АК74

Это ж не амортизаторы, зачем оба то? Поменяет один, если визуально будет разница в свете по фарам и она будет напрягать - поменяет второй.

Еще получился косячек - фары были с желтыми стеклами, они все почти из японии такие идут, климат видимо такой. Одну фару полирнули хорошо, глубоко, вторую поверхностно. В результате одна белая прозрачная, вторая тоже прозрачная но отдает в желтизну все равно, на качество света не влияет никак, просто смотрится не очень. Надо будет перешлифовывать.

Лампы поставил филипсы оригиналы D2S на 4600К. Свет великолепный, граница четкая. В планах поставить автоматический корректор родной и найти нормальные лампочки для габаритов, на фоне ксенона их почти не видно. По затратам около 24К. Плюс 7К на полировку, бронирование, регулировку. Еще из плюсов - фара холодная, намного меньше грязнится чем галоген. Из минусов китайской линзы - по границе отдает в синеву, иногда неприятно.

С подключением пришлось повозится. Корректор подключил по цветам проводов, цвет в цвет. Шторку линзы на дальний свет. Так как на галогене горит или ближний или дальний, одновременно не возможно – пришлось делать доп. блок для блока IPDM (перепрограммировать его под ксенон не смогли). Самодельная плата включает свет только при запущенном движке, не раньше 2 секунд после запуска – время регулируется. Так и блоки розжига целее будут и лампы, и свет выключить не забудешь никогда

Что бы зря не жечь лампы, решил врезать ДХО прямо в фару. Заказал на али у нормального продавца светодиоды 1Вт и линзы 30 градусов. Но так как они долго очень шли, не дождался и собрал фару. Решил фиг с ним, сделаю внешние ДХО потом. Разборка фары несложная – в коробке феном погрел полчаса и снял стекло. Шурупы не забыть перед этим отвернуть. При сборке фары вычистил и положил новый герметик, вычищать герметик тот еще геморой, кто то не чистит. Отполировал, забронировал – поставил.

Китайские линзы 3’’ в то время как штатные 2,5’’, соответственно необходимо было подрезать маску, иначе часть света терялась бы – это была самая сложная часть всей операции. Резал пилой по металлу, напильниками, бормашинкой – перепробовал все. Пластик очень противный, одновременно твердый вязкий и хрупкий. Лучше всего оказалось квадратным напильником сострагивать понемногу. Убил на это дело два дня. В итоге маску подрезал где-то на 10-11 миллиметров. Так как маска укоротилась – появилась необходимость подвинуть линзу ближе к маске, так как маска сама не двигается. Линзу ставил на переходную пластину (заказывал отдельно) и подкладывал под нее гайки что бы сместить линзу вперед к маске, дополнительно пришлось еще рамку родную покромсать, так как болты не вставали, на фото видно.

Мне тоже не нравился штатный свет (у меня галоген), перепробовал кучу разных ламп типа экстримвижн и т.д. – все не то. Решил проблему кардинально: заменил фары на ксенон. Итак, по порядку. Фары решил поискать б/у на разборках, были варианты с новыми Depo, но что-то народ на качество жалуется. Начал искать, параллельно заказал новые линзы на али, Hella3R. Линзы китайские заказал, так как не верил что найду фары с живыми линзами. Но фары, которые купил – были с идеальными отражателями (выяснилось уже после покупки и вскрытия) и прозрачными линзами. Хотел поначалу оставить родные линзы, но фары были с праворукого трейла, соответственно СТГ была не та из-за неправильной шторки. Поискал отдельно родные линзы б/у от леворукого трейла что бы снять оттуда шторку – не нашел за приемлемую цену. Так как китайские линзы все равно были куплены – решил поставить их. На фото родные линзы. Продолжение следует....

Проехал 4 тысячи, стекло как новое. Нити все работают. Камушки мелкие прилетали - все ок. Поначалу мешали нити, часто обращал внимание, сейчас не замечаю совсем.

Сегодня был в сервисе, менял задние диски с колодками - все очень четко, оперативно. Можно поговорить с мастером, никто из ремонтной зоны не выгоняет. Очень напомнило мой любимый автоуниверсал в измайлово, который к сожалению закрылся. Буду теперь ездить сюда. Цены бюджетные, расходники в наличии, что еще надо.

решил заменить реле времени на реле с контролем напряжения в сети (оно не включится если не заведен двигатель). так же оно не включится повторно с утра если забыл с вечера выключить. хочу что-то типа такого http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/26320/.

бывают даже готовые комплекты для подключения: https://skladexpress.ru/product/645-nabor-dlya-podklyucheniya-lobovogo-stekla-kalina-2-granta. Но он дороже выходит чем врассыпную покупать и длины проводов может не хватить, надо проверять перед покупкой. Но если паять неохота то почему б и нет

Вот и мне поставили стекло в стеклолюксе. Вклеили вроде аккуратно, претензий нет. Полный подогрев, тонированное, сверху зеленая полоса. Нити подогрева заметны днем если смотреть на них, вечером – нет. Первые пару дней обращал на них внимания, потом забыл и нормально стало. По ощущениям нити толще чем были на предыдущем форде, хотя могу ошибаться. Возможно видно нити будет только пока стекло новое и идеально прозрачное. Подключал сам, сложного ничего нет. Основные элементы схемы: 1. Кнопка включения – купил от гранты кнопку включения обогрева заднего стекла (номер есть на фотках). Сразу скажу кнопка – какашка. Включается через раз, подсветка очень тусклая, потом поменяю или доработаю кнопку. Врезал ее в заглушку слева от кнопки аварийки, больше некуда. Если место рядом с обогревом сидений свободно – ставьте туда штатную кнопку (на али полно на выбор). У меня там кнопка доп. помпы стоит уже. 2. Провода брал ПГВА – 0,5 мм2 для сигнальных от кнопки до реле. ПуГВ – 2,5 мм от реле до стекла. ПуГВ 6 мм2 от аккумулятора до реле. Питание для кнопки брал от выключателей подогрева сидений – там напряжение появляется в момент включения зажигания. Все провода запихнул в гофру. 3. Основное реле на 50А (Реле электромагнитное 41.3787-01 (аналог 71.3747-01)). Реле хлипковато для 50А, но так как расчетный ток 30-33 А то сойдет. 4. Для включения реле использовал таймер регулируемый (Реле времени Регтайм 1-12 (60-600 с)). Время включения выставил на 6 минут примерно. 5. Для подключения к аккумулятору использовал предохранитель типа «миди» на 40А. 6. Схему всю собрал в коробку распаечную герметичную. Рекомендую брать коробку размером не менее 90*90 мм. Коробку закрепил через уголок на существующие отверстия на левом крыле. 7. Подключение к клеммам стекла через ножевые клеммы 6мм. Осталось нормально провода закрепить и можно эксплуатировать. фотки ниже

Тоже заказал стекло, посмотрим что за зверь.

А как подключали само стекло к проводам - клеммами или паяли?

Это я и имел ввиду. В Просто необходимо учесть при установке не штатного размера.В Хотя в данном размере есть и полегче шины - но это другой ценовой диапазон.В

Поставил себе TIGAR SUMMER SUV 225/65 R17 взамен штатного данлопа 215/60/17 с ним и буду сравнивать. Проехал 6000 км. Впечатления неоднозначные. Плюсы: 1. резина тихая, даже я бы сказал очень тихая по сравнению с данлопом. 2. Резина мягкая на штатном давлении, мелкие неровности и стыки проходит намного мягче чем данлоп. 3. Внедорожные качества пока оценить негде. Поездил по песку на пляже - едет нормально, спускать давление даже не пришлось (данлоп приходилось спускать до 1 атмосферы). Пару раз по глине сырой ехал - держит хорошо, машину не "водит". По колеям не "лазал", как будет грести не знаю, но явно лучше данлопа и так понятно. 4. Машина стала выше на 2 сантиметра почти. 5. На разбитой дороге спускал давление до 1.9 - и красота. Мягко и тихо. Боковина усиленная у данного размера - риск пробить небольшой. 6. Цена радует. 5т.р. за колесо с монтажем. Минусы: 1. Шины тяжелые. Заметно на трассе сразу (по городу нормально). На обгон идет неохотно. На дальняк качал в них по 2.6 атмосферы что б нормально ехать. По городу нормально на штатном, разницы с данлопом при спокойной езде по городу нету. 2. На сухом асфальте несколько раз срабатывал ABS при торможении. На данлопе ни разу такого не было. 3. Балансируются плохо - два колеса грузы по 60 грам, 2 - по 110гр. 4. Застревают мелкие камни. Зачастую вылетают только при скорости больше 100 км/ч.

Разорвать врядли разорвет - клапан предохранительный должен быть. Но лишние испарения - повышенный расход топлива. Причем из соляры будут испаряться только легкие фракции - отсюда теоретически будет хуже заводиться в холодную погоду. А как практически - наверно никто не скажет.

Мы наверное про разные экраны говорим все-таки. Их там 2. Первый примерно на уровне передних сидений - прикрывает кузов и промежуточную опору кардана. Второй на уровне задних сидений - прикрывает бак. Я говорил про второй. Оторвать первый практически невозможно - он практически полностью находится в нише кузова. Вы о каком писали?

Когда первый раз отвалилось я тоже стяжкой притянул - отвалилось с очередным куском экрана после первой же езды по лугу до дачи, видимо травой срезало. Там проблема что этот экран защищает бак от нагрева, в жару по пробкам может наверное быть и актуально. По трассе в жару экран даже не горячий.

Такая же ерунда была - отвалились крепежные "уши" у этого экрана просто от вибрации видимо. Просто приклепал новые из стальной ленты и все - 2 года полет нормальный. Работы на полчаса, не снимая экрана с машины. Новые уши делал из стальной перфорированной монтажной ленты, очень удобно есть уже отверстия все и она уже оцинкована (типа такой) продается на любом строительном рынке, на одно ухо надо сантиметров 15-20)

Не обновилось?

Обновите списки EMEX, пожалуйста. Очень детальки нужны .

Микрофон штатный ниссановский заработал?

память сиденья не сильно актуально, потому что у меня нет какого-то одного конкретного удобного положения сидения. Я постоянно его кручу то повыше то пониже, вперед-назад и т.д. в процессе езды. А доводчик стекол и люка актуален.