МУРАВЕЙ

Так поменять нижний бачёк. У меня по фоткам видно, что верхний бачёк заменён, а так без разницы, хоть оба сразу можно менять (кстати второй бачёк мне вышил бы уже в 4000 рублей, но не стал я менять сразу два). Делать пластик такой нет смысла, согласен. Всё так же катаюсь на своём GT, но уже продаю, так как покупаю новее ;-) Моё объявление здесь на Барахолке...

А где трещина-то? У меня однажды потёк появился из-под пластикового верхнего бочка (там же просто пластик зажат "через" ризиновую прокладочку, вот она и от старости "скукожилась"), так мне за 6000 рублей сделали отличный радиатор. Точнее верхний бачёк металлический. Надёжно, красиво и долговечно. Вот так было: Вот так стало: Кстати, если трещина не в бачке, то так же заваривают без проблем. www.radiatora.net

У меня колодки стёрлись, фирму не скажу. Купил Jakoparts/Nipparts. Тормозят нормально. Не фонтан, конечно, но мне хватает с запасом (значит обычному Хтрейлу за глаза хватит). Появился свист, но только при определённой силе нажатия, которая зависит от скорости). Звук появился после поездок в Рязанскую область, где ездил почти по берегу реки (много песка и пыли). Вымыл колодки с двух сторон керхером - тишина. Через неделю опять появляется звук. Опять мою - пропадает. Колодки виноваты? В одни колодки пыль попадает, а в другие не попадала?

У меня описанная ситуация при дожде на улице. Приходится включать кондей, что бы осушить поступаемый воздух, который конденсирует влагу на стёклах.

Вы считаете, что сделали этим мне открытие я совершенно не подозревал о ВАК? Почитайте мой ответ ещё раз, но уже зная, что о ВАК мне известно. Почему Вы считаете всех заведомо более "тупыми", чем Вы сами? Преподавательская привычка? Так, наверное, именно такие преподаватели и виноваты в "худых" инженерах. Вы всё же почитайте свой ответ на моё сообщение. Одни эмоции ("АААА!", "Я всё заню!"...), обвинения ("дерьмовое оборудование", "квадратные шарики"...) и совет почитать мануал. Ответ, извините, пэтеушника. Что Вы хотели сказать? На что ответить? Попробуйте яснее формулировать свои мысли, без вспышек эмоций и "показушничества умственных данных". Если я не прав, то можно так написать и объяснить причину. А так... Стиль падонковского яплакал. Обосмешить, показать всем какой я умный, а вы все дураки и свалить без ответа по теме/вопросу.

Вы теперь почитайте то, что написали в теме. А то прыгаете с одного на другое через третье. Если правда глаза колет и сознаётесь в этом, то вообще не понятно Вас А ВАК - это не показатель Там даже сейчас фортран сдают. Надо быть современее, технологии не стоят на месте как АВТОВАЗ или ЯМЗ в Ярославле. А Смирна так же не пример, хотя америкосы и лучше наших собирают, но далеко им до европейцев или японцев. Кстати, ВАК по какому направлению-то? Может быть Вы технолог сборки? Я же разработчик. Так что даже доучившийся инженер после ВАКа не в "своём деле" пользы не принесёт

Написано много, но эмоций и иронии больше, чем знаний. Первое. ДВС разработать не сложно. Всё упирается ТОЛЬКО в "спонсоров", так как чем надёжнее, тем дороже ДВС. Не надо думать, что инженеры солнышко - это ЗАДАНИЯ такие, что надо создать ДВС себестоимостью копейки. Дайте задание уложиться в стоимость ДВС не 42000, а 420000 и этот ДВС будет не хуже БМВ-ного. Так что не надо иронизировать - люди сами хотят найти вещь подешевле, так незачем тогда возмущаться качеством. Второе. PCV. Если мы говорим о исправном ДВС, то система вентиляции картера (PCV) тут не играет роли. На исправном двигателе она не влияет на "жор" масла, если сама исправна. Просто попытайтесь подумать, почему МОБИЛ 5w40 "не пропадает", а Кастол 5w40 "пропадает". При всех остальных одинаковых параметрах. Извините, что написал немного резко, просто не нравится, когда "кухарки пытаются командовать страной". Я, например, слабо разбираюсь в квантовой физике и поэтому не буду никогда сомневаться над высказываниями Эйнштейна, какими бы они абсурдными мне не казались.

Лужа масла под машиной - это фигня. не из под ГБЦ же выдавливает, а значит работы на 0,5-1,5 часа на замену протекающей какой-либо прокладки (сальник - это максимум). А вот "масло в трубу" уже вызывает дорогостоящий ремонт. Но всё зависит от РАЗМЕРА (как бы не противились этому утверждению женщины) расхода масла. В городе за 5000 км или по трассе уход на 0,5 меток щупа считаю максимальным. Ещё один интересный фактор: скорость "чернения"/мутнения масла. Кто-то радуется, что масло долго не темнеет и не знает, что это потому, что масло "какашка" и имеет слабые моющие свойства.

Несколько вопросов и ответов: 1) Почему нельзя лить 10W60? 2) shultz, а почему одно масло "горит", а другое нет? Не потому же, что оно где-то течёт, а другое не течёт. Объясню почему "сгорание" масла - это хорошо. Для примера двигатели БМВ, которые уже несколько нет признаны лучшими в мире. Так вот, когда поршень во время рабочего такта опускается вниз, то маслосъёмные колечки на поршне снимают ИЗЛИШКИ масла, которые были нанесены на стенки цилиндров разбрызгиванием. ХОРОШЕЕ масло не снимается полностью "насухо", а останется микрослой, который частично сгорит, но частично останется для того, что бы поршень поднимался вверх не "на сухую". Это позволяет дольше служить шатунно-поршневой группе, но за счёт "сгорания" масла. По сути объёма масла залитого на ТО по максимуму на метке должно хватать до следующего ТО. Если не хватает, то: а) уменьшить интервал ТО, так как моточасы не соответствуют пробегу или условия эксплуатации являются более тяжёлыми, чем средние, на которые расчитаны "замеры" пробега и ТО 2) искать течь или неисправность. Слишком большое сгорание - показатель сильного износа поршневой группы или механизма газораспредения - решается только капремонтом. Моё мнение (как разработчика двигателей): масло заливать надо из условий эксплуатации автомобиля (жаркой город на юге или трассы крайнего севера на одном масле не поиспользуешь). Если течей масла нет, то небольшое сгорание допускается. Процесс этого сгорания, описанного мною выше, идёт только на пользу ДВС. Большое сгорание масла - показатель износа ДВС.

Одной Коламбии несколько стандартных комплектаций. Это ещё не считая допа, который можно "добавить".

У меня сидения серо-бежевые, как и показано на картинке в родном японском сайте. Не задавался этим вопросом, так как не интересно перебрасывать. Думаю, что сотня тысяч точно. А для чего тратить такую сумму денег? Мне и с правым комфортно. Сколько бывшых аванироводов здесь - не знаю, к сожалению. С техникой же всё отлично. Обслуживается и служит верно. Колодки поменял неделю назад. Проездил на ещё тех с которыми купил около 40000 км (37000 км когда купил и сейчас 75000). Передние колодочки ещё 2-3 мм накладки имели. задние и на половину сточены небыли, но поменял всё-равно. Свечки ещё поменял, хотя старые (проехали около 35000 км) были в очень хорошем состоянии. Не стал их выкидывать даже. Фильтра, масла... - всё это меняется постояно. Каждые 5000-5500 км масло и фильтр ДВС, каждые 10000 воздушный фильтр, каждые 20000 салонный фильтр... Летом буду менять масло АКПП (каждые 40000 км), масла в раздатке и заднем редукторе, тормозуху. Масло ГУР менять не буду (два года назад менял и сейчас приличное). А больше и делать нечего. Работает машина исправно, радует хозяина и удивляет других.

Надо справку об инвалидности отнести в налоговую, написать там заявление (образец покажут) и письма с налогом перестанут приходить. У моей мамы это заняло минут 15.

Вот немного мануалов 2.pdf

У меня указано в ПТС 280 лошадей, но налог не плачу вообще. Есть много способов, что бы остаться без налога и половина их законная. В Москве машину можно поставить на учёт на участника ВОВ или на инвалида 1-2 группы и не платить налог законно.

Секунд за 20 набираю 180 км/ч и дальше мешает ограничитель, хотя запас ещё достаточный есть. 1-я передача до 60 2-я передача до 110 3-я передача до 160 4-я передача после 160

Купил машину на рынке в начале 2008 года. Пробег 37000 км был. Безпробежная. Живу в Москве. Внешне обычный Хтрейл и кроме красно-хромированной надписи/эмблемки на двери задка "GT" ничто не говорит о его 280 лошадях под капотом. Хотя кузов имеет кучу дополнительных усилителей, подвеска более жёсткая (скорее занесён на асфальте, чем крен получишь), привод постоянно полный НЕ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ. Ну и кучи опций, которые только у GT и другие (панорамный люк, усиленная боковая поддержка кресел, хромированные накладки педалей, ксенон, камера заднего вида и т.д.) Двигатель всего 2 литра, АКПП, но динамика на уровне хорошего Х5. На работе устраивали "проверки", так выяснилось следующее: - Х5 3.0 (бензин), Форд Эксплорер 4.0, БМВ 528 (2002 год) на ручке, Форестер с турбиной (230 лошадей) - данные машины уступают в динамике. Х5 с 4.4 уже нормально, обгоняет он меня, хотя 4.6 вначале обгоняет, а потом "на уровне"... - Подготовленная турбинная ММС Аутлендер (первый) примерно одинаков. Аутлендер XL 3.0 вообще даже "рядом не едет". Пропадает сзади моментально. Почему? Лошадей много, а силы их малы... Редкая машинка на дороге (хотя в Москве таких хватает) составит конкуренцию. Было замечено, что разгон с места до 40 км/ч довольно средний, но после начинается взлёт. Это из-за того, что турбина "выходит на работу" уже после 3500 оборотов. Вы на моторной лодке плавали? Вот и у меня так же капот приподнимается заметно при разгоне после 40-ка. Иногда антипробуксовка срабатывает (это при полном приводе-то на асфальте и после 40 км/ч). При разгоне же после 60-80 км/ч Хтрейл ещё большую динамику показывает. Кому интересно - есть видео на Ютубе, где записал разгон до 160 км/ч с двумя пассажирами за 14-15 секунд примерно. Сотня набирается за 7-7,5 секунд, замеряля раз десять. Ну а теперь про эксплуатацию за два года или 40000 км. Небольшое уточнение: меняю все расходники ТОЛЬКО на родные! Других фирм с "подешевле на 30 рублей" не принимаю. Масло меняю каждый 100 моторчасов (их показывает бортовой комп). Это соответствует примерно 5000 км. Считаю, что не часто, так как машина эксплуатируется в городе (почитайте инструкции, город - это сложные условия (замена в два раза чаще)), ДВС турбированный. Заливаю 5W40 как пишет завод (по японски пишет) или 10W60. Разницы не заметил. Лью Кастрол или Шелл. Воздушный фильтр меняю раз в год (20000 км примерно), свечки менял год назад (400 рублей за штуку, иридивые, родные). При покупке были заменены все жидкости и масла (ГУР (декстрон залил), раздатка, задний редуктор, АКПП, антифриз). Поменял покрышкина ТОЙО. Сейчас купил для обслуживания (буду менять): - колодки по кругу (960 задние и 1200 передние), буду менять, а то передние уже "подходят", хотя задние только на 50% изношены. Ещё не менял, на родных ездит. - приводные ремни за 1250 и 560 (их два, а распредвал приводится цепью) буду возить как запасные (родные не порвались ещё), - свечи опять купил - NGK-PLFR6A9 по 566 рублей уже. - маслянный фильтр стоит 120-150 рублей (Экзист) - воздушный фильтр 200 рублей - фильтр топливный (ещё не менял) - 830 рублей (фильтр+колечки уплотнительные) Вот и всё. Обслуживание не дорогое. В год 6500-7000 рублей получается. Если масло менять каждые 10000, то вышло бы 5000 рублей. Всё делаю сам, так как просто и быстро получается. Конечно же машина за 2 года и 40000 км что-то требовала поменять. Не забываем, что у турбированных машин и ресурс раза в два меньше. А что ломалось? Читаем: - Не по вине машины поменял РОТОР (!!!) генератора. Не поверите, но на трассе залетел камешек в генератор и перебил обмотку ротора. Генератор ХИТАЧИ. Ротор нашёл в фирме по ремонту генераторов. 1000 рублей. Смеялись все над такой точностью камешка. Снайпер, блин... Зато узнал, что на АКБ 45 можно проехать 200 км по трассе. - Заодно после проблем с камешком АКБ поставил новый. Бош 75. - Лопнул выпускной коллектор на 70000 км. Это частенько бывает у "турбинных". Ремонт 4000 рублей (сварили) и с/у с заменой прокладок вышла в 3400 рублей. - Потёк пластиковый бачёк радиатора охлаждения. Вместо замены уплотнительной резинки (400 резинка и 2000 замена) я весь верхний бачёк сделал алюминиевым. 6500 рублей. - Зимой "зашелестел" моторчик печки. Проблема известная для многих - втулка. Поменять втулку: 60 рублей за подшипник вместо втулки и 2 часа времени. Теперь впечатления от эксплуатации: автомобиль показал себя ОЧЕНЬ надёжным. Проходимость на уровне (Аутлендер таскал за трос по грязи, так как он застревал), на моём уровне (в бОльшие говна и не полез бы, а в те, что полез, то вылез без проблем). Зимой же ездил нормально, насколько хватало сцепных свойств покрышек. Грприветик всеми 4-мя колёсами. Режим AUTO у меня постоянно включен (2WD нет просто), 4WD режим включала раза два, но выгоды не понял. Удобнее иногда отключать противозаносную и противопробуксовочную систему, что бы получше чувствовать "землю", кнопочкой это легко делается. Динамика... Писал уже выше. Я не любитель погонять, но ограничитель в 180 км/ч достигается легко, секунд за 20. Дорогу держит как на рельсах, но колейность чувствует, хотя уже на скоростях более 130 км/ч коллейность пропадает. Почему? Расход у меня 12-13 летом и 14-15 зимой. Надо учесть ПОСТОЯННЫЙ полный привод, аэродинамику кирпича и турбину. Считаю расход нормальным. 50/50 город и трассы. На трассе кушает 9-10 литров при скорости 100-120 км/ч. Музыка посредственная, шумоизоляция слабая, но на 100 км/ч ребёнок (3 года) спит, ДВС не слышно почти. Больше всего досаждают проезжающие мимо машины (до этого Крайслер Себринг их вообще "не слышал"). В морозы заводился без проблем. Машинка всегда показывала себя молодцом. Небольшой размер и хороший клиренс часто очень выручали. На большие расстояния (более 500 км) всё-таки после америкосовского Себринга как-то подустаёшь. но, наверное, это связано с жёсткостью подвески и таким "плотным" сидениям (в америкосе как на диване едешь). В машине реально спать. Задние сидения складываешь, передние можно даже пододвинуть для увеличения места. Мой рост более 190, но помещаюсь. Вдвоём "в походе на рыбалке" палатку не надо - места хватает. В салоне так же места много. 4 человека без проблем. Форестер именно из-за недостатка места не смог взять, хотя его хотел изначально. Про цены, вижу, задело всех :-) Почему такие цены напишу: 1) Купил вначале по оригинальным номерам в ЭКЗИСТЕ (я в Экзисте ещё скидку 20% имею). Пришли оригинал, только на оригинальной детали написаны два номера: оригинальный и фирмы Nipparts. Узнал, оказывается эта фирма и делает для завода много запчастей, а завод их переупаковывает и продаёт уже с оригинальным номером. Всё просто, её и стал заказывать. Приходит ТАКАЯ ЖЕ деталь, но в другой упаковке. Проверено не раз. 2) Колодки задние такой номер имеют: J3611044 (оригинал AY060-NS026, стоит оригинал 2201 рублей в Экзисте) Фильтр маслянный: J1311019 (оригинал AY100-NS004) Воздушний фильтр: J1321008 (оригинал AY120-NS001) ... Продолжать надо? Можете покупать оригинал у дилера за 4000, можете этот же оригинал в Экзисте или ещё где за 1200. Дело ваше. Систему рассказал, можете сами так делать и удивиться ценам. Да и цены могут быть намного ниже потому, что другие немного запчасти, не популярные. Расход. Замеряю я так: заправил 95ULT на ВР полный бак и езжу. Потом ещё заправил полный бак и вижу сколько километров проехал и сколько бензина понадобилось. Сегодня утром заправлялся и получил 390 км на 45 литров = 11,54 литра на 100 км расход. Дело ваше верить/не верить, но факт для меня очевиден. Я уверен, что манера езды такая (не с каждым же Х5-ым я гоняюсь, вообще можно сказать, редко "газ в пол"), но у меня мелкий расход был на Крайслере и на Ниссан Авенире. Наверное, правильно учитываю дорожную ситуацию и усилие нажатия газа. Ну или что ещё можно придумать в объяснение? Теперь для сомневающихся: без проблем молжно устрить "забег". Для примера АУТЛЕНДЕР XL с 3.0 литра: 1700 кг и 220 лошадей АУТА против 1500 кг и 280 лошадей Хтрейла (7,27 кг на лошадь против 5,35 кг на лошадь). Замер, может быть и не правльно делал, но так: машина стоит, включено D, рядом сидит человек с секундомером. Нога переносится на газ и нажимается "в пол". В это же время нажимается секундомер и человек смотрит на спидометр. Как только 100 км/ч секундомер останавливается. Ещё быстрее можно разогнаться с "двух педалей". Одна тормоз держит, вторая на газ жмёт и при 4000 об/мин тормоз отпускается. Коробка у меня АВТОМАТ (я же написал АКПП, а не CVT в отзыве). АКПП так же усиленная - это я выяснил только тем, что по каталогу некоторые запчасти имеют другой номер, только этим считаю, что усиленная. Могу ошибаться. Что бы не спорить о разгоне до 100, 160 или 180, то рекомендую в ЮТУБЕ набрать "X-trail GT" и там будет моё видео разгона (жена держит камеру, записывая, сзади сын (в конце слышно его крик, нравится, когда в кресло вдавливает) и вещи, на дачу мы ехали). Вот для ленивых ссылка моего разгона: http://www.youtube.com/watch?v=F28JdheS4to А вот ещё видео разгонов: http://www.youtube.com/results?search_quer...ail+GT&aq=f Вообще вам не кажется странным, что легковая с полным приводом и 280 лошадями столь быстро разгонятеся. Так почему ХТРЕЙЛ не может? Вес автомобиля как у легковой же, 1480 кг. Вот ссылка на родной заводской сайт (знать японский желательно): http://history.nissan.co.jp/X-TRAIL/T30/0306/DATA/main2.html Посмотрите, что завод пишет про данный Хтрейл.

Как и обещал - выкладываю видео своего разгона. Не ругайте, что долго не мог выложить. http://www.youtube.com/watch?v=F28JdheS4to

Не знаю о чём вы говорите, но я как купил машину два года назад с отсколом краски на арке (место соединения заднего бампера к крылу) размером 1 на 6 см, так в этом месте до сих пор нет ничего страшного. Не гниёт. Сколы так же есть, но ржа от них не расходится.

Ага, самая навороченная GT, но и самая дорогая новая. Зато б/у GT дешевле самого обычного двухлитровика.

Перепрошить навигацию - очень дорого. Дешевле купить новую. Адаптация телевизора стоит около 10 000 рублей (6000 только декодер стоит АБСОЛЮТ или СЕКАМ (фирмы такие)). В автомобиле всё связано одним узлом (блок TV, магнитолла, блок навигации, монитор). При "выдирании" любого устройства всё перестаёт работать. Учтите это при замене магнитоллы.

Ренч Ровер Спорт (4,2 - это с компрессором который, 390 лошадей) - едем почти на ровне ММС Эволюшн - я чуточку отстаю. БМВ Х5 4,6 - старт проигрываю, но потом начинаю догонять, но кончается спидометр, не успеваю. ML 63 AMG - я бездарно проигрываю Больше не пробовал. Вообще интересно сравнивать машины по количеству киллограм веса на 1 лошадинную силу.

Расход зависит от манеры езды и условий эксплуатации. У одного будет 10, у другого 15. И это нормально. На диагностике надо смотреть не коды ошибок (иначе ЧЕК горел бы), а выдаваемые параметры датчиков и сравнивать их с эталонными/нормальными. Датчик может работать нормально, но результат выдавать как при работе в другом режиме.

На праворульном монитор вместо магнитоллы выглядит "интереснее". По моему мнению :-)

Муравья вычёркивайте Ребёнок заболел, температура. Не оставлю дома одних с женой. Извиняйте

К сожалению так... Наценка таможни и диллеров делают машину дороже в два раза. Самый простой Х'Трейл в Японии стоит 592000 рублей (по курсу, конечно). За 690000 рублей можно взять уже навороченный.