Поиск по сайту

Капитальный ремонт дизельного двигателя M9R Nissan X-Trail T31 В этой статье мы хотим поделиться нашим опытом по капитальному ремонту дизельного двигателя M9R объемом 2.0 литра производства компании Рено. До этого момента мы делали много частичных ремонтов данного типа двигателей, включая работы по замене механизма ГРМ, ремонт топливной дизельной аппаратуры, ремонт турбин, герметизация различных течей масла, ремонт навесного оборудования и тому подобное, но на такой глобальный ремонт никто из владельцев не решался из-за нерациональной экономики стоимости и ограниченного наличия запасных частей. Но ситуация на рынке меняется и решения могут быть разными: продать авто как есть, заменить ДВС на Б/У, отремонтировать частично, может быть еще какие-то фантазии… И так обо всем подробней. Автомобиль Nissan X-Trail T31 2010 года выпуска с пробегом 287000 км приехал на эвакуаторе, ДВС троил, потеря мощности, посторонний металлический грохот, расход масла около 2-х литров на 1000 км. Первичный визуальный осмотр и диагностика показала: отвалился вал с крыльчаткой турбины, отсутствие компрессии во втором цилиндре. При осмотре эндоскопом второго цилиндра мы увидели сильные задиры на цилиндре и остатки мелких металлических частиц. Клиенту была предложена разборка и дефектовка двигателя и преступили к работам. В результате полной разборки и дефектовки двигателя нами было выявлено сломанное компрессионное поршневое кольцо второго цилиндра, сильные задиры на стенках цилиндра, большой эллипс остальных цилиндров и даны рекомендации: гильзовка блока цилиндров, шлифовка плоскости блока цилиндров, замена поршней с поршневыми кольцами, полировка шатунных и коренных шеек коленчатого вала, замена впускных и выпускных клапанов ГРМ с направляющими втулками, ремонт седел клапанов ГБЦ, шлифовка плоскости ГБЦ, замена механизма привода ГРМ, замена масляного насоса ДВС со звездочкой и приводной цепью, замена передней крышки ДВС, замена клапана вентиляции клапанных газов ДВС, ремонт (восстановление) турбины (компрессора) наддува ДВС, проверка-ремонт топливных форсунок, замена коренных и шатунных вкладышей, замена масляных форсунок блока цилиндров, замена крепежа, уплотнений, прокладок и сальников одноразовой установки. После этого нами был выполнен предварительный расчет стоимости ремонта, сроков поставки запасных частей и сделано коммерческое предложение для клиента. Естественно пару дней на маркетинг и раздумья клиента с последующим одобрением ремонта и мы приступили к работам. Экономика таких вложений и рыночной стоимости автомобиля, безусловно, сомнительная, но каждый считает и думает по своему (это для последующих комментариев). Все детали и агрегаты были демонтированы и подготовлены для проверки и ремонтов нашими профильными подразделениями. После поставки новых оригинальных поршней номинального размера была выполнена гильзовка блока цилиндров. Блок цилиндров предварительно растачивается под размер с помощью специальных фрез, затем запрессовываются новые гильзы. После установки гильз выполняется хон новых цилиндров для образования масляной пленки при работе ДВС. Верхняя плоскость отшлифована, блок цилиндров восстановлен и готов к сборке. Приступаем к ремонту-восстановлению головки блока цилиндров. Фрезеруются посадочные седла клапанов ГРМ. Меняем направляющие втулки клапанов, собираем клапанный механизм и проверяем ГБЦ на герметичность. Шлифуется плоскость и ГБЦ готова к установке. Далее восстанавливаем основную первопричину нашей поломки-турбину (компрессор) наддува ДВС. Есть предположения, что именно она развалилась при работе и обломки повредили цилиндро-поршневую группу второго цилиндра. При разборке турбины было выявлено повреждение вала с крыльчаткой (развалился) и кольца с лопастями изменения геометрии турбины. При таких сильных повреждениях практически вся начинка турбины заменяется новыми деталями. В процессе и после сборки агрегата обязательным условием является выполнение проверки параметров работоспособности компрессора. Турбина собрана, протестирована и готова к установке. Приступаем к восстановлению работоспособности топливной системы-ремонту дизельных топливных форсунок. Из-за повышенного содержания серы и механических примесей в дизельном топливе образуются задиры на внутренних деталях инжекторов, что способствует увеличению зазоров плунжерных пар или подклиниванию при работе. Это приводит к повышенному расходу топлива, неравномерной работе ДВС, плохому запуску в холодную погоду. Форсунки восстановлены и готовы к установке. Все заказанные детали поступили на наш склад, что было не без трудностей. Что-то пришлось долго ждать, что-то было в единственном экземпляре. Как я писал в начале статьи, этот тип двигателя не пользуется большим спросом на капитальный ремонт из-за большой стоимости и ограниченного наличия запасных частей. Тем не менее, мы приступаем к сборке двигателя. Устанавливаем коленчатый вал с вкладышами на блок цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, ГБЦ с новыми болтами крепления. Особое внимание нужно уделить сборке механизма привода ГРМ, при которой используется специальный инструмент для сборки и установки меток ГРМ. Устанавливаем новую, красивую переднюю крышку и навесное оборудование. Соединяем двигатель с АКПП и готовим сборку к установке на автомобиль. Попутно с клиентом была согласована замена сайлентблоков подрамника и патрубков системы охлаждения. После установки двигателя и сборки передней подвески проводим необходимые адаптации топливной системы с помощью сканера Consult 3 plus (обязательно после ремонта топливных форсунок). Так же адаптируем систему рециркуляции картерных газов EGR и сажевого фильтра DPF Проводим контрольный опрос систем. Ошибок нет, все чисто. Прокачиваем топливную систему, проверяем все уровни технических жидкостей и проводим пробный запуск. Все в норме, ДВС работает как часы. Мы довольны своей работой, а клиент своей машиной. PS: Только не спрашивайте стоимость) Очень дорого! Drive 2 https://www.drive2.ru/o/b/665986013767677014/

На пробеге 337000км мне поменяли цепи в моторе. Со снятием движка. Попутно заменён антифриз (ну не заливать же старый) , передний сальник КВ, задние Сайлентблоки подрамника и ремень с роликами - по плану 360000, но решил всё сразу сделать и закрыть вопрос надолго. Вскрытие показало, цепь ГРМ растянута прилично, но не в усмерть, башмаки сточены разумно, а вот звезды изношены. Цепь маслонасоса менял попутно, раз уж вскрыли. Опасения были что цепь без натяжителя и может соскочить ввиду износа. Примененные запчасти : 1. 13028-00Q0E ремкомплект цепи ГРМ(цепь, звезды, гидронатяжитель, башмаки) 2. 1504100Q0A Цепь масл насоса с шестерней 3. 11720-00Q1R ремень с роликами и шкивом КВ(комплект) 4. 13510-00Q0A сальник коленвала с оправкой 5. 21010-00Q2G помпа 6. Антифриз KE90299945 оригинал Ниссан 5л

Распил

Добрый день, нужна помощь … Приобрел летом дизельный X-Tral 150л.с. автомат 2011г.в. Машинка очень понравилась, но начал вылизать один косяк. Летом почти каждое утро он заводился со 2 раза, потом в течении дня с пол оборота. Один раз, постояв на улице целый день, не мог завеpти, крутил стартером по 10-15 секунд, завелась с раза десятого. На улице было + 25. После этого отвез ее по гарантии в салон, посмотрели и поменяли грушу. Но ситуация не изменилась и по сей день. Т.е. утром или после стоянки 2-3 часа на улице может быть и +10 и 0 она не заводится (только после многократных попыток), но после того как поработает хотя бы 30сек, повторные запуски с пол оборота. Самое интересное, что это проявляется не каждый раз. В один день может завестись сразу на следующий день опять проблема. Был один раз мороз до -15 завелась с пол оборота. Заправка всегда Лукойл. В салоне несколько раз проверяли компьютером на ошибки – ошибок нет. Помимо груши поменяли еще топливный клапан, но результата нет. Самое интересное как дома так не могу ее завести, как пригоняю в салон так заводится с пол оборота. Пробег 18000. Как думаете, что может быть

Проворот вкладышей 2 цилиндра. Им тут удивлять некого. Скажите артикулы, ткинте носом какие вкладыши брать, где. 2 раз эта проблема за 3 года(. Нужен шатун, вкладыши шатунные 0,5. На этом пока все. Колено будут точить под вкладыши. Колбен шмидт и кинг ставил. Больше не хочу. Может есть другие? Шатуны либо комплект рено за 15 тысяч, либо ниссан один шатун за 10 тысяч... В общем прошу помощи.

Попал на замену двигателя M9R. Заменил на вроде "контрактный". Отогнал машину после замены на местный Bosch-Сервис. Сказали, что форсунки 2 и 3 цилиндров дают не правильную коррекцию. Вчера снова поехал к ним с форсунками со старого двигателя. Перед тем как он стуканул, я проверял форсунки. Они были полностью рабочие. Сегодня дали ответ со стендовой диагностики. Все форсунки с "нового" двигателя под замену! Кроме этого обнаружили на патрубках, которые идут к форсункам, черный налет. Посовещавшись со мной, посмотрели топливный фильтр. По телефону сказали, что в нем солярка с темным включением... похожим на отработанное масло. Предположили, что масло попадает в топливную систему через ТНВД (вроде как сальник может пропускать) Оттуда на форсунки и снова в топливную в бак. В общем сказали, что нужно смотреть ТНВД и мыть систему вместе с баком. Может кто-нибудь сталкивался с этим? Интересно во сколько финансов могут вылиться эти процедуры...

На 50тыс.км потекла помпа. В мануале сказано: Демонтаж помпы невозможен без демонтажа двигателя- не верьте! Для демонтажа помпы необходимо: 1. Снять правое колесо и демонтировать локер (проблем нет, все на клопах и саморезах. 2. Снять крепеж топливного фильтра (для получения дополнительной свободы действий инструментом) 3.Поддомкратить двигатель снизу 4.Снять верхние опоры двигателя с правой стороны и нижнюю. 5.Снять ремень привода агрегатов, не забыв перед этим ослабить крепление шкива помпы, потом это будет сложнее. 6. Слить антифриз 7.С помощью монтировок аккуратно сдвинуть двигатель влево и снять шкив с помпы 8.Открутить 3 болтика и демонтировать помпу. Сборка делается в обратном порядке. Речь шла о дизеле M9R 2литра 110 квт (150 л.с.) Работа проводилась на подъемнике силами 2-х человек (так веселее и есть кому посветить и ключ подать) Для удаления воздуха из системы передок машины был задран вверх, двигатель прогрет до открытия термостата (контролировалось по прибору) и методом доливки уровень доведен до нормы. На снятой помпе был небольшой люфт вала, что видимо и послужило причиной выхода из строя сальника. Разбирать не стал, не было желания и времени.