EdwardMsk

Да нормально все по этим размерам. А вот ЦО какое у мицу? 66,1?

Отчет (2л МКПП): 1. Научился снимать (сдвигать) резиновые колпачки с сигнального разъема и силового. Замыкание гаечным ключом сигнального и силового привело к громким щелчкам втягивающего и все. Сам стартер не запустился. 2. Почистил массу к (от) двигателя, слева (если мордой к машине стоять). Не помогло. Обнаружил массу снизу коробки под аккумулятором - долго рассматривал - не дотянуться сверху. Нужно поддон снимать и снизу... Стал думать. Решил, что если замыкая ключом/отверткой сигнальный шпынь стартера и силовой наблюдаю сноп искр, щелчок, то значит ток идет. Значит масса есть. Значит трабл в стартере. 3. Купил кетайский стартер Tesla Technics TT 16405 (аналог родного моего Nissan 23300-EN20A, который Хитачи, который сделано в Китае) за 6100 руб на Каширке 41, стр 13. Попросил их проверить на стенде (важно). 4. Отключил аккум!!!! Полез откручивать родной. Хрен. Нужна головка на 18 (два болта). Еду в Авторусь - покупаю самую дешевую (около 180 руб) КОРОТКУЮ (ей удобно) торцевую головку с 6 гранями (есть с 12). 5. Головкой на 18 и трещеткой из автонабора ключей без особых проблем стронул анодированные болты крепления стартера. Далее выкрутил руками. Не проблема. 6. Головками на 8 и 12 открутил сигнальный и силовой провода. Не проблема. 7. Вынуть стартер ПРОБЛЕМА - патрубки и провода машают! Играл в трехмерный тетрис минут 10 с матом-перематом. Кое как развернув торец стартера вверх вынул. 8. Вставка прошла проще. Видимо осмотр того, что мешало (патрубки, разъем датчка в блоке,....) без стартера позволил наметить траекторию. В общем вставил, прикрутил. 9. Подключаю АКБ. Запуск. Дикий визг, бендикс не цепляет. Расстраиваюсь....Думаю, что бендикс глючит....Соединяю "отверткой" сигнальный и силовой на стартере. щелчки, проворот, запуск. 10. Далее все Ок. Десяток повторных запусков без проблем.Тестовый вояж вокруг дома. 11. Жена (была рядом, машина ее) пошла за пивом.

Вот и у меня "защелкал", но не крутит (как у автора темы). 2008 г.в. Японец. 2.0 МКПП. Пробег под 220 тыс. Подзарядка аккумулятора не помогла. В холод полез, неудобно - мешает жгут проводки в сторону генератора и патрубок какой то, только перепачкался, даже резиновые колпачки с "клемм" (гаек) снять не смог (отверткой хотел замкнуть) ибо задубели резинки напрочь. Жду тепла - надеюсь обойтись чисткой контактов...

И я отмечусь. Заменил оперативно на X-Trail T31 два рычага передней подвески (приговорили давно в разных сервисах, где шаровые, где задние сайлентблоки) по 1200 руб за сторону за работу и сход развал за 2000 (знаю, что при замене рычагов сход развал не портится, но так как не делал уже 4 -года, а менял в прошлом году стойки амортизаторов, то решил отрегулировать все накопленное). Сделали все быстро и без лишнего выноса мозга. Записался вчера - приехал, сразу на подъемник и в работу. Бонусом дополнили клипсы пластикового поддона, которые оторвал по жизни и общий осмотр перед поездкой в Крым. В общем рекомендую. Руководителю и мастеру отдельное спасибо.

Все. Неактуально. Уже взял.

Комрады! Как отличить Реношный (Самсунговский) рычаг от левака? На нем что-то кроме даты есть? Может выштамповка какая? Хочу на ЗЗАПе взять, но боюсь, что могут подсунуть аналог.

А я на Пассат Б3 после 230 тыс. км и стука в 4-м цилиндре (юбка поршня стерлась), тупо воткнул поршневую с аналогичного б/у движка с пробегом 100 тыс.км, купленную за 50 долларов. Проездил после этого еще 100 тыс. и передал машину дальше. (сын, его друзья...) Хотя все в один голос говорили, что нужна расточка блока под ремонтный размер, новая поршневая и т.п. Но советовать такой способ всем не буду, выбор каждый должен сделать сам. Главное знать как правильно. А то присказка "Хозяин, мы всем так делаем! Никто не жаловался..." становится нормой жизни.

А все таки нужно возвращать ролики в свои канавки у трипода. И в Таврии я это читал в мануале и в современных пишут Я конечно понимаю, что трудно на засаленном отметить, но это правильно. Ведь выработка в паре внешний корпус-ролик на приводе есть и она не может быть равномерной. Картинка от другой марки,но сейчас посмотрел Ниссановский мануал - аналогично пишут - краской отметить советуют, но не царапать вал!

Т.е. вы считаете, что удобно заменить пыльник внутреннего ШРУСа не снимая сам привод с машины? А если снимать, то нужно открутить гайку на внешней гранате. Соответственно ее хорошо бы заменить. А комплект увидел на этой фотке: а фотка отсюда https://www.drive2.ru/l/500761027072229941/

Комплект отличный, только у нас за него хотят от 1950 до 2150. За 1300 взял бы не раздумывая. Тем более там вроде гайка ступичная идет в комплекте.

На ТО приговорили внутренний левый (Т31, 2л, МКПП, 4WD). Буду заказывать упоминаемый тут Loebro комплект. Вопросы: - смазка в нем не подходит для трипоидов? Нужно другую прикупит? - трипоид из внешнего корпуса когда достают, то вернуть его нужно строго на те же дорожки (в Таврии у меня было написано именно так, но это был 1995-год)? Или народ не морочится с отметками? - чем плохи хомуты в комплекте (видел сообщение, что от ТАЗа поставили)? Нужна спец приспособа, чтобы затянуть?

Кто вваривал гофру вместо заднего фланца, подскажите! Гофру варят прямо на машине или снимают? Или это зависит от квалификации сварщика ? А если снимают, то видимо нужно менять болты(шпильки) и уплотнительное кольцо переднего соединения? И еще, мастер на фирменном сервисе сказал, что существует ремкомплект из пластины фланца (которую тут сами все колхозят из подручных материалов) и крепежа, но у них в наличии не было. Никто не встречал?

Поделюсь проблемами после установки проставок. В начале лета поставил новые стойки (от Рено Калеос), опорные подшипники SNR и резинометаллические опоры передних стоек Nissan (Nissan54320-JG01B, Nissan54321-JG01B). Заодно решил поставить полиуретановые проставки перед +20 мм, зад +25. Пробная поездка Москва-Питер дала приятный результат и я уехал в Крым. После преодоления очередной местной гребенки появились страшные глухие удары при переезде неровностей. Поездка к местным официалам в Севастополе не дала результата - на подъемнике все ОК. Стал внимательно изучать сам и сегодня похоже нашел проблемное место. При установке передних проставок +20 верхняя металлическая часть опоры находится вровень с краем дырки в чашке кузова и соответственно они бьются друг об друга. А причина биения надорванная и слишком мягкая новая опора . Говорят, что теперь вместо японской Тойо опоры делает Клибер и они мягче (https://www.drive2.ru/l/479957717318894596/ - не реклама). В общем, мои новые прошли менее 5000 км. Брал в Экзисте. Сейчас сижу в Крыму и думаю как починиться... Запчастей тут в наличии мало. К сожалению, старых опор не оставил. Неужели я первый, кто столкнулся с таким эффектом? Может вместо родных опор взять нелюбимый мной Фебест?

Посоветуйте на ЮВ Москвы правильный сход-развал для Хитрил. После смены передних стоек, установки проставок, сайлентов подрамника и летней резины хочу отрегулировать. В принципе проехал на этом 2000+ км никуда не тянет, но все же.

Да как то даже в голову не пришло фоткать. Вот когда сцепу менял - там интересно. Диск со стороны корзины сточился ниже заклепок (ступенька), а со стороны маховика - все хорошо. И маховик в очень хорошем состоянии.