anvot

Что за мануал?Похоже на вопрос-ответ на сайте Джатко Только там есть ещё про то, что можно тупо не заморачиваться до 90 тысяч пробега.

Здесь на форуме выложен в разделе "полезная информация".

Можно читнуть здесь, разницы в моделях нет

http://x-trail-club.ru/topic/18634-stoit-li-meniat-maslo-cvt/

13.05.16 проходил ТО-2, попросил проверить уровень старения масла вариатора (CVTF degradation level data).

В мануале написано:

CVTF degradation level data

Доброе утро. 2 дня назад тоже прошел ТО-2. В Кирове стоимость 17,5 т.р. без скидок. Свечи выглядят так же. Что еще удивило меня и мастера, пришлось заменить масло в раздатке, т.к. оказалось очень черное. На ТО присутствовал лично. В вариаторе - светлое, в заднем редукторе - светлое, а в раздатке очень быстро потемнело. Видимо, это сильно нагруженный узел, м.б. езжу долго с высокимим оборотами, греется, изнашивается быстрее. Так что, обратите внимание на замену ранее регламентной.

 Пробуйте работать с датчиками распреда и колена. ....

Спасибо, Кирилл.

Зато знают профессиональные установщики.

Я их и имел ввиду...

Профессионалы (оф. представители известной марки, чья сигналка была установлена изначально) сами не знают.

Добрый день.

Устанавливаю дополнительный иммобилайзер с кодовым реле под капот с замком. Принципиально нужно установить блокировку двигателя именно под капотом, который запирается. Скажите, пожалуйста, в какой цепи (и как) в нашем X-trail t32 лучше реализовать блокировку двигателя, чтобы не выскакивали ошибки (ЭБУ-цепь управления по сигналу зажигания, общий плюс форсунок, или др. варианты)? Питание бензонасоса не рассматриваю, т.к. он в салоне, блокировку стартера - тоже, т.к. должен быть автозапуск. Т.е. нужно осуществлять безопасное глушение двигателя блокировкой в случае несанкционированных действий злоумышленников.

У наших дилеров разговор такой - скрипы и прочее не являются гарантийным случаем ) предлагают за счет клиента диагностику а дальше - что вскрытие покажет )) если покажет что в скрипе виновна поломка, попадающая под гарантию - за счет дилера, если скрипит просто материал какой-то (а-ля опорники или втулка стабилизатора или клипса какая-то) - платит клиент.

По этому поводу спрашивал у Ниссан мэнуфекчуринг рус. Официальный ответ звучал вкратце так: у нас индивидуальный подход к каждому клиенту и случаю. Если вам отказал дилер в гарантии, просите у него бумагу с отказом и отправляйте нам по электронке.

Привет всем. Проехал уже 1000 км после смазки опорников. Скрипов нет. Возникла другая неприятность. Стучит что-то сзади. Ни двери, ни кресла, ни барахло в багажнике. Именно в подвеске. Стуки характерные, глухие. Появляются только при езде через неровности на невысокой скорости, когда появляется перекос подвески, т.е. авто как бы переваливается влево-вправо. По опыту знаю, это очень похоже либо на появившийся люфт в шарнире стойки стабилизатора поперечной устойчивости заднего моста, либо от износа резиновых втулок стабилизатора, либо то и другое. Проехал почти 21000 км, рановато что-то, тысяч 40 минимум должны ходить. В сервис не ездил пока, сам залез под машину, посмотрел, пошатал. Неудобно без ямы и подъемника. На 100% выявить стук не удалось. Не понравилась конструкция самого стабилизатора, т.к. он при работе своими конструктивными изгибами сильно вирюхает резиновые втулки (они располагаются на не совсем прямолинейном участке стабилизатора, в отличие от переднего). Также выяснилось, что стук могут издавать полуоси заднего привода, т.к. там есть зазор прим.2 мм в осевом направлении из-за их крепления к ШРУСам через стопорные кольца. Звук, издаваемый осями при их шатании в осевом направлении, похож, но я все-таки склоняюсь к стойкам и втулкам стаба. Ехать к дилеру пока некогда.

Есть ли у кого-нибудь похожие стуки в задней подвеске?

У КОГО ТАКОЙ ЖЕ СКРИП, ОТПИШИТЕСЬ. ИЛИ Я ОДИН ТАКОЙ.

Смотри раздел на форуме "подвеска и рулевое управление" - "звуки в подвеске..." Я с помощью него решил проблему скрипа (не знаю, надолго ли).

Проехал после смазки опорников 600 км. Температура на улице за 7 дней от -15 до -30. Скрипы не вернулись. Совершенно тихо. Только снег хрустит под колесами. 

а машину вывешивали, когда гайки ослабляли?

Машину не вывешивал, т.к. при вывешивании колесо повиснет на этой самой гайке штока амортизатора и зазора, куда нужно брызнуть ВДшку, не получится. Моментомером тоже не пользовался. Просто перед откручиванием посчитал количество витков резьбы штока, отметил положение гайки. Приоткрутил, побрызгал, затянул до прежнего положения. Использовал ключ накидной изогнутый на 18, шестигранник (не помню на сколько). 10 минут на 2 амортизатора вместе с подготовкой инструмента. 2-ой день езжу без скрипов, 200 км.

Приветствую всех! Хочу доложить, что после "залива масла" в раскрученные верхние опорники передних стоек (см. пост 34) ни скрипа, ни хрюкания до сих пор не слышу (сегодня с утра за бортом -28С) Специально разгонялся по укатанным колдобинам с целью вызвать полное срабатывание подвески с выключенным климатом и радио. Тишина полная!. Вывод: виновата резина верхних опор стоек! Наблюдаю дальше, через какое время опять начнется звукопредставление.

P.S. Втулки стабилизатора 2 раза менял на прошлой машине. Там звук не такой и появляется при других условиях. Не на сжатии пружин амортизаторов при проезде неровностей, а при перекосе подвески, т.е. когда, например, проезжая неровность, одно из передних колес находится на вершине, а второе - в ямке. А затем подвеска выравнивается, а еще лучше, когда колеса меняются местами. Вот тогда звук появляется максимально отчетливо, вплоть до глухого стука. Тогда - точно втулки стабилизатора. А у нас 100% опорная часть амортизаторов.

Я так понимаю что это можно решить программно, т.е. возможно выйдет обновление ПО, которое учтет этот нюанс.

Надеюсь. А то не логично получается. Этакий крокодил, который ходит только вперед.

Добрый день. В выходные обнаружил вот такую неприятную вещь. Заехал передом в тупик (к забору). Снега намного, под снегом скользко, поверхность имеет уклон в сторону забора. Через некоторое время начал отъезжать и вот... Не едет. Колеса крутятся, машина закапывается. Все попробовал: меньше газа, больше газа, лок вкл, лок авто, ESP ON, ESP OFF, всё в разных комбинациях. Без паники, даже интересно стало. Практически на ровном месте не еду. Закопался до защиты двигателя, а колесами до земли. Есстественно колеса сидят уже в ямах. Что характерно, при моих комбинациях с локами и др. приблудами получилось покрутить всеми колесами, кроме одного заднего левого, к тому же степень закапывания по остальным колесам была очень разной. Это навело меня на определенные мысли. Межосевой лок включался, а вот межколесные блокировки - нет. Странно это. 

Я задал следующий вопрос компании Nissan: "Работают ли системы ESP, TCS, EBD, ABS при движении X-Trail T32 задним ходом?". Ответ:

"Спасибо за Ваше обращение в Службу поддержки клиентов компании Ниссан.

Настоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает, что описание работы систем предоставляемое производителем описывает только ситуации с движением вперед. В принципе это достаточно логично т.к. практически все указанные системы начинают работать с определенной скорости движения, примерно 15 км/ч. Движение назад в более высокой скоростью не целесообразно т.к. предназначено скорее для маневра/парковки, а не для постоянного движения, да еще с недостаточной поворачиваемостью на высокой скорости.

Мы надеемся, что Вы удовлетворены предоставленной Вам информацией."

Сам много раз замечал работу TCS (противобукс). Передом. Характерный треск слышен. Очень удобная система. Например, при движении в ледяную горку автомобили без антибукса стоят, шлифуют, а я - еду. Не в любую горку, конечно, но всё же здорово. 

Так что, одноклубники, учитывайте, что при движении назад можно застрять, уйти в занос и т.п. Аккуратнее.

P.S. Из тупика выехал сам, выпрыгнув из ямок вперед на последние 20 см к забору, а затем сходу назад. В Nissan сказали, что этот случай рассмотрят в каком-то своем департаменте.

Ну, строго-то говоря, через пятнадцать тысяч совсем уж сорвиголовы меняют, множество везде разговоров, что в промежутках между ТО каждый меняет кто во что горазд

 

Через пятнадцать-то это уж как-то совсем зверски получается, даже если разбирать там всё и тряпками досуха вытирать

 

Надо чаще

Вы правы, буду чаще менять.

А как быть с маслом в вариаторе, например. Тоже раньше поменять?

У любого нормального человека масло темнеет к пяти тысячам

Вообще издревле пращуры наши говорили нам, что менять масло нужно либо через пять тысяч, либо по истечению трёх месяцев 

Не вижу ни одной причины не следовать этим заповедям

Вот-вот. А раз уж большинство с гарантийными авто меняет через 15000, то хотелось бы более качественной замены.

Старое полностью не слить. Можно только отсосать.

Если уж очень хочется промыть движок, то надо сделать как топикстартер : сменить масло, чутка  поездить, и снова сменить.

Согласен, что вариант самый лучший для двигателя (и по мнению специалистов), но довольно накладный. Раньше никогда так не делал (не промывал и дважды не менял, сразу получалось приемлемо), в этот же раз - пришлось  

Я думаю, что быстро дилерское масло темнеет преимущественно из-за смешивания с остатками старого, а не из-за своей особенности. Доказательством для себя я отметил прозрачность масла после вторичной замены и проезда расстояния в 10 раз большего, чем после первичной замены. Действительно при замене допускается "мертвый" остаток 10-15 %. Он остается в любом двигателе. И с ним стараются бороться, т.к. чем больше остаток отработки, тем меньше допускается пробег на новом масле. Сколько же у меня осталось, если оно выглядело таким черным?! Получается, что при такой бодяге последние тысяч 5 км до ТО-2 двигатель будет работать над сокращением срока своей жизни, заданного заводом. А к ТО-3 и т.д. по такой схеме - все интенсивнее и интенсивнее. Через пару сотен тысяч могут и каналы забиться, отчего и поршни клинанут. А гарантийный срок машина и так гарантированно отъездит. Лучше хозяина об авто никто заботиться не будет.

Еще раз повторюсь. После вторичной замены масла оно сейчас еле заметно потемнело (300 км пробега). Само по себе при нормальных режимах работы оно не так быстро темнеет (масло с завода темнело очень медленно). При сливе двигатель, скорее всего, был уже остывший, т.е. из-за увеличившейся вязкости осталось много отработки в моторе.

Ну, вот и я на ТО-2 поприсутствую. Вот тогда точно увижу, свойство ли это двигателя было или качество обслуживания не соответствовало требованиям.

При самостоятельной замене у меня НИКОГДА масло так сразу не темнело. Все таки, недосливают, видимо, раз вы присутствовали.

Не предполагал, что разгорятся такие споры по поводу масла )). Замером уровня масла через 12 часов остывания двигателя я лишь хотел подчеркнуть, что даже на полностью остывшем двигателе масло было перелито. Если бы я замерил уровень после прогрева и не менее 10 минутного ожидания после остановки двигателя, то перелив оказался бы еще больше. К тому же автомобиль я всегда паркую на одном и том же месте, где и проверяю уровень масла. Площадка горизонтальная.

С завода было налито масло строго по инструкции - ровно посередине между отметками на щупе. А после прогрева уровень поднимался.

Теперь про потемнение. У каждого свое субъективное понятие "потемнело". Я опираюсь на свой 5 летний опыт самостоятельной замены масла, плюс - на пятилетний опыт замены масла в одном и том же специализированном сервисе, плюс - на компетентное мнение мастеров в этом сервисе. Я, может быть, в глубине души и хотел бы ошибаться, но не получается.