Dima777

Всем привет, кто что думает про вот такой способ борьбы с нейтрализацией и профилактической чистке католизатора? https://www.drive2.ru/l/590126033642993618/ Естественно при неразрушившемся катализаторе. Может кто-то уже пробовал? Получилось ли побороть временно p0420? И кто-то пользовался готовыми хим составами в бензин? Как они, в плане профилактики католизатора? Например: - Очиститель катализатора Liqui Moly "Catalytic-System Clean", 300 мл - Очиститель бензиновой топливной системы, промывка и очистка форсунок, инжектора, продления ресурса катализатора и снижения расхода топлива, Супротек 250мл, - Очиститель каталитического нейтрализатора Hi-Gear HG3270, 444 мл., промывка катализатора? - Очиститель катализатора Catalytic Ester Mannol 9202 450мл, - или есть, что-то там для очистки от LAVr.

mechanic ты все увидел, все понял. Тогда повторю вопрос: какие рычаги ты относишь к Реношным? Сделанные в Коррее, Франции, Японии? Просто такие только держал в руках. Я просто понять хочу для себя, в какие рычаги перевпресовывать не стоит саленблоки и шаровые? И по чему? Не люблю вести такие разговоры, но может информация полезная. Просто на читал обсуждения: что стоит ремонтировать, что не стоит? Просто даже не знаю где их почитать. Железяка она и в африке железяка, какие там могут быть проблемы с перевпресовкой, я не понимаю? Если посадочные места конечно не съела коррозия или их не повредили при выпрессовывании старых.

На шильдике выбит, я даже фото ранее прикладывал

Я на просторах интернета, и от ремонтников, слышал только, что новые шаровые болтаются в посадочных местах рычага, что в нисановских, что в реношных рычагах. Какие шаровые устанавливают не интересовался. Решают проблему, прихватывая шаровые на сварку, что мне не понравилось. Сопоставил стоимость ремонта рычагов (перевпресовка у рукастых парней из гаражных сервисов) с покупкой новых, выгода получилась невелика. Решил новые брать, старые рычаги есть теперь мысль помучать. Вопрос в том, что такое реношный рычаг? На моей с конвеера один в один реношные стоят, хотя выбит заводской номер ниссановский, тоесть завод их позиционирует как ниссановские. А купленный ниссановский сделанный якобы в японии, ну ни как не похож на ниссановский установленный на конвеере. Да еще в придачу у нового японского рычага запресован саленблок был со смещением по оси градусов на 35. гнет его после установки не айс, думаю порвет года через 2-3.

Да, один рычаг РЕНО один НИССАН. В ветке ранее писал, просто у поставщика РЕНО левый 4000р с копейками, а правый 6000р с копейками. а у ниссановских наоборот. Просто решил немного сэкономить. Реношный, вроде как произведено во франции, по качеству больше понравился, хотя говорят для них делает самсунг, если я что-то не напутал. Да напутал, ранее фото посмотрел. Ниссановский рычаг в Японии написано сделан.

По мануалу не регулируется, замена на реношный рычаг одной стороны, развал +/-5 угловых минут в норме. А вот тот рычаг который Nissan мадэ ин Корея помоему, в ветке писал о нем, развал сказали не гуд. Попросил тут же скинуть колесо, ослабил гайки болтов крепления к стойке амортизатора, отжал в нужную мне сторону и затянул. Надели колесо сказали все в идеале на всех стендах. Не знаю как у кого, у меня люфт если ослабить гайки болтов на стойке, по результатам экспериментов около 30-45 угловых минут, точно не помню

В моих случаях везде был виноват сход-развал. После замены рычагов был снова полугодовой квест с затратами в 7000р на дебилов развальщиков. Поймешь по состоянию резины после сезона, если жрет, значит искать дальше спецов по развалу-схождению. Я из-за этих балбесов, так и завершу наверное сборку своего лазерного стенд, при очередном ремонте подвески. У меня симптомы какие были, по трассе едешь руль прямо не куда не тянет, но что-то не так с управляемостью, когда попадаешь в калейность на асфальте, и в поворотах. А главное звук от резины "жух, жух, жух ......" на скоростях свыше 80 км, на тех шинах которые жрет, и поджирает кромки. Щас норм, спецов по развалу- схождению подсказал ремонтник из гаражного сервиса. Стенд: на каждое колесо вешали самоневилирующиеся электронный блок. Еще удивление было от мастера, который просматривал бумаги с супер пупер лазерных 3D стендов.

Всем доброго дня! Повредил бампер. Оригинальные заводские номера: 62022-3UB0H 62022-3UP0H 62022-3UY0H Подскажите, кто какие аналоги устанавливал в последнее время? Какой из них лучше всего подходит?

@mechanic В левом такой же трипод как и в правом, они одинаковые. У меня почему-то стакан левого внутреннего шруса и сам трипод, износились сильнее чем правый. Подвесной подшипник влияет что-ли? В стакане правого родного шруса вообще выработки не образовалось. На правую сторону присматриваю такую же шариковую гранату вместо трипода, но помоему некто не делает еще, либо я плохо смотрел. Когда начались вибрации левого трипода, вообще альтернативы на механику не было оригинал или фебест, а потом наклепали. Впервые я услышал, что ниссан на теане ставил когда-то шариковые гранаты, а потом перешел на триподы.

Ну что, заменил я все таки левый внутренний шрус на деталь от "тульского мастера маденчайнина" TRIALLI GO 1417. Директор компании поставщика сказал, можно смело ставить, нареканий нет. Обошлась в 5500р. Шрус на внешний вид изготовлен качественно, замечаний к производителю нет. Посадочные размеры в коробку передач, микрон в микрон соответствуют демонтированному оригиналу, встал на место как родной. На шлицы промежуточного вала, тоже все установилось идеально. Свободный ход блока с шарами в стакане, +/- 1мм сответстствует ходу оригинального трипода. Из замечаний: кольцо фиксации шруса в коробке, надетое на конец вала с шлицами, пришлось установить с родной гранаты. Китайское кольцо изогнуто подругому, и затолкать шрус в коробку эксперементально не удалось, прикладывал большие в два раза усилия, чем при посадке родной гранаты. Следовательно если бы удалось затолкать гранату в коробку, то как её потом оттуда вынимать, так как эксперимент проводился до замены сальника. Как бы коробку не повредить. Смазки в комплекте для шариковых гранат, на мой взгляд мало. Наружная граната по внутреннему простаранству меньше, а смазки с завода в ней больше. Добавил смазку для ШРУС, ВМПАВТО, 200 гр. (туба), на цвет, отблеск, консистенцию, вязкость - полностью соответствует смазке в комплекте с гранатой, смело можно смешивать. Пыльник в комплекте с гранатой толстый, неплохого качества, сел очень плотно и отлично. Непонравилось малое количество гофрированных складок на пыльнике, всего две, при полном вывешивании колеса, складки пыльника натягиваются почти полностью. Летом не критично, посмотрим как будет вести себя зимой, когда резина задубеет. Как бы не произошел быстрый износ или разрыв пыльника зимой. Если бы добавить еще одну гофро складку, было бы норм. Еще, начало крайнего подъема гофроскладки пыльника, расположено очень близко к малому хомуту посадки пыльника на промежуточный вал. До П-образного зажима хомута в крайних положениях изгиба шруса, буквально остаётся один миллиметр, зондирую и наблюдаю не касается и не дерет ли пыльник этот выступающий зажим при эксплуатации. Проехал 4000 км, замечаний нет, шумов вибраций нет, все устраивает. Осталось только произвести испытания временем на качество и стойкость металла деталей гранаты к износу. По сравнению с триподом шариковая граната имеет шесть точек опоры под нагрузкой, поэтому считаю, что будет служить дольше, чем трипод. Однозначно рекомендую, тем у кого МКПП. Фотоотчёт:

И что этот мотортестер покажет? Когда плунжер натяжителя выскочит? Элементарная диагностика развала-схождения превращается в квест на полгода, пока по рукам не настучишь и сам на наиболее правдивом станке произведешь регулировку, вправив мозги профессионалам. А тут диагноста по моторам нужно найти, у меня таковых нет.

Диагностику провел, звезды в отличном состоянии, башмаки 0 износа, идеальные. Зазоры клапанов впуск 0,33-0,34, два клапана 0,35 и 0,35-0,36, Выпуск от 0,35 до 0,38 все в этих пределах, один возможно около 0,39. Хон в цилиндрах замечательный, лишь вертикальная царапина во втором цилиндре. Все узлы в отличном состоянии. Причина вскрытия: заменить маслосъемные колпачки и устранить течи, ГРМ в придачу проверить. А как сделать диагностику цепи ГРМ не вскрыв крышку? Положение натяжителя цепи не вскрывая есть способ проверить?

Коллеги, подскажите: Закупил новые колпачки для замены. Заказывал оригинал по номеру. Пришли колпачки NOK. На некоторых колпачках маркировка 4.2, на некоторых 4.5. Есть ли разница между ними? Внешне они совершенно одинаковые.

Залез в двигатель с целью проверить ГРМ, заменить маслосъемные колпачки, устранить течи герметиков. Летом жёр масла маленький, зимой жрет больше. Сильно дымлю зимой после суток стоянки. Стоит проехаться и выхлоп чистый. ГРМ оказался в идеальном состоянии, как вчера с завода, натяжитель вышел всего на миллиметров 5 из корпуса. Пробег 220т. км.. В двигателе жестких налетов почти нет, налет с крышки цепи ГРМ стирается тряпкой без химии, под клапанной крышкой вообще чистота, как вчера собрали двигатель. Последние три года езжу на Лукойл GENESIS ARMORTECH 5W-40. При переходе на Лукойл, даже помоему расход масла постепенно снижается, хотя все относительно. Маслосъёмные колпачки тоже не задубели, такие же по жёсткости как и новые, при надавливании кромки не ломаются и не трескаются. Колпачки заменил. Заводские герметики протекали в одном месте крышки цепи ГРМ, и в двух местах постели клапанов. Вопрос, кто сталкивался: Стоит ли менять цепь ГРМ на новую? Новая оригинал. Попозже выложу фото в сравнении длины старой и новой цепи.

Спасибо, разобрался, совместил метки малой цепи на балансиры, все метки ГРМ совпали, кроме цветных звеньев цепи.