eclipsemmc

Тьфу ек-макарек. А зачем в сервисной книжке это написали тогда? Вообще-то где-то слышал, что у ниссана одна и тажа сервисная-книжка идет на все марки авто ниссан. Тогда я в не понятках

Устройство называется джеттер. Выяснил по переписке с продавцом, данная приблуда на Т30 не подходит млин У буржуев есть аналог, если заказывать у них, то с доставкой около 10 выйдет. Если брать в России, то порядка 14 кусков - смысла нет.

И все таки меня не переглючило, в сервисной книжке действительно написано на 90 тыках замена ремень газораспределения или как-то так.

Если меня не переглючило, то в мануале от хитрого и написано. Вечером посмотрю и отпишусь для уточнения, может и впрямь я тут ложную информацию даю.

Кстати, при пробеге в 75 тык. жижа была почти черная.

А вот интересно, ОД-ники меняют цепь на 90 тыках согласно мануалу? или типа в устной форме "да она еще 100 тыш отбегает и ей по барабану"

2.0 на ручке, шел по новой риге с селигера - прямая на Москву, немного вещей, три человека в салоне, включая меня. Разогнал до 200 км/ч, 6000 об/мин, машинку начало немного колбасить. По ощущениям она бы пошла и дальше, но жалко как-то ее стало 200 по спидометру, реально меньше конечно, на ГПС не посмотрел.

По мануалу написано на 90 тыках менять, наверное не просто так написали. На фокусах 2-х тоже на 90 меняют ремень ГРМ, рекомендуют вобще на 80 менять. Мое мнение, есть смысл озадачиться. Кстаи, а во сколько денег это выльется?

Поменял жижу ГУРа. По порядку. Пусть меня поправят, если что-то сделал не так. 1. Вывешиваем морду машины. Движочек холодный. 2. отсоединяем резиновый Г-образный шланг от металлической магистрали. Находится радом с бочком жидкости ГУРа, чуть ниже. 3. Для удобства слива жижы, на отсоединенную металлическую трубку одеваем шланг и пускаем его в бутылку. Также рекомендую одеть бутылку и на резиновую трубку, чтобы не было потеков. 4. Вращаем рулем до тех пор, пока не уйдет вся жижа из бочка и магистрали. 5. Заливаем новую жижу в бочок. Купил вот такую 6. Т.к. я с дуру купил 2 литра жидкости, то решил одним литром промыть систему, так сказать для самоуспокоения . Соответственно продолжаем вращать рулем от упора до упора до тех пор, пока не польется новая жидкость. Таким образом выкачиваем литр жижы. 7. Доливаем до уровня cold max. Соединяем обратно Г-образную резиновую трубку с металлической не забыв одеть хомуты обратно. 8. Снова крутим баранкой от упора до упора. Выгоняем воздух из системы. 9. Заводим авто, при этом уровень жижы в бочке может упасть, не забываем долить до необходимого уровня. Еще раз покрутим баранкой, пока греется машина, слышны посторонние шумы при вращении рулем, появляются пузыри в бочке это нормально, воздух выходит из системы. 10. Дожидаемся рабочей температуры двигателя, качаем опять рулем отслеживая уровень в бочке. 11. При необходимости долить до уровня hot max. Операцию лучше проводить вдвоем, один качает рулем, второй стоит с баночкой и следит за уровнем жижы в бочке. Самое сложное для меня было - это снять трубку, все руки исцарапал. Также рекомендую проложить тряпки под шлангами, чтобы не допустить возможность попадания жидкости на приводные ремни (сам не подкладывал). Делать фотоотчет цели не было, так что за фотки не пинать. В итоге операция проведена чисто и аккуратно, второй день - полет нормальный

ок, отпишусь. Еще момент, необходимо ли промывать систему?

На хитром также, алюминиевая трубка проход около радиатора, далее изгибается и идет обратно... Завтра будем пробовать слить

А как выяснить какой из шлангов является обраткой? От помпы к бочку или от бочка к рейке...? Слив жижи проводился на заведенном авто? Процедуру проводить на горячей машине или все равно?

Всем доброго времени суток. Пришло время ТО 75 тык. Свечи, фильтр, масло заменил. До кучи заменил и антифриз. Решил озадачиться вопросом замены жижи в ГУРе, купил два литра какой-то nissan-ий dextron III. В принципе, на сколько я понимаю меняется она путем вымещения старой жидкости: отсоединить один шланг (какой не знаю), вращать рулем и по мере убывания жидкости из бочка подливать ее. Собственно поделитесь опытом, коментарии, ссылки, фото, кто менял самостоятельно. В мануале по хитрому (издательство не помню какое) вообще толком ни чего не сказано, дана одна безпонтовая картинка и все, а что отсоединять и сам процесс замены не описали. В нете тоже ни чего путевого не нашел, а к сервисменам как всегда отношусь скептически. Заранее всем спасибо.

Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Может кто знает как правильно в гаражных условиях отрегулировать эти линзы или ссылочкой поделится. Варианты типа езжай в сервис не принимаются - не интересно, хочу сам

Как и обещал, паровозом не стал. Поставил билинзы j-power. Пока доволен как слон. Надеюсь этот кЕтай не станет барахлить и прослужит долго и счастливо (удовольствие ниже среднего разбирать фару). Осталось в туманки еще поставить ксенон, чтобы компенсировать недостаток света перед бампером. Смотрится как-то так.

Чего-то не совсем понятно. Сейчас тоже стою перед выбором хенона, но хочу правильный, линзованый ксенон. Тема была уже http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=9163&st=0 Из Ваших слов ясно, что ксеноновый и галогеновый рассеиватели первого хитрилы одинаковы, т.е. если я вкорячу себе ксенон, купленный в магазине или на рынке я смогу добиться заводского ксенона, т.е правильного света? Дальний пока в расчет не берем. Не верю Переубедили по ссылке выше. Вот чего я хочу http://www.bilinza.ru/index.php?module=sho...82&navop=82 да чет пока жаба душит.

Связался с Романом. Смысла нет заказывать. В Омске 8500 р. будет стоить, у нас 9000.

Ух, не знал, что это защитка от перегрева Сегодня будем переделывать

Присоединяюсь. В машине стоит комп, будет очень удобно юзать электронный мануал. Не совсем понял на счет прокладки. В комплекте колодок Лукас жестяных прокладок не было как на оригинале. Вместо них приклеен кусок некой резинки, поэтому оригинальные прокладки ставить не стал. Надо было ставить или нет? ________ упс тока увидел. Когда менял колодки на оригинале даже не было внутренней прокладки согласно рисунку, только крышка внутренней прокладки. Ну Одэшники млин. Вопрос все равно открыт, есть ли смысл ставить крышку внутренней прокладки на лукосовские колодки?

благодарю за ясный ответ, запарился искать...

По поводу второго вот продавец в Москве http://www.bilinza.ru/index.php?module=sho...82&navop=82 с гарантией и всей фигней. Только дороговато что-то. А хочется... Что до дизайна, то мне мало интересно, главное чтоб светило нормально. PS А комплектик не продаете случайно? Может кто поделится ссылкой, где можно посмотреть цены на ОЛЛО в Москве

Нашел две конторы, специализирующиеся на линзованом биксеноне "олло" http://www.ollohid.com/ProductShow.asp?ID=527 и "хидлайтинг" http://www.hidlighting.com.hk/product_en/p...;aid=1&nid= Может кто знает принципиальные отличия и что из этого кЕтая лучше выбрать.

уже легче, думал надо начинать ковырять суппорт

Приехал с Астрахани, накатал 3000 верст, через 12 часов опять за руль, ехать в Курск. Черт меня дернуло проверить колодки. Левая сторона все ОК, толщина накладок около 4 мм. правая 2мм, если ни меньше. Кинулся в магазин, купил лукас (кстаи мне понравились лукаовские колодки, мягкие) поставил и покатил со спокойной душой в Курск. Вопрос, почему не равномерный износ или это нормальный порядок вещей у хитрил? Как лечится? На тазу была такая же ситуация, смазал направляющие спец смазкой и все ок, а тут...

круто, мне нравится. Разметка на камере оч удобно, чего мне очень не хватает. Когда себе городил камеру одним из критериев была не броскость в глаза, поэтому установил под бампер.