Artem_40_N

Привет. Помогите, пожалуйста советом. T30, 2.0 МКПП. Опять какая-то беда со сцеплением. Если в конце торможения переключаться на более низкую передачу, то педаль сцепления будто закусывает. То есть отпускаешь плавно педаль сцепы и она в начале схвата застревает, а потом как-бы отстреливает. Сам педальный узел и цилиндры сцепления проверял, все там норм. Проявляется только после торможения с дальнейшим переключением вниз, при спокойной езде проблемы нет. Никак не пойму что не так, может коробка плохо прикручена? Причем в 99 процентах случаев педаль заедает, если тормозил в повороте. Например едешь на 3й, разогнался, входишь в поворот и на входе например выжал сцепу, притормозил и включил 2ю, вот при отпускании педали она прям застрянет и если убрать ногу, то отстрелит примерно через секунду. А ещё заметил, что когда стоишь с горки вниз мордой, передачи переключаются хорошо, а если вверх, то очень плохо. Опять какая-то дичь в общем. Буду очень благодарен, если кто-то сможет дать дельный совет.

@Сэм , когда начало гнить не знаю, но насквозь догнило на пробеге 225к

Поменял я наконец горловину бака на т30. Странно, что на рестайле отзывной компании по ним нет, хотя гниют они не хуже, чем на дорестайлах. Гниёт ровно в одном месте. Дальше сдираешь изоляцию и там чистый металл даже без рыжиков. Горловину поставил новую, оригинал. И что я могу сказать. Хоть запчасть и оригинальная и артикул правильный, а все равно, качество новодела не то уже. Геометрия соблюдена не точно, приходится чуть подгибать по месту. Шланг для вентиляции тоже до конца не сел, расстояние больше. Краска нанесена хреново. Облил я её сверху мастикой для подкрылков, надеюсь в следующий раз она сгниет не раньше, чем через 10 лет. То место, где должно гнить, прям залил мастикой в 5 слоев. После установки новой горловины, накачал давление в бак через шланг для вентиляции. Подождал 20 минут, проверил, давление держит, значит всё ок село. Заднюю левую стойку пришлось всё же демонтировать.

Есть предположение, что это русские надмозги постарались. В оригинальном английском мануале ничего про обязательный прогрев нет. Там написано, что уровень масла проверяется перед запуском двигателя. И только лишь есть оговорка, что если вы двигатель уже запускали, то нужно подождать 10 минут. Далее в статье про замену масла написано, что нужно залить моторное масло, ориентируясь по щупу. А потом прогреть двигатель, но лишь для того, чтобы проверить течи масла из под пробки и фильтра. Таким образом нет каких-то явных указаний на обязательный прогрев перед проверкой.

Мне кажется, это он уже доживал. Стаб и так неплохие нагрузки испытывает, когда одно колесо в яме например, а второе на бугре стоит.

Вот я вообще стаб с обеих сторон откручивал и вниз опускал. Потом крутил-вертел эту горловину час наверное. Видимо я так и не познал дзен.

Там да. А вот тут, например, стойку не снимали: Вот и вопрос, как им это удалось. Дружище, если б это для меня было легко, я б тут не писал) Там болты крепления к ступице наглухо закисли. Это надо пилить и менять. Ну и ещё, зачем снимать, если можно не снимать.

А может кто-то подсказать, как вытащить горловину не снимая задней стойки? Сегодня открутил горловину, снял колесо, открутил стабилизатор, но как не вертел, так и не смог вытащить горловину.

Та, что с болтом, куплена вместе с икстрейлом в 2006 году. Та, что без болта, приехала с другим икстрейлом, но из Японии. Может то, что для Европы шло и одинаковое. А вот большинство дальневосточных иксов как раз ездят на варианте без болта. Отсюда и вопрос, какова разница в заслонках, тогда как артикул на них выбит одинаковый.

Более подробно регулировку педали сцепления я описал в отдельной теме:

Более корректную настройку педали сцепления я описал в отдельной теме:

Всем привет. Недавно я долго ковырялся с настройкой сцепления на своём Т30 2006 года. Была проблема, заключающаяся в следующем: При прогреве менялась точка схвата. То есть на холодную хватало прям около пола, а на горячую в самом верху, а то и буксовало. Проблему удалось решить, и я хочу поделиться опытом, на случай если кто-то мучается с той же проблемой. Потому как в инете чего-либо внятного по такой проблеме нет. В 3х сервисах тоже ничего путного не сказали. Наводку дал только один участник группы в соцсетях. В этом посте я расскажу, как решить описанную выше проблему и далее настроить педаль сцепы прям по заводу. Необходимо заглянуть под педальный узел в салоне. На самом деле всё просто. Главное, чтобы педаль не нажимала на шток ГЦС в полностью отпущенном состоянии, но и не тянула его на себя. Тогда проблем с плавающей точкой схвата не будет. Следующий параметр – это высота педали. Она влияет на то, когда будет схватывать сцепление и насколько хорошо будут включаться передачи. Если настроите слишком низко, то плохо будут включаться передачи. Если настроить слишком высоко, то можно получить излишний выжим, который лепестки корзины и выжимной не очень-то любят. Как показала практика, на глаз выставить педаль посередине можно, но, если чуть ошибиться вниз, то передачи могут включаться с некоторым усилием. Причём этого усилия абсолютно нет на низких оборотах, и оно ощутимо именно при динамичной езде, когда переключение происходит на оборотах выше 3к. Если ошибся вверх, то это тоже можно будет заметить, но чуть позже, когда лепестки корзины деградируют раньше положенного срока. Далее по шагам 2 способа настройки. Способ 1 со съёмом ГЦС: Снимаете ГЦС и выставляете серьгу на штоке таким образом, чтобы расстояние от центра отверстий в серьге и крепежной площадкой цилиндра составляло 122мм для левых рулей и 125,5 мм для правых. Аккуратнее при работе с контрагайкой! Тяните без фанатизма, на серьгу сильно не налегайте, ее легко деформировать. Страничка из мануала: Есть ещё старый мануал, где меряется высота педали от пола в момент схвата, но это способ для мучеников ада. Устанавливаете ГЦС обратно, крепите на него педаль. Отворачиваете верхний ограничитель высоты педали, чтобы между ним и упором на педали был зазор. Начинаете заворачивать ограничитель педали до момента его легкого касания упора. Пальцем толкаете в обе стороны штифт крепления педали к ГЦС. Штиф должен ходить очень легко, парям болтаться в отверстии. Если этого нет, то немного заверните ограничитель педали или наоборот, отверните его. Нужно добиться положения, в котором штифт болтается максимально. Это будет мертвой точкой, когда педали и не жмёт на шток ГЦС, но и не тянет за него. Далее необходимо завернуть ограничитель педали примерно на четверть оборота. При этом педаль нажмёт на шток на доли миллиметра. Штифт крепления при этом уже болтаться не будет, но пальцем будет очень легко двигаться в обе стороны. Это нужно для того, чтобы убрать дребезг штифта и штока ГЦС, который может возникать иногда при движении по мелким неровностям, особенно когда втулка в педали уже несколько изношена. Можно этот пункт не выполнять. Установка нижнего ограничителя педали. В мануале про него я ничего не нашёл, но осмотр десятка педалей на разборке показал, что с завода он везде выкручен на ~ 7-8 оборотов если считать от контрагайки. Как он должен быть выставлен видно на рисунках: Способ 2 БЕЗ съёма ГЦС: В данном случае вам надо замерить расстояния от бортика ГТЦ до бортика серьги при корректно отрегулированном штоке. Необходимый замер виден на фото: Далее необходимо изготовить лекало, по этому размеру. Я делал из старой пластиковой карты: Лезете под педальный узел, отворачиваете верхний ограничитель педали до конца, чтобы он вышел из резьбы и остался у вас в руках, пока откладываете его в сторону. Ставите лекало параллельно штоку и регулируете положение серьги, вращая в ней шток (предварительно ослабив контрагайку). Не погните серьгу! Она довольно легко гнется. После завершения регулировки по лекалу, аккуратно затягиваете контрагайку. Далее вставляете ограничитель педали и заворачиваете его до момента легкого касания упора на педали. Пальцем толкаете в обе стороны штифт крепления педали к ГЦС. Штиф должен ходить очень легко, парям болтаться в отверстии. Если этого нет, то немного заверните ограничитель педали или наоборот, отверните его. Нужно добиться положения, в котором штифт болтается максимально. Это будет мертвой точкой, когда педали и не жмёт на шток ГЦС, но и не тянет за него. Далее необходимо завернуть ограничитель педали примерно на четверть оборота. При этом педаль нажмёт на шток на доли миллиметра. Штифт крепления при этом уже болтаться не будет, но пальцем будет очень легко двигаться в обе стороны. Это нужно для того, чтобы убрать дребезг штифта и штока ГЦС, который может возникать иногда при движении по мелким неровностям, особенно когда втулка в педали уже изношена. Можно этот пункт не выполнять. Установка нижнего ограничителя педали. В мануале про него я ничего не нашёл, но осмотр десятка педалей на разборке показал, что с завода он везде выкручен на ~ 7-8 оборотов. Как он должен быть выставлен видно на рисунках из первого способа выше. После всех манипуляций не забудьте затянуть контрагайки на ограничителях и штоке ГЦС! После этого ещё раз проверьте все регулировки. Также не лишним будет проверить состояние втулки, что вставляется в педаль в месте крепления к ней серьги, состояние штифта и петель на серьге. Если есть признаки значительного износа - под замену, иначе люфт не даст вам покоя. По результату получем правильную настройку сцепления, лёгкие переключения передач и корректную точку схвата.

Как видишь не все. На фото 2 разные, с регулировкой и без. Спасибо за информацию. Буду пока проверять через ОБД напряжение с ДПДЗ и с педали газа, согласно мануалу. Попробую на одной заслонке, потом на другой. Запишу графики через бортовик, может во время езды где-то аномально скачут показания с ДПДЗ или педали.

Всем здравия, друзья. Имеется автомобиль Т30 2.0 механика 2006 года. Есть у меня такая проблема: небольшая задержка при сбросе оборотов. То есть когда нужно переключиться на высшую передачу на 4,5к оборотах например, то после нажатия сцепления, обороты с 4,5 до 3 падают пару секунд, что не всегда удобно при динамичной езде. Везде пишут, что это проблема в замедленной реакции электронного дросселя. Но суть сейчас не в этом. В итоге я стал обладателем 2х дроссельных заслонок. Обе они HITACHI SERA 576-01. Обе сняты с движков QR20, только один 2003 года, другой 2006го. Та заслонка, что 2006 года, имеет регулировочный болт: А вот другая заслонка без него. Вместо него отверстие, которое, насколько я смог в него заглянуть, просто заглушено в конце. Резьбы в нем никакой нет: По началу у меня стояла заслонка без болта. Холостые держало хорошо, 750, иногда чуть плавали при включении фар и печки. Поставил я ту, что с болтом. По ощущениям всё то же самое. Лишь немного хуже держит холостые (периодически плавают в районе 725-790). Вроде чуть слабее машина стала на разгон, но это всё на уровне самовнушения. Обороты при переключении передач скидывает немного быстрее, но лишь совсем немного быстрее. Естественно в обоих случаях я все чистил, обучал и проверял воздушный тракт на подсосы. И вот теперь основной ряд вопросов: 1. В чем различия заслонок с болтом и без. 2. Что регулирует этот болт. 3. Как вообще проверить дроссель. Сопротивления там какие померить или через ELM как. Спасибо всем, кто захочет помочь.

Привет! Не уверен, что ещё актуально, но. Я ставил весь комплект экседи. Комплект обошёлся в 30к. Дорого конечно, но лучше один раз дорого, чем 10 раз дёшево. Маховик проверяется на люфты, шатаешь его во все стороны и смотришь. Визуально - на задиры поверхности. Насчет диска не подскажу, ставили в сервисе.

Вообще регулировка описана в мануале. Должна быть отрегулирована общая высота педали, затем её свободный ход (9-16мм) и точка схвата (85мм от пола и более). Если работает прям от пола, то может выжиматься не до конца и передачи будут включаться с усилием. Ну и коробка по чуть убиваться. В книжке написано, что хватать должно не не ниже, чем 85мм от пола. Мануал, страница 177.

Привет. Педалька регулируется. Её свободный ход и, соответственно, точка схвата. Если хочешь, чтоб схватывало повыше, то можно случайно отрегулировать так, что свободный ход педали будет убран полностью и поршень в цилиндре будет как-бы немного преднажат. Вот из-за этого преднажатия поршень перекроет перепускное отверстие в главном цилиндре сцепления и перекроет сообщение бачка с цилиндром. Короче, нажимаешь на вилку, сцепления, что на коробке, и давишь ее в сторону рабочего цилиндра сцепления. Если поршень этого цилиндра утапливается с малым или средним усилием, то всё норм, сообщение с бачком не перекрыто. Если надо давить очень сильно или он вообще не поддается, значит отрегулирована педаль неправильно.

Чтож, пришлось самому с этим ниссаном... Все проблемы решены. Точка схвата менялась из-за не совсем правильного положения штока педали сцепления, хоть и делалось всё по мануалу, но и там, не все нюансы описаны. Что касается поджигов сцепы, видимо сама сцепа была такая. Воняла наверное от малейшего нагрева. Когда разобрал, оказалось диск сцепления как новый, ни следа на оплавление или коробление. Корзина и маховик без намёка на синеву. Заменил комплект сцепы на Exedy и больше ничего не воняет в тех же режимах.

В общем удалось со всем этим разобраться. Оказалось, что проблема в регулировке штока педали. Он был выкручен из серьги на педали слегка больше чем надо, в результате чего шток немного нажимал на поршень главного цилиндра при полностью отпущенной педали. Поршень в свою очередь перекрывал перепускное отверстие цилиндра. Жидкость нагревалась в рабочем цилиндре и расширялась, следовательно поршень рабочего цилиндра немного выдвигался. Вот и менялась точка схвата на горячую.

Привет, спасибо за инфу, но увы. Поменял корзину, диск, выжимной, главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепления. По маховику нареканий нет. Проблема как была, так и осталось. Поджигать перестал, научился отпускать его быстро, а вот точка схвата так и плавает. На холодную хватает около пола, а на горячую в сааамом верху прям. Эхх... Как говорится, купил ниссан....

Замена главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, корзины, диска и выжимного, на проблему никак не повлияли.

Добрый день, коллеги. Вопрос простой, но ситуация уже замучала. Может кто сталкивался. Прихожу утром, мороз небольшой. Педаль сцепления довольно мягкая и схватывает в самом начале, возле пола. Пока доезжаю до работы (15км), педаль становится заметно жестче и начинает схватывать ближе к верху. Если долго поездить и прогреть коробку ещё сильнее, то педаль хватает в саааамом верху. Жидкость менял, прокачивал, и в сервисе качали и сам. Литра 2 прогнано через всю эту систему. Эффекта 0. Никак не могу понять в чем дело. Может какой-то обратный клапан, который из цилиндра сцепления должен возвращать жидкость в бачок залип?

Спасибо огромное за такой развернутый ответ! А маховик дорого обошёлся? Говорят они более 50к стоят( Если менять маховик, корзину, диск, выжимной, то вместе с работой можно в сотку выйти( Я сейчас привык к сцеплению и мне уже начинает казаться, что изначально я просто слишком медленно его стравливал и перегазовывал при этом. Вот научился его быстрее отпускать и не давать много газа. Уже и в грязях посидел и в горки заезжал, больше ни разу не подпаливал. Теперь пытаюсь разобраться с другой проблемой : на холодную сцепа хватает в самом низу и педаль мягкая, а как прогреется хорошенько двиг с коробкой, так сцепа в самом верху схватывает и педаль дубовая, хоть пяткой жми. Пока ищё по форуму и в инете подобную проблему. Если ничего не найду, придётся, наверное ещё тему создать.

Привет, коллеги! Подскажите по сцеплению. Т30, 2,0 бенз МКПП. Что за сцепа стоит, хз, предыдущий хозяин говорит меняли в сервисе, ставили на свое усмотрение. Проблема в том, что сцепление поджигается не легко, а просто очень легко. Стоит чуть пустить её в букс и всё, начинает вонять. Например надо тронуться в скользкую горку внатяг, начинаешь трогаться, ( при этом происходит буквально 3-4 секунды проскальзывания сцепления в начале трогания на оборотах до 2000) и всё, воняет будто я на отсечке его минуту травил. Или например надо выехать из грязи, опять же, аккуратно отпускаешь сцепу, вот машина почуть пошла, добавляешь оборотов до 1800, приотпускаешь сцепу ещё немного, поехали. Уже начинает слегка попахивать. Это проблема со сцеплением или я что-то не так делаю? До этого была пузотёрка, так я на ней буксовал как хотел и сцепление в пробуксовку пускал при движении по грязям и ничего, запаха не было, сцепа прошла 100к и ней намёка на неисправность. А тут секунды 4 побуксуешь сцеплением в крутую горку на небольших оборотах и сразу вонь. Помогите разобраться, почему так происходит. Вроде бы ничего сверхъестественного со сцеплением я не делаю. Обычные короткие пробуксовки им при трогании на подъёмах или в небольшой грязи, снегу. Да в общем то в любых школах этому учат. Но одно неверное движение и сцепа горит.

Я не бот.