VikDD

Если ДТ нормальное, то -32 заводится и без вебасты. Аккум проверьте. Или это про бензин? Так там тоже вода может быть.

100 - 200 - 500 тыс км - это условное значение, которое просто должно означать "сильно больше, чем гарантия", понятно, что почти любой мотор и без замены расходников вообще 100 тысяч способен отходить, правда там внутри будет солидол, но пахать будет. Кстати, дизель тоже брался именно из-за АКПП. Ибо вариатор - нафиг, а ручка не рассматривалась вообще. По Матизу - жрёт он не мало, если что, 0,8МКПП матиз сопоставим с Лансером 1,6 на ручке (меньше литра разница). А ремонт - он у всех корейцев дешевле, чем у Япов (если про сопоставимые категории, а не Генезис с каким-нибудь Лансером, опять же сравнивать).

На бензинке тоже можно всё самому менять - не вопрос, масло тоже можно не оригинальное брать, тоже можно покупать бензин "с рук". Вот и получается, что хочешь не хочешь, а дизель выгоден становится только когда пробеги больше 20 тыс в год, да и то сомнительная выгода, которая не учитывает что произойдёт с двигателем к 100 тыс км.

Я сидел на Коломенской у стойки, пока ждал мастера цеха, и читал стоимость на ТО рестайлового Хитрилы (15,30,45,60 тыс км). Бензин - 8+,9+,8+,9+ тыс рублей, дизельный 11+,17+,11+,17+. По факту сейчас прошёл ТО-45 и все ТО были дороже "базовой" стоимости на 3-5 тыс рублей (то колёса не так стояли, пришлось схождение корректировать, то колодки и снятие-установка защиты картера двигателя не учтены в стоимости ТО, то за техническую мойку дополнительные деньги просят). Так что всё, что выгодаешь на уменьшенном расходе топлива - отдашь на ТО. А тяга - её как не было, так и нет. При этом, если на бензине нет желания менять масло чаще регламента, то на дизеле очень хочется это делать, его хоть и больше (в 2 литровый дизель, как в 4-х литровый бензиновый V6 надо лить), но 150 км проезжаешь - оно уже чёрное (да, я знаю, что это не показатель качества масла), т.е. такое ощущение, что его не всё меняют - то ли "карманов" там в двигателе много, то ли просто специфика конкретного мотора.

Мощность упадёт - но это не критично, давкой можно компенсировать (что и делается, если вы не на пределе ездите). Проблема в том, что ДМРВ не очень любит горячий воздух, его специфика такова, что чем холоднее - тем дольше он живёт.

Сера - это Вид ДТ, он бывает I,II,III, Класс и Сорт - это парафины, определяется температура "замерзания" (точнее, помутнение и фильтруемость), Сорт - это "летнее" (для умеренного климата) ДТ бывает тот A до F (+5 - -20 градусов с шагом 5), Класс - "зимнее" (холодный и арктический климат) бывает от 0 до 4 (для фильтруемости -20 - -44, для помутнения -10 - -34 с шагом 6). Параметры класс и вид определяют только "замёрзнет в баке/топливопроводе" или нет, другое качество они не указывают (точнее цетановое число и индекс там чуть отличается, но на "качество" это почти не влияет). Если вы из Москвы, до в 355 днях в году вам достаточно ДТ любого класса, даже 0, ну а те 10 дней, когда холоднее -20 - желательно что бы класс был выше. И с видом (как раз тем самым содержанием серы) это ни как не коррелирует, мало того, если уж до конца следовать ГОСТу и допустить, что НПЗ работают на допустимом минимуме, то Класс-0 будет предпочтительнее, чем Класс-5, ибо цетановое число/индекс у него выше 49/46 vs 47/43.

Не залепляйте нижнюю дырку, в -10 при 80 км/ч (хотя каша под колёсами, что добавляет нагрузки, конечно) температура впуска идёт к 20 градусам и это при "картонке сзади", т.е. интеркуллер плохенько, но обдувается, если вы его вообще не будете обдувать - то что там будет с температурой - только гадать приходится. И ещё, интеркуллер у Хитрилы очень качественно пашет, по крайней мере, это первая машина, где температуру впуска я вижу почти как на улице, а иногда и ниже, обычно она от +10 к текущей при нормальной езде до +50 при отжигах

Кстати о ДМРВ, какой расход воздуха на ХХ показывает? Сдаётся мне, что по нему можно отследить загаженность, даже не открывая капот.

Вы правильно понимаете что такое Класс ДТ? Класс - он применяется только к зимнему ДТ, указывает температуру помутнения и фильтруемости и бывает от 0 до 4 (см ГОСТ Р 52368-2005), что за 5-й вы нашли - не понятно. И что такое Евро-3, и где он указан - тоже не ясно, в сертификатах на топливо такого не пишут.

15 тыс в год - это со скоростью пешехода можно намотать при 8-ми часовой ежедневной хотьбе Такси дешевле будет, чем ездить с такими пробегами. Тут, как бы, логично, что сильно ни чего ломаться не будет, ибо 60 км в день - это вообще не пробег. Показательны пробеги хотя бы в 100 км/день (рабочий) или 25 тыс км, эта "прибавка" резко переводит машину из "60 тыс км за 4 года" в "100 тыс км за 4 года", где уже будут и большие ТО, и сменён комплект колёс, и вылезут проблемы по подвеске, и с мойкой так часто не будешь заморачиваться (привет ржавчине, если авто к этому склонен), будет и более дешёвая незамерзайка, и лишний раз не счищенный снег, и менее щадящая работа на непрогретом двигателе ("фигли ждать - ехать надо") с коробкой, ну и т.д.

Заправился Танеко - прямо пока заправлялся (вошло 55 литров) звук изменился! Реально стало тише. Точнее, ушли такие резкие цоканья, что ли, ну кто ездил на дизеле - думаю, что понял. Тарахтит, конечно, всё равно, но то, что стало уху приятнее - факт. Так что бак искатаю - попробую ещё.

Точно сколько. 800 км на баке у хитрилы - не реально как-то (либо дико экономично ехать по трассе, прям не тормозя и выше 100 не ускоряясь). Если вдруг окажется, что эти "почти 800" - реальных 750, то как раз и получится, что "средний 7,8" превратится в "реальные 8,5".

Снизу интеркуллер, дырки надо оставлять снизу, а не сверху. Если решаете закрывать, то закрывать надо сверху. Зависит больше от стиля, нежели региона, если движение со скоростями свыше 60 км/ч нет, то смысла особого нет, если ездите быстрее, то смысл появляется, и даже в +5. Про вебасто - это да, хорошо, но только если использовать как догреватель(!), потому что в салоне жара когда двигатель и всего до 55 градусов прогрет (что можно относительно просто достичь без всяких утеплений - 5-7 минут под нагрузкой и он с с 30-35, которые может набрать на ХХ до 50-55 быстро доходит). Вопрос именно в том, что бы двигатель был в нормальном температурном режиме, а не ездить постоянно не прогретым.

А с чего радиатору быть тёплым, если двигатель ещё не прогрет? Наоборот хорошо, что он холодный - значит термостат работает. На счёт не успевает нагреться - да, не успевает. Даже за 25 км при "около 0" не всегда до 82 успевает, при 10 км пробега - непрогрев норма, кмк. Посмотрите что вам машина реально выдаёт (через OBD-II, например, ну или, лучше тепловизором под капот гляньте, нынче камеры за 200 енотов уже продаются), а не через приборку, она врёт чуть больше, чем всегда. Это касается как температуры, так и скорости, и показаний БК. Не врёт только тахометр, пожалуй. Ну а указатель топлива - он просто изначально по какому-то хитрому алгоритму живёт, понять который - всё равно что дзен постичь.

Машина должна стоять на месте, в меню есть настройки. Сбросьте. там же можно установить сам интервал. Эта инфа только в приборке содержится.