Замена Тормозных дисков

[Паяльник 378]

Конечно есть - в Сервисной инструкции.

Передние диски: Начальная толщина - 26,0 мм, предельная - 24,0 мм.

Задние диски: Начальная толщина - 16,0 мм, предельная - 14,0 мм.

Так что "у меня выработка 2-3 мм" - это уже ОЧЕНЬ много!!!!!

- это вообще без комментариев.

ну а что тут коментировать,всегда менял колодки не у официала,ну и как то лампочка тормозухи загорелась,поехал к официалам думаю что там что то страшное,они мол мне говорят что диски пора менять,а пока долейте тормозухи и ездите пока колодки не сотрутся(там их тыщ на 5 оставалось)спокойно...я уверен что тормозные диски мало кто меряет постоянно при замене колодок)))

про сетку первый раз слышу,а железяка это я думаю фото понадобится,все прижимные пластины на сколько я помню продаются отдельно..

[Scorpion 446]

yas76, сетка применяется для защиты поршневых скоб от перегрева и заложения в неё смазки.

Железка-это скорей всего датчик предельного износа. проще говоря-"скрипун".

для более точного разбирательства с Ваше железкой-покажите фото.

[yas76 28]

При замене мала в мкпп мастер порекомендовал передние колодки менять готовиться.

Купил колодки ABS, заодно ремкомплект передних суппортов, тк увидел трещину на левом.

После проточки тормозных дисков замер показал 25мм при минимуме 24мм - порадовался что еще можно ездить на родных дисках.

Не порадовало то, что из-за рваного пыльника направляющая суппорта заржавела так, что вынуть ее удалось через 1.5 часа танцов с бубном, газ. Горелкой, тисками, молотком и прочими инстументами. И все это в командировке в другом городе.

Выводы: при замене колодок до меня направляющие не смазывались с завода, тк на других тоже были уже следы ржавчины.

Если рекомендуют замену дисков, то нужно взять штангельциркуль и померять, а не слушать сервисменов.

[Leonid 8]

Евгений имеет важное значение не только запас накладок, а и размер выработки тормозных дисков, т.к. при большой выработке дисков можно прощелкать момент выработки колодок и в результате выдавить тормозной цилиндр на недопустимо большое расстояние, вылезет манжета, вытечет тормозуха, провалится педаль тормоза и тогда тьфу-тьфу-тьфу ДТП. Кто ездил на стареньких авто - с подобным думаю встречались, это не по наслышке, две недели назад мою рабочую машинку постигло сие недоразумение, слава богу скорость была маленькая, как результат разбит бампер впереди идущего Лифана. Хорошо хоть Лифан попался в качестве тормоза.

был опыт владения старых авто, но чтобы цилиндр выпадал - такого не встречал, особенно по причине сточенных дисков) , обычно при максимальном износе колодки просто выпадают, а цилиндр упирается в диск.

менять диски нужно не потому что цифры 23,22 и т.п. ниже минимальной 24мм, а потому что с износом у дисков теряется масса, прочность и теплоемкость - от чего они быстрее перегреваются и хуже тормозят.

также они более "нежными" становятся - повышаются шансы что их поведет от очередной лужи (начнут бить при торможении). А это уже мало кто стерпит - обычно сразу меняют, а те кто протачивают играют в лотерею - поведет или не поведет(и если не своими силами и возможностями - то пустая трата денег).

И не забывайте - у нас вентилируемые диски - и они полые, соответственно теплоемкость и так низкая (а горячими диски становятся после торможения - когда машина медленно едет вентилируются они слабо и неравномерно когда стоит)

диски бывают и покрепче и помягче, как пример на 41-й бывают диски - fenox, одни из самых дешевых, они быстрее всего перегреваются и идут восьмеркой, особенно на хороших колодках например TRW.

диски фирм TRW или OTTO Zimmerman ведут себя намного лучше(на сколько способны неперфорированные невентилируемые диски). Ну в конкретных примерах - обчных дисков хватает на 1 торможение со 160-180 до 20-40, второй раз ещё может повезет, но третий раз уже можете не затормозить - тормоза "плывут", далее я не пробовал), поэтому после отжигов приходилось 2-3 минуты быть овощем в правом ряду - остужать тормоза. По ощущениям - это как тормозить без вакумника после грунтовки.

[Scorpion 446]

Ага, именно так.

если погреть их так дальше, то они еще и подвывать начинают, как тормозящий троллейбус.

к стати, перфорация на обычных дисках-ерунда полнейшая. от неё нет толку, даже хуже. только снижает поверхность трения.

из всех дисков, что я пробовал-самые лучшие были BREMBO. Без всяких перфораций и насечек. абсолютно гладкие. массивные, тяжеленные, с уууузенькой вентиляционной щелью внутри. и этот металл забирал в себя ВСЮ кинетическую энергию машины.

они выдерживали торможение со 160 до 10 и многократно.

ощущение отсуствия вакуумника возникало только после 3-х таких торможений и исчезало уже секунд через 10.

а потом поставил себе высокотемпературные колодки, но это уже следующая история.

[yas76 28]

Полностью согласен, что ниже порога толщины не следует диски эксплуатировать, но почему в пределах нормы нельзя-то?

И раз уж зашла речь о торможении, то после проточки тормоза работают сразу же без притирки и обкатки и на любой скорости. К тому же грамотные спецы должны сменить смазку на направляющих суппорта, что тоже повышает надежность работы узла.

Кстати, сзади колодки Nigbk, спереди - ABS. Все ставились с проточкой дисков.

Задние очень редко подсвистывают, подозрение что из-за отсутствия противоскрипной пластины.

[Scorpion 446]

у нас можно использовать все что хотите/можете.

хотите-протачивайте

можете-покупайте новое.

после проточки все будет ездить, а после хорошей-даже без биения и пульсаций на педали тормоза. вопрос в том-как долго это будет ездить.

нагрузка на тормоза возрастает пропорционально квадрату скорости. все это учили в школе.

формула для рассчета кинетической энергии примитивна: E=(MV^2)/2

это означает, что при массе машины в 1700кг на скорости 36км/ч тормозам достанется 85000кДж, на скорости 72км/ч уже 340000кДж, а на 108км/ч 765000кДж

при увеличении скорости в 3 раза нагрузка на тормоза увеличивается почти в 10 раз! и это в основном на перед.

в общем, к чему эти расчеты? протачивайте. может Вы тихоход. и именно у Вас после проточки все будет работать долго и счастливо, или редко ездиете и только в сухую погоду.

каждый сам решает, что ему выгоднее и лучше.

[yas76 28]

в общем, к чему эти расчеты? протачивайте. может Вы тихоход. и именно у Вас после проточки все будет работать долго и счастливо, или редко ездиете и только в сухую погоду.

каждый сам решает, что ему выгоднее и лучше.

Несколько не понял что же рекомендуется?

1. на старый диск с канавкой от старых колодок ставить новые колодки, потом их притирать с риском для окружающих, далее ездить спокойно пока биения диска вконец не заставят его менять?

2. Или вместе с колодками и диски менять каждый раз?

[Scorpion 446]

1. спокойно ставить новые колодки, когда сотрутся старые. ездить на них спокойно около 500км избегая резких, длительных и частых торможений.

Это и есть обкатка новых колодок.

Цель обкатки/притирки новых колодок-держать тормоза холодными.

2. Менять диски, когда вибрация достанет и будет возможность (финансовая, физическая и т.п.)

3. Менять диски с колодками-идеальный вариант, вот только ресурс у них разный.

[Ant 688]

Оставлю тут ссылку, чтобы не потерялась

http://x-trail-club.ru/forums/topic/13128-zamena-perednikh-tormoznykh-diskov/