Проблемы с вентилятором отопителя Т-31

[rv-csi 4]

chuk78. Спасибо за правильное направление. В первую очередь хотел убедиться, что именно этот блок менять надо. Абсолютной уверенности нет.

И по Вашей подсказке посмотрел БУ на разборках. От 4 т.р. и дороже получается. За тысячу было бы неплохо )))

[rv-csi 4]

Спасибо, Hitric и chuk78! Сегодня попробовал перекоротить регулятор, поставив перемычку на контактах 3 и 18 разъема блока управления (что соответствует скорости 25 мотора отопителя). Моторчик работает без вопросов. Как и работал, без посторонних звуков.

Но самое главное, что испытывал два экземпляра блока управления (бу, с разбора, минимум 2 т.р, а обычно 4,8-5 т.р.). И оба вели себя так же, как и мой, который я подозревал в неисправности.

То есть получается, либо он исправен, либо неисправен и помимо него неисправно еще что-то. Скорее всего регулятор ("транзистор/резистор"), так как предохранители целы, и реле щелкает.

Но возникает вопрос, почему же не проходит тест блока управления на исправность сенсоров? Как с моим блоком, так и с теми, которые испытывал на разборе. Так и непонятно, исправен блок управления или нет.

И второй вопрос, из сообщений форума следует, что простая замена регулятора на новый, без устранения причины (неисправность моторчика -> перегрев -> выход из строя регулятора) не спасает (спасает ненадолго). А какая же причина в моем случае? Просто жара? Моторчик работает без замечаний.

Кстати, не понял, почему плохо ездить на режиме AUTO? Я все время на нем езжу. В чем отрицательный эффект от этого режима?

[chuk78 2658]

если вам надо будет блок отдам за 1500,резистор 1000,возможна установка,пишите в лс если надо

[rv-csi 4]

chuk78, большое спасибо! немного повожусь сегодня с проверками, придержите пока для меня )))

[rv-csi 4]

Проверка блока управления Auto Amp. показала, что управляющее напряжение на резистор-регулятор равно 9,3В в любом положении ручки скорости вращения вентилятора (Fun control dial). Вместо того, чтобы выдавать 2,5...3,5 В (для скоростей моторчика с 1й по 23) и 10 В (для скоростей 24-25).Это тоже говорит в пользу того, что блок управления неисправен.

НО! при таком напряжении на затворе регулятора последний должен быть практически открыт, и моторчик должен крутить на почти на полную мощь. А он не крутит. Может быть регулятор неисправен и тут работает такой алгоритм?: Блок управления на контакте 18 контролирует моторчик таким образом: при положении скорости вентилятора "OFF" на нем напряжение батареи U₁₈=U_bat, на 1й скорости U₁₈=10 В и т.д. до U₁₈=0 В на 25й скорости (полное открытие транзистора). Неисправный регулятор не открывается, поэтому Блок управления дает ему большее напряжение для открытия, а оно не помогает, и в конце концов выдается максимальное управляющее напряжение (10В по мануалу, ну я намерил 9,2-9,3 В), то есть такая обратная связь существует (недаром 18 контакт называется Blower motor feedback).

И тогда вывод такой: Блок управления исправен, а регулятор - нет.

Коллеги, подскажите, как регулятор правильно диагностировать? По мануалу (страница HAC-57) нужно прозвонить между 2 и 3 контактом (затвором и истоком). При одной полярности звониться должен, при обратной нет (ну как обычный p-n переход). Он у меня не звониться ни так, ни так. А вот 1 и 3 контакты (сток и исток ) прозваниваются и даже есть некоторая реакция при включении зажигания без предохранителей 15 и 16.

Подскажите, пожалуйста, как регулятор открыть, то есть получить доступ к обратной стороне печатной платы? Как в схеме предохранитель соединен с транзистором? Какую цепь он разрывает при перегорании? Может ли быть, что перегорел предохранитель, а транзистор жив, как проверить?

 

(моторчик, кстати, тоже снял. Огромное спасибо DNS-syzran!)

[rv-csi 4]

Коллеги, есть ли у кого снятый мотор вентилятора? На его валу с одной и с другой стороны установлены наборы шайб (металлические, резиновые и полимерные шайбочки). С одной стороны только круглые шайбы, а с другой есть "треугольная" шайбочка и шайбочка с отгибом - зачем, не знаю. Когда разбирал, не записал какие шайбы откуда снял, но наборы не перепутал между собой. Посмотрите, пожалуйста, какой набор с какого конца стоит, со стороны крыльчтки и со стороны попы?

[SAS 10]

Коллеги, есть ли у кого снятый мотор вентилятора? На его валу с одной и с другой стороны установлены наборы шайб (металлические, резиновые и полимерные шайбочки). С одной стороны только круглые шайбы, а с другой есть "треугольная" шайбочка и шайбочка с отгибом - зачем, не знаю. Когда разбирал, не записал какие шайбы откуда снял, но наборы не перепутал между собой. Посмотрите, пожалуйста, какой набор с какого конца стоит, со стороны крыльчтки и со стороны попы?

Набор с треугольной шайбой и шайбой с отгибом со стороны крыльчатки. Второй набор соответственно с другой стороны.

[rv-csi 4]

SAS, премного благодарен!

[SAS 10]

В выходные добрался до двигателя печки, т.к. пару недель назад поменял термопредохранитель и решил найти почему он решил погореть.

Всё делал по распечатке шагов DNS-syzran.

Теперь мои добавления, авось кому пригодятся.

1. При снятии воздуховода у коленки водителя отломал фиксатор, но на жёсткость крепежа это не повлияло.

2. Три гайки педального узла открутились без проблем, а вот с 4-ой пришлось повозиться. Чтоб её открутить пришлось собрать некоторую конструкцию от набора головок (с применением подвижного сегмента).

3. Чтоб вытащить мотор, надо отогнуть защёлку, которая ближе к моторному щиту. Добраться до двигателя можно только левой рукой, т.к. в правой локоть гнётся в другую сторону  . Отогнуть защёлку и повернуть тугосидящий двигатель, это задача не из лёгких. Я сделал примерно так, взял 10 копеек и запихнул их между защёлкой и корпусом. Потом уже спокойно вывернул двигатель.

 

Итого, после того как достал двигатель, обнаружил кучу пыли и заклинивший на валу подшипник скольжения. Вращение подшипника в посадочных лепестках и давало звук бумажного листа при пуске двигателя.

Если крутануть вал, то он сразу останавливался по понятной причине. Второй подшипник был весь в грязи. Пришлось разбирать двигатель.

Как это сделать:

1. Полностью вытаскиваем двигатель.

2. Снимаем шайбы с вала с обоих сторон. Вытаскиваем пружины щёток и поднимаем их.

3. Кладём его боком не стол или пол.

4. Ставим отвёртку в загибы и лёгкими ударами молотка отгибаем. Материал корпуса мягкий, не смотря на свою толщину, поэтому не сильно усердствуем иначе отломается.

5. Дальше берём WD-40, замачиваем и потом лёгкими ударами молотка удалось выбить вал из этого подшипника. Состояние вала и подшипника оказались нормальными, но на валу был ржавый след.

6. После этого всё почистил, продул, промазал и собрал обратно.

7. Чтоб лепестки держали подшипник, пару раз по ним ударил через отвёртку.

 

В конечном итоге после переборки получил:

1. Вал стал делать полный оборот после кручения рукой.

2. Производительность печки увеличилась, минимум на 1/3.

 

Итого, за 3 часа я сделал миниремонт двигателя. Сколько он ещё проходит неизвестно, но думаю что долго, т.к. запас щёток и пластин коллектора ещё приличный. Узел печки конечно ремонтопригоден, но находится в таких далях, что ремонтировать его праворукому человеку геморно, вот левша бы справился пошустрее  . Да и вообще сразу видно что машина сначала была праворульной, т.к. всё разъёмы имеют защёлки справа и в текущем варианте не очень удобно их отжимать.

 

P.S. Берегите белые пистоны, которые держат панель под рулём, один у меня ускакал внутрь обшивки. Спину тоже берегите, я её потянул. 

[rv-csi 4]

SAS, спасибо, отличное дополнение к DNS-syzran!

Моторчик, как было сказано кем-то выше, отлично достается и правой рукой, что удобнее для правши. Для этого надо лечь спиной на порог, голову - в район педалей, правую руку заводим между валом руля и капотом, отстегиваем разъем, указательным или средним пальцем оттягиваем защелку, а остальными, засовывая их в углубления кожуха поворачиваем кожух против часовой.

Чтобы не сломать фиксатор (защелку), крепящий воздуховод, не нажимаем защелку, а оттягиваем в этом месте воздуховод (он достаточно мягкий), как бы снимая его с защелки.

Вот это очень ценное замечание:

В конечном итоге после переборки получил:

1. Вал стал делать полный оборот после кручения рукой.

Многие здесь задаются вопросом: а где критерий, туго двигатель крутится или нет, как должно быть? Вот ответ SAS: как минимум, должен по инерции прокручиваться хотя бы на один оборот.

[rv-csi 4]

SAS, поделитесь, пожалуйста, как поменяли термопредохранитель?

- как заглянуть на ту сторону печатной платы, на которой смонтированы предохранитель и транзистор? Я так понимаю, транзистор посажен на пасту, и плату надо просто "выдирать"? Или нет?

- какого типа предохранитель? какую замену нашли? на сколько ампер?

 

Я до сих пор не пойму, исправен он у меня, или нет.

[SAS 10]

Хоть я и правша и "сухой" как швабра  , но мне не удалось удобно расположиться под рулём, чтоб достать до мотора (спину потянул как раз когда пытался улечься в позе "голова на пороге"   ). Поэтому делал всё левой рукой и на ощупь. А защёлку с короба с сломал от дури, просто слишком резко потянул.

 

По термопредохранителю:

1. Его можно прозвонить тестером прямо со стороны дорожек. Должен показывать 0. Если бесконечность, то точно сдох.

2. Аналог взял от балды, просто на 2А и 130 градусов (родной 2А и 140 градусов) в обычном магазине радиодеталей. Одна особенность, старый выглядит в виде резистора (бочонок с ножками с разных концов), а новый в виде керамического конденсатора (квадратный с выводами с одной грани). Тупо вкрутил его под пластинку прижимающую транзистор. Мне, как радиолюбителю, установка в эту схему термопредохранителя совсем не понятна, т.к. его срабатывание по температуре защищает транзистор от выгорания по температуре, но один фиг весь блок выходит из строя. Лучше бы поставили самовосстанавливающийся. А так его смело можно менять на обычный предохранитель на 2А, сгорание транзистора будет при токе 20-30А или при перегреве (т.е. выгорать опять будет блок, который будут менять целиком). Кстати по затратам, транзистор мне обошёлся в 84 рубля, но не пригодился, термопредохранитель 15 рублей (взял 3 штуки про запас). Больше в этом блоке регулятора гореть нечему! Общая стоимость всех деталей на плате и самой платы максимум на 250 рублей (в розницу брать), ну и рублей 200 за радиатор. Сравниваем сумму с официальной стоимостью детали . 

3. Заглянуть на "ту сторону" платы можно только отпаяв термопредохранитель и транзистор. Сам транзистор и термопредохранитель прикручены саморезом через стальную скобку, поэтому отодрать никак не получится. Для выпаивания надо купить в радиомагазине "ленту для выпаивания" (что-то типа косички из тонкой проволоки). Прикладывается к месту удаления олова и нагревается, после этого олово довольно охотно ею "впитывается". При запайке термопредохранитель не греть, иначе сработает. Лучше сразу купить припой с канифолью (миллиметровая проволока олова), будет паяться быстро и без проблем.

 

P.S. На заметку, подобный регулятор оборотов стоит в Приорах (примерно 500-700 рублей) и гдето видел что подходит к нам (по внутренней электронике), за исключением корпуса радиатора и крепежа (вроде бы даже цоколёвка разъёма совпадает). Но эта информация за что взял, за то и отдаю. Регулятор как у нас (по корпусу и прочему) стоит практически на всех Nissan, на английских форумах видел сообщения о машинах выпуска 1998 года (Nissan Bluebird помойму) и там точно такой же регулятор.

[rv-csi 4]

SAS, спасибо за исчерпывающий ответ!

А какой транзистор покупали на замену? Как здесь рекомендовали - IRFP064N?

[SAS 10]

Да, транзистор взял именно такой. Есть ещё аналоги родного NEC k2500, но этот как мне кажется самый доступный.

[Бармалей 4]

ребята а где стоит реле-регулятор?? как его снят?

 

моторчик сдох... поменял.... 3 дня полет нормальный.... сегодня после мойки ( не думаю что связо именно с этим) сгорел предохранитель... поменял... заработало... обороты регулируются... но на максимальных горит предохранитель... 4шт спалил....

где собака порылась?? может кто сталкивался??

[chuk78 2658]

ребята а где стоит реле-регулятор?? как его снят?

 

под мотором на двух саморезах

Изменено 18 июня 2014 пользователем Explorer
Оверквотинг!

[Atomic-dm 2]

расскажу свою историю...(внесу свои пять копеек)

 

После акрабатическию десятилетних этюдов в ремонте Ваза меня уже ни чем не испугать. И так получилось что перестала работать печка на ниссане. Решил сам разбираться с этим делом, так как понимал что ничего сложного в этом нет... В интернете оказалось полно информации, в том числе и на данном форуме(спасибо форумчанам) 

чтобы не повторяли моих ошибок, напишу что было у меня и как правильнее и бюджетнее поступать в данном случае.

1. я проверил что работает все(заслонки и кондиционер) предохранители целые(можно проверить прозвоном тестера или заменой), реле щелкает (можно прислонить палец и постараться почувствовать)

2. я купил новый мотор (6т.р.) и поменял его. печка не заработала. Вернул старый мотор на место , а новый вначале хотел сдать в магазин, но решил что пока оставлю. Как сразу стало понятно что блок регулировки накрылся.

3. я купил новый блок(2т.р.) и поездив три дня печка опять отказала.

4. поставил новый мотор и починил блок регулировки. все работает.

 

В общем если вы полный чайник, то действовать надо по такой инструкции:

 

отсоединить от блока регулировки разъем и перемкнуть контакты. при включении зажигания печка должна заработать на полную.

1.1) если заработала то это значит, что сгорел блок регулировки оборотов. в нем по большому счету две детали который выходят из строю. это транзистор и термопредохранитель. и тот и тот горят от сильного нагрева или от старости. в 99% это сильный нагрев, который может быть вызван умирающим мотором вентилятора или тем что забился фильтр. в любом случае просто покупать новый блок и менять смысла нет. умирающий блок регулировки это симптом что что-то не так и надо разбираться.

1.2) если мотор не заработал, то значит или умер сам мотор вентилятора или на него не поступает +12. Проверяем тестером напряжение. В первом случае мотор вентилятора однозначно менять. Во втором смотрим предохранители и реле в монтажном блоке (прозвоном или заменой)

 

Ремонт блока регулировки:

менять или чинить блок регулировки без ремонта или замены вентилятора смысла нет (!) - это важно понять. кто хоть немного дружит с паяльником тот достаточно легко может починить блок самостоятельно.

Для починки стоит воспользоваться тестером. прозвонить контакты предохранителя - если не звонится, то значит он точно умер. как проверить тестером полевой транзистор есть куча видео в интернете (проверка полевых транзисторов).

покупаем:

транзистор IRFP064N - 70 руб. (термопаста кпт-8)

термопредозранитель на 2А с температурой ~130-140 градусов. (лучше взять два про запас)

отпаять нужно пять контактов. два на предохранителе, три на транзисторе. снимать лишний припой удобно специальной проводов для снятии лишнего припоя (стоит чет типа 50-60 рублей), но можно и другими способами. все меняем, еще раз прозваниваем предохранитель. При пайке он может сам сработать, так что аккуратно - не тыкайте в сам корпус паяльником

 

Разборка машины и вытаскивание моторчика( в инете уже есть инструкция с фотками, но все же опишу еще раз) :

Процедура не сложная. лично мне было сложнее разъемы с педалей снять. остальное фигня.

1. отсоединяем акб

2. отвинчиваем саморез рядом с ручкой открывания капота (нужна отвертка со звездочкой)

3. аккуратно потянув кожух на себя снимаем его. он на защелках. если делать "с любовью" то ничего не случится . все сделано по уму.

4. отсоединяем кнопки 3шт. , колодку диагностики, трос газа, разъем с датчика температуры салона, трубку резиновую. убираем кожух

5. снимаем воздуховод. крестовой отверткой поворачиваем заглушку, после поворота ее средняя часть вылетает на 2-3 мм. руками снимаем. тянем воздуховод от себя и он снимается.(кстати ставить обратно также. вначале защелку нацепить, потом уже к себе тянуть совмещая с отверстием под заглушку)

6. снимаем разъем с сервопривода заслонок. откручиваем крестовой маленькой отверткой два самореза и снимаем его. большой тоже можно открутить, но это секас... удобнее маленькой.

7. снимаем разъемы с педалей. два на тормозе, один на газе. (для меня это было самое трудное. так как по природе своей боюсь в попыхах что-нибудь оторвать. обычные люди аккуратно снимут все в легкую.)

8. на педали газа жгут проводов держится двумя фиксаторами. отсоединяем их

9. нужно открутить два болта с головкой на .10 с кронштейна который рядом с педальным узлом. обычная головка на 10 и трещотка

10. с педали тормоза снимаем стопорный шплинт и нажимая руками на пластковую белую хреновину  фиксирующего штифат, вытаскиваем его.

11. педальный узел снимается головкой на 13 и трещоткой. потребуется удлинитель от головки до трещотки. если никто никогда не снимал болтов то наверно нужна большая трещотка или даже вороток. в целом можно обойтись и маленькой.  правую верхнюю гайки я снимал высокой головкой

12.отсоединяем разъем от реле регулирови оборотов и  крестовой отверткой отвинчиваем два винта и снимаем его. 

(в целом этот пункт можно было сделать самым первым. если вы планируете реле снимать само по себе, то туда можно добраться всегда, но использовать при этом маленькую отверточку)

13. отсоединяем разъем от вентилятора. далее я ложился на спину и левой рукой тянул на себя отвод на корпусе вентилятора, а правой его поворачивал против часовой стрелки. от выпадает на пару миллиметров и дальше его можно легко вытащить.

 

установка делается в обратной последовательности.

 

самое главное это инструмент и аккуратность.

 

первый раз я делал это часа 2. 

второй раз минут 25-30

 

P.S. когда искал даташиты на транзисторы случайно наткнулся на схему работы системы отопления. полезная штука. вот ее я на форумах не встречал. по ней все можно очень легко понять.

 

P.P.S. если кому в Питере нужен блок регулировки, то готов за 1 т.р. отдать свой(один отремонтированный остался). или за 500 руб. починить Ваш.

 

[Махач 1]

Была такая проблема

Максимально подавался воздух,при любом положении регуллятора подачи воздуха(даже при выключеннии подачи воздуха)

Заехал к мастерам сняли резистор мотора печки (он на водительской стороне у ног справа снимается в течение 3-5 минут)

Проверили сказали не работает

Нового не было заказ привозили только через неделю.

Выход нашли (хотя пришлось ездить без кондиционера ) сняли предохранители 5 и 6 в салоне .воздух уже не подавался.

Привезли транзистор через неделю сам снял старый и поставил новый пока все нормально работает поменял салонный фильтр

[Махач 1]

Была такая проблема
Максимально подавался воздух,при любом положении регуллятора подачи воздуха(даже при выключеннии подачи воздуха)
Заехал к мастерам сняли резистор мотора печки (он на водительской стороне у ног справа на 2 шурупах  снимается в течение 3-5 минут с фонариком виднее)
Проверили сказали не работает
Нового не было заказ привозили только через неделю.
Выход нашли (хотя пришлось ездить без кондиционера ) сняли предохранители 5 и 6 в салоне     .воздух уже не подавался.
Привезли транзистор за 2600    через неделю сам снял старый и поставил новый пока все нормально работает.И поменял салонный фильтр.

[SergeySA 81]

У меня тоже свистит печка. оф.дилер предлагает только замену мотора в сборе, говорит что он не разборный, корпус спаян. Стоимость 24 т.р. Люди, кто разбирал сам, подскажите, дайте фото посмотреть как разбирается это чудо за 24 тысячу рублей.