатели, ничего подозрительного не нашёл. Почистил дмрв, доставал дрп, сказал, что старого образца, в пластиковом корпусе и что желательно поменять оба (дрп и дпкв). Поливал водой в капоте в область форсунок. Смотрел предохранитель в блоке в капоте. Ничего подозрительного не выявил. Сказал, что это не лямбда, что это не проблема с подачей топлива, что это не подсос воздуха, что это не дроссель и не цепь. По его мнению, к описанным симптомам не подходит(хаотичный кратковременный провал оборотов без ошибок) 2. СТО 8 на Циолковского Проверял только компьютером. Сказал это точно не датчики, и скорее всего проблема в подаче топлива, порекомендовал вырезать иммобилайзер, возможно заменить насос. Он сказал , что проблема у меня на столько давно, что автомобильный компьютер уже как-то скорректировал у себя нормативы и система считает, что двигатель работает в штатном режиме, но диагност видит признаки бедной смеси. Никакие осцилографы не подсоеденяли, ничего дополнительно не прозванивали, сопротивления не мерили, компрессию не измеряли

2л Просто странно, что оба диагноста из уважаемых ниссановских сервисов не упомянули про лямбду. Я так понял потому, что ошибок в компьютере нет

Побывал у другого диагноста в другом сервисе. Глюк с оборотами при нем воппроизвелся, но компьютер ошибок не показал. Этот диагност уверен, что проблема топливная. (Предыдущий говорил нет) Компьютер показывает бедную смесь. Планирую поменять моторчик бензонасоса.

Всем привет , ещё раз! Съездил на компьютерную диагностику. Глюк с провалом оборотов плавающий и может за одну поездку несколько раз воспроизвестись, а может часами себя не показывать. От чего зависит не установил. Но кажется, что чаще на прогретом. На ходу либо во время стоянки, не имеет значения. Так вот, когда я приехал в сервис , глюк в течение часа не воспроизвелся. Диагност сказал, что по тем данным, что он получил, все ок. Чека нет, положение дпкв и дпрв ок. С учетом симптомов (резкое на мгновение падение оборотов) это не топливный насос и все что с ним связано. Видит единственным выходом искать методом исключения, поочередно менять датчики. Либо ждать пока не усугубится чтобы отловить, либо оставлять на долго, в надежде что проявит себя во время диагностики. Я увидел в одной статье знакомые симптомы, и решил начать с замены дпкв "Признаки неисправности датчика коленвала - снижение мощности двигателя, он «не тянет»; ‐ обороты двигателя «плавают», причем во всех режимах, автомобиль дергается как во время движения, так и на холостом ходу; -возрастает расход топлива; - «провал» при нажатии на педаль газа, машина не набирает обороты;" У меня все это есть! Кроме чека. Прошу согласовать решение заменить дпкв ) Кстати, отворачивали дпрв, по словам электрика, он старого образца , пластиковый, и что по ним у ниссана был бюллетень, чтобы все меняли на металлические впаре.

Xtrail t30 , пробег в районе 300.000 Симптомы: в течение последних 1,5 лет: провал мощности при разгоне, в районе 2-3т.о. В целом динамика хуже, расход выше, чем на аналогичном втором автомобиле (возможно, частично, из-за разницы в весе, так как выполнена ШВИ) В какой-то момент начало троить. (После замены катушек прекратило) На горячую в последние полгода появились следующие отклонения: При ровном движении, при слабом нажатии педали газа (если требуется поддержание хода, без резкого ускорения) машина начинает дергаться, как будто топливо то подается, то нет. В последние пару месяцев При работе двигателя (не важно на ходу или на холостых) периодически обороты могут на мгновение провалиться, и сразу же восстанавливаются, машина не успевает заглохнуть, но на ходу это становится опасным, тк машина теряет скорость. Один раз заглохла. Из того, что было сделано: -Замена топливного фильтра -Замена катушек -Чистка и обучение дросселя Все эти меры на время помогали избавиться от текущего недуга, проблемы с динамикой разгона, по моим ощущениям ушли после замены топливного фильтра, потом вернулись. Потом помогла замена катушек (сначала одной, потом остальных, между заменами помыл дроссель). Но видимо так только казалось, затем проблема возвращалась с новой подругой Ранее было выполнено следующее: Замена реле бензонасоса Дпкв менялся 100т назад 130т назад двигатель перебирался у универсала на партизанской (Замена цепи была). Чек не горит. Сегодня хочу поехать на диагностику, самолечение не помогает. Что-то посоветуете, на что обратить внимание ?

Уточнил подробней, цена складывается отдельно для генератора и муфты. Муфта новая 2000р (типа по цене закупки) В генераторе хитачи заменены подшипники, диодный мост на новый, щетки и какие-то кольца коллекторные. Генератор 5т.р. итого с муфтой 7 в обмен на мой. Получается это как заплатить за ремонт с запчастями 7.000р Даже не знаю что лучше, ремонтировать родной (ниссан) или брать такой хитачи.

Хотелось бы найти такой вариант, чтобы остаться скупым, а еще ленивым и при этом не платить дважды Я не сразу обратил внимание, увидел наименование LG в артикуле, подумал уважаемая корейская фирма, а оказалось это стартвольт - русская фирма с производством в Китае, нехорошего качества (судя по отзывам). А что плохого в Hitachi ? Я рассматриваю вариант покупки восстановленного генератора в обмен на свой (трейдин), но в объявлении, которое рассматриваю, предлагают восстановленный Hitachi Отвечаю сам себе: никаких отверстий в корпусе генератора, чтобы вставить отвертку в якорь нет. Доступ к якорю со стороны муфты полностью перекрывает крыльчатка. Теоретически остается только вариант упереться в лопасти крыльчатки, но я так делать не стал. INA CHINA 4200 р - купил, а вот теперь думаю вернуть, ведь за эти деньги можно получить полностью восстановленный генератор , в обмен на свой родной

Я планировал муфту за 1,5 -2 тр купить. Или нужно брать подороже?

Как бы оценить целесообразность переборки генератора ? Всякие щетки, подшипники, может диодный мост (я не спец) , включая муфту (2-4р) , плюс стоимость работ по ремонту, возможно, в сумме будут стоить как новенький генератор (10-11р~), который я с легкостю сам перекину. А вот если верить слухам (пока не подтвержденным), что есть хитрый способ замены муфты без демонтажа генератора и без тисков , (якорь фиксируется через спец отверстия прямо по месту, для муфты понадобится съемник) , то соблазн большой следовать принципу "решение проблем по мере поступления", купить только муфту и съемник ,и провести замену самому . Пока ищу поддержки)

Ходят слухи, что при наличии спец ключа заменить муфту можно даже без демонтажа генератора. Но почему-то фото и видео инструкций по данной технологии нет. Самый популярный способ, это разбирать генератор и якорь в тиски. Хотелось бы решить вопрос наиболее простым способом. Что скажете ? Реально будет сделать так ? Вставить отвертку, и открутить муфту съемником ?

Т30 2005г 345.000 в основном город круглый год. Начало клинить муфту (судя по всему). Вопрос, что делать ? Менять только муфту ? Или весь генератор ?