НикВик

Однозначно - ненормальный расход для 2,0 с МКПП. Надо менять манеру езды. Вы просто не очень адекватно обращаетесь с педалью газа. Передавливаете при старте с 7-ми светофоров. Ну и с выбором передачи мудрите. Если при обучении, в свое время, инструктор не поправил (или учились сами и поправить манеру было некому) - надо делать это сейчас. Раньше на машины ставили эконометры (например АЗЛК-2141, ВАЗ-2107). http://autoinvalid.net.ru/econometr.php Это были простые приборы, вакуумметры манометрического типа, измеряющие степень разрежения во впускном коллекторе. Градуированный секторно вакуумметр - трубка резиновая - штуцер на впускном коллекторе. Эта штука была очень наглядной и дисциплинировала (особенно неопытных водителей) в плане работы с педалью газа и выбором передачи на МКПП. Сейчас есть куча разных электронных, а также входящих в состав бортовых, отдельно устанавливаемых компьютеров. Например: http://www.dosaaf32.ru/econometr.htm Надо с годик с ним поездить и Вы удивитесь результату. Сбросите около 30% от нынешнего расхода.

Кованные, да. И покрепче будут. Но, наверное, не стоит так уж заморачиваться. Не Бог весть какой эксклюзив, этот наш любимый Трейл. И с Репликами нормально ездит. "Бублик" ему потолще и все дела. Да и проектный запас, хоть и небольшой у нашей подвески, но все же есть.

Нормально таскает. Важен еще и вес комплекта: модель + диски. Для меня нормально на 2,0 и БФГ АТ 225/70R16. Они в диаметре всего на 3мм. (причем только теоретически по калькулятору) меньше 225/65R17, но тяжелее прочих даже на 16-ом диске. А расход вырастет неизбежно т.к. сопротивление качению возрастает. А вот насколько - будет зависит от Вашей манеры езды и условий в которых преимущественно передвигаетесь. У меня примерно на 0,3 -0,4л. на 225/70R16 от стока. Средний расход -10,0 л. при средней скорости по компу- 40-41 км/час. На трассе меньше 120-130 не езжу. Прошедшим летом (в жару с кондеем) средний поднимался до 10,6 и в сентябре плавно вернулся к 10,0.

У меня больше половины протектора осталось и ... только легкое касание арки при очень сильной раскачке. Хотя, если посчитать реальный пробег весна/осень за три сезона получается, что пробег на них около 48 тысяч. Так, что заявленные 50 тыс. миль (~ 80 тыс.км.) пройдут запросто.

Австралийцы еще делают для Трейлов. http://www.exedy.com.au/OEMReplacement.aspx Там в выборе надо смотреть: Nissan 4х4 & LIGHT COMMERCIAL модель X-Trail. Но там только для двух моделей: Т30 с QR25 и Т31 дизель с М9R.

С бетонной стеной?

А чего Вы, парни, хотите от сцепления, где диск сделан не классически (накладки Ферадо), а в качестве фрикционного элемента используется "передовой ипонский элемент" из плетеной углепластиковой нити, спресованной в диск и где связующим элементом является субстанция типа фенольной смолы. В снегу и бездоре с нашим сцеплением надо очень аккуратно работать, особенно при трогании. Это как раз тот самый случай, когда CVT имеет преимущество перед механикой. Мощи то на 2,0 маловато , да еще этот "ипонский подарок". А для 2,5 - многовато, для этого "подарка" на пробуксовке Чуть не доглядел и будет вот так:

Нифига не вариант. Откатав с такой резиной в нише запаски хотя бы полгода , можете забыть о ее полноценной эксплуатации на месте рабочих колес в случае, например, сильного пореза последнего. Замучаетесь балансировать. Особенно, если возить ее зимой в спущенном состоянии. Ее удел будет как у штатной запаски - доехать до шиномонтажа. Правила хранения резины на дисках никто пока не отменял. У Валерия вариант более приемлемый -подбор по геометрии ниши и производителю. По крайней мере, на такой резине можно проехать значительное расстояние вдали от шиномонтажа и без серьезного ущерба безопасности.

В общем из Вашего поста можно сделать вывод, что летом на этой резине ездить можно. Но Вы ездите и зимой, при этом отчетливо понимая, что этого делать не следует. В чем логика этого безрассудства? Понты дороже жизни?

Диски то 16-е. Перебор это когда машина не может выполнять поставленные задачи из-за превышения ее конструктивных возможностей. А здесь лишь легкое касание арки в крайних положениях руля в сочетании с сильной раскачкой. Три сезона без проблем. И все задачи по работе, а также охоте и рыбалке с этой резиной и в таком размере, решаются.

Дык, повышенный износ равен "минус безопасность". А на машинах с габаритами и экстерьером как у Трейла, если важен внешний вид, ВСЕГДА лучше смотрится колесо на дисках меньшего диаметра и увеличенным профилем. Вот почему я всегда рекомендую при выборе, например, АТишной резины (там вес все-таки больше шоссейной в том же типоразмере) брать размер 225/70R16. Высота профиля от стока на такой резине больше на 29мм. (почти на 20%). И демпфер приличный, и вид достойный уважения, и "пятой точке" гораздо комфортней.

Парни! Я вот тут на досуге, анализируя некоторые посты, хочу высказать такую мысль. Многие засматриваются и даже уже ездят на резине типа 235/50R18. Если сравнить с изначальным стоком 215/60 R17, то высота профиля уменьшается на 11мм. "Бублик" становиться тоньше. А вот последствия этого дела мы находим в темах "Замена опорных и ступичных подшипников". Почему? Да все просто: неподрессоренную массу увеличили, а демпфирующую способность уменьшили. Каждый, конечно, "сам себе режиссер", но давно принято все-таки при увеличении неподрессоренной массы компенсировать это увеличением демпфирующей способности колеса. Т.е. увеличением "бублика" от стока на 15-20 %. Если при этом водитель, периодически ездит в агрессивной манере, то последствия будут в тех самых темах, что я указал. И даже те, кто ездит аккуратно, должны помнить, что наши дороги даже при такой манере и таких колесах, доставят владельцу ту же головную боль.

Ну, давайте по порядку. Сначала насчет навязывания. Вы как раз пишите в том самом "монастыре, куда со своим уставом....". Здесь нет слов паразитов, слэнга (хотя и "олбанцы" иногда присутствуют ). Здесь так договорились. Вы же пользуетесь смайлами и это Вас не раздражает. Если Вы высказываете свое мнение, то так и напишите. Для этого и существует аббревиатура - IMHO. Так просто короче и удобней. Обижаться на Вас здесь никто и не думал. Имеете право на свое мнение. А вот теперь по существу. Вы пишите: "трейл-асфальтовая машина, поэтому резину целесообразно ставить на неё асфальтовую." (Вот тут-то СЭМ и достал маленький стаканчик поп-корна) Если Вы приобрели Трейл для решения СВОИХ задач и только на асфальте, то это значит только то, что это Ваш выбор. Многие здесь понимают назначение и возможности этой машины иначе. Да, это не полноценный рамный внедорожник с мостами и жесткими блокировкам. Но Трейл может больше чем кататься только по асфальту и ровным грейдерам. Это уже проверено и не одним участником этого форума. Люди решают свои охотничьи, рыбацкие, а также экспедиционные и просто" покатушечные" задачи. В легком и до среднего бездорожья эта машина, при соответствующей "обувке", вполне решает поставленные без фанатизма задачи. Только делать надо все с головой. Ведь оффроуд в первую очередь - выбранная резина. Заметьте, например строительство даже приличного внедорожника начинается ВСЕГДА с выбора размера резины и протектора. А уж потом под нее делается лифтовка, замена главных пар, установка доп. блокировок пр. и пр.. Хотя я понял, что Вы оффроудом "оч. мало этим занимались". Далее Вы пишите: " "красивый" рисунок протектора-это часто разводка ag.gif . от него зависит мизер. tongue.gif ". Вот тут СЭМ и прихватил ведро поп-корна Вы нас в чем хотите убедить (в том числе и своим следующим постом)? В том, что производители шин протекторы для резины проектируют "по остаточному принципу" ? Т.е самое важное по Вашему это конструкция шины, материалы и технология изготовления? (Кстати я что-то не увидел у кого-то подхода только по "рисуночку протектора". Спишем это на Ваш полемический задор. ) Уверяю Вас, что это ошибка. Вы же сами пишите какие усилия прилагает разработчик для тестирования. Шина это сбалансированное изделие и в ней важно все. И конструкция и рисунок протектора далеко не на последнем месте. Если производители начнут считать один из компонентов менее важным, то очень скоро вылетят с рынка. Им такой подход не по карману. Производители очень часто используют свою базовую конструкцию шины для разработки моделей под разные задачи (дождевая резина, спортивная для кольцевых или шоссейных гонок и т.д.), меняя при этом просто рисунок, глубину и материал только протектора. Далее. Цитирую. "получается, можно просто наварить красивый протектор-и всё классно!". Для Вас наверное будет откровением, что есть уважаемые фирмы, которые процветают на таком бизнесе. Есть такая португальская фирма "Recauchutagem31" которая выпускает шины под брендом "Fedima" начиная с 1969 года, и поставляет ее в более чем 20 стран мира. И их продукция соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН (CEE UN) № 108 и № 109. Вот так вот берут старые шины и "наваривают" новый протектор. И неплохо получается и вполне бюджетно. Когда-то, в СССР, мы тоже были вынуждены наваривать покрышки. Резину просто трудно было достать. Любую. Я вот к чему написал так много букв. Не потому, что воскресенье и есть немного времени. Хорошо когда люди изучают американские стандарты маркировки (другие, правда, тоже бы не помешало) и делятся этим с другими. Просто при этом не надо впадать в крайности, как я уже написал "в полемическом задоре". А свою точку зрения надо отстаивать аргументированно. Ну, и , конечно, - все это "In My Humble Opinion" или "In My Honest Opinion".

Сooper таковым не является? Вы историю фирмы почитайте, что-ли. И не надо обольщаться. Гиславед НФ это уже не тот шведский Гиславед каким был раньше. Они вошли в Континентал. У немцев не было приличных шиповок - вот и купили. В результате сейчас остался только бренд Гиславед, а качество стало "немецким". Т.е. в смысле ошиповки - плохим. Почитайте отзывы в сети за последние годы. Шипы летят за милую душу. До 20% за сезон. С Купером (как и со многими другими шиповками) сейчас обычная история. На рынке появилось много Купера ошипованного уже здесь. Надо очень внимательно смотреть на качество шиповки. Некачественную ошиповку на новых покрышках видно невооруженным глазом. Плавает глубина посадки. Чтобы понять как влияет глубина посадки на потерю шипов посмотрите эту табличку: http://www.avtorinok.ru/userfiles/Image/Al...meo/162777b.jpg Здесь приведены результаты специального тестирования и определен примерный "оптимум" выступания шипов - 1,3-1,35мм. Еще смазку при посадке шипов или не применяют, или применяют не фирменную, нарушая технологию. Фирменная должна испаряться в процессе обкатки. Неиспарившаяся смазка приводит к понятному результату. Одно из преимуществ Купера в том, что отверстия для шипов на неошипованной резине выполнены на заводе. Не приходится "колхозно" сверлить как некоторые бренды, шипуемые здесь. И вывод из всего сказанного простой. К выбору шипованной резины надо подходить ответственно и не стесняться скрупулезно осматривать их в магазине. Только в этом случае они будут служить Вам 3-4 сезона верой и правдой. И возможно однажды ( не приведи, конечно, Господи, такого случая) спасут Вашу жизнь и жизнь других.

Обкатка нужна любой резине. А уж шипованной тем более. Это азы. Изучайте рекомендации производителей.

Вы тут скоро Бог знает до чего договоритесь. Значит так. Шипы надо прикатывать как положено. 500 км. скорость не выше 80 с постепенным увеличением от 60. Без резких торможений и разгонов на грани букса. Смазка из гнезд шипов должна выйти полностью. До первых 1500км. контролируем давление чаще. Потом тоже не забываем это делать. Шипованная резина требует более внимательного отношения чем любая другая. А те у кого шипы повылетали (Белка, привет ) - меняем манеру езды. Не бьемся об бордюры, не заходим в повороты c боковым ускорением по острым кромкам льда (со всякой вмороженной в него гадостью) у края проезжих частей дороги и не тормозим на грани юза и срабатывания АБС (за исключением аварийных ситуаций). Скоростной режим на вылет шипов не влияет. Все эти рекомендации относятся к ЛЮБОЙ шипованной резине. А в достоинствах Купера, Вы ребята, сами уже убедились. Цена здесь совсем "рояли не играет". Р.S. Белочка! А свежая - это как? Чай не икра, пробовать не надо.Там цифирки на резине в овале стоят. Неделя изготовления и год.

В приличном сетевом сообществе принято писать -ИМХО. Ну, если Вы "оч. мало этим занимались".

Вот в том-то и дело, что типоразмер один, а реальный размер у разных производителей плавает. Причем существенно. А калькулятору что, он чистую геометрию считает по усредненным. Так,что выход один (как в Вашем случае) - брать рулетку и тупо подбирать производителя.

Это интересно. Тогда есть одна просьба. Не могли бы Вы при случае замерить реальный диаметр запаски (как я понял это Kumho) в размере 225/70R16. Шина не новая? Интересны отклонения в типоразмере этого производителя и износ. Например новый Гудрич АТ в размере 225/70R16 в нишу не встает.

штатная запаска 215/65R16. Разница вдиаметрах с 22565R17 38мм. не войдет в нишу..

И куда ее положишь?

Вы немного путаете понятия. Внедорожная резина это резина типа МТ и иже с ней, а АТ - это ВСЕДОРОЖНАЯ резина.

Да там похоже целый "букет". Прадо, "всесезонка", привод 40/60, водитель с праворукой машины (их на "левых" всегда вправо тянет и на видео видно постоянное рысканье), гололед+колея с выбоиной, сброс газа и запоздалая коррекция рулем. Развитие заноса в неуправляемый на встречку с разворотом. Удар встречной 10-ки в заднее правое. Переворот. Вывод:в этих условиях - всесезонка= скорость делим на 2. Неопытный водитель на незнакомой машине с полным приводом и машине с высоким центром тяжести. Шипы могли помочь не такому быстрому развитию ситуации и возможности поймать машину. Но неопытность водителя и их наличие сводит эту помощь на нет. На Родине зимой надо ездить на "шипах" с постоянным полным приводом на голову. Задние пассажиры должны быть пристегнуты. Женщин жалко.

Разве я написал "штатные колеса"? Вы невнимательны. Штатное - это рекомендованное давление, обозначенное на шильдике у двери. Это давление рекомендованное для колес, которые можно установить в колесную нишу без существенных конструктивных изменений машины (например - лифт подвески). Несущественные - например изменение вылета диска в пределах до +/- 10. Поэтому в Вашем размере не надо мудрить и искать особое давление. Какие-либо другие изменения давления может рекомендовать только производитель резины, при условии, что он производил исследования по типоразмерам производимой резины и их применению в зависимости от конструкции и веса машин. В этом случае производитель резины обязан сопровождать свою продукцию специальными рекомендациями и указывать их на торговой наклейке.

даление должно быть штатным т.е. 2,3 передняя ось и 2,1 -задняя. В сильные морозы, а также при поездках "на дальняк" желательно поднять на 0,1-0,2, но пропорционально по осям. Устал повторять, что развесовка трейла 53,5/46,5 % перед/зад по осям. Чтобы пятна контакта сохранить одинаковыми и надо качать колеса согласно рекомендованных значений по осям. Это особенно важно зимой для избежания проблем с торможением на скользких покрытиях.