vit76

Да не за что извиняться Я для экспиримента даже регион себе на Краснодар поменял, но результат по экзиту тотже а по емексу вот:

У нас и того нету! Тут я узнавал, ребята из китая или из турции ставят сырые металлы. Есть и настоящий бош у Китаёз, но цена будет в 1.5 раза дороже итальянцев.

Правда гидроаккумуляторы они не делают пока! Делает другая контора, тоже итальянцы https://farco.ru/shop/product/gidroakkumuliator-pezoforsunki-bosch Но не дешево получается такой ремонт! Клапан 4500, гидрик 4500.... такими темпами наберём цену новой форсунки, поэтому и есть смысл найти конторку производящую такие работы (токарка, закалка, шлифовка и полировка)

вот итальянцы типа делают, я заказывал их продукт http://oms-spb.ru/index.php/sklad/klapan-bosch-piezo

Пробег 115 тысяч. Перестал заводится по утрам без прогрева вебастой. Проверил давление в рампе, не набирает 300 бар, проверил на слив, льют 3 форсы в обратку. Извлёк первую и самую льющую, разобрал форсунку и обнаружил износ верхнего штока гидроаккумулятора и повреждение привалочной облати обратного клапана. Клапан заменил на новый, а вот шток гидроаккумулятора хочу попытаться заменить самодельным. Собрал форсунку и установил обратно, машина заводится без проблем, но есть вопрос: возможно ли изготовление такого элемента (штока)? может есть у кого контакты или опыт изготовления?

Нет там фильтра! а жаль!!!

Фильтр можно заменить только отделив коробку от двигуна, а тут на фото виден теплообменник, размер фильтра в 2 раза больше!

Согласен, но на разных покрытиях дороги с учётом доп систем, этот эфект может быть противоположным ( асфальт- да, лёд - наоборот скользит при блокировке) Но в любом случае, спасибо за отклик!

На переднем левом суппорте был рваный пыльник поршня, заменён примерно 2 гола назад, поршень был чистным, но есть вероятность развития коррозии. Спасибо за подсказку!

Хотел добавить, Все направляющие супортов проверены, смазаны, все пыльники супортов целые и не имеют трещин и повреждений, все диски имеют минимальный износ и гладко отполированы передние производства trw, зад - родные, отшлифованы токарем, колодки перед и зад фирмы akebono, Проблему первый раз заметил когда забуксовал в глубоком снегу! Обратил внимание, что буксует именно переднее левое колесо и зарывается даже с одетыми цепями! Затем пару раз в гололёд при резком торможении на льду задницу стягивает на обочину а морду на встречку разворачивает! А на днях закончилась страховка, поехал делать диагностическую карту и получил вышесказанные результаты.

Понять не сложно, торопился не всю лексику и обороты языка проверял, поясню, - есть у меня диагностический сканер "консалт 3", произведён в китае, работает безпроблем, ошибки по блоку АБС не видит, активный тест проводит, любой цилиндр блокирует по моему требованию, но не силён я пока в этих тестах, да и времени не хватает на экспирименты, но если прижмёт докапаюсь до истины, думал съэкономить время и решить вопрос на форуме, хотя сам прекрасно представляю, что в таком наборе электронных систем сидящих на АБС датчиках разобраться сразу нелегко! В любом случае спасибо всем откликнувшимся!

вот тут 50 на 50 в бензине нет вакуомного насоса, там напрямую от впускного коллектора! по поводу порядка прокачки могу ответить, - лично перевёл английски вариант инструкции прокачки" цитирую" 1. Check that there is no foreign material in the reservoir tank, and refill with new brake fluid. CAUTION: Never reuse drained brake fluid. 2. Loosen the bleeder valve, slowly depress the brake pedal to the full stroke, and then release the pedal. Repeat this operation at intervals of 2 or 3 seconds until all brake fluid is discharged. Then close the bleeder valve with the brake pedal depressed. Repeat the same work on each wheel. 3. Perform the air bleeding. Refer to BR-12, "Bleeding Brake System". Bleeding Brake System INFOID:0000000001116114 CAUTION: • Turn the ignition switch OFF and disconnect the ABS actuator and electric unit (control unit) connector or the battery negative terminal before performing the work. • Monitor the fluid level in the reservoir tank during the air bleeding. • Always use new brake fluid for refilling. Never reuse the drained brake fluid. 1. Connect a vinyl tube to the bleeder valve of the rear right brake. 2. Fully depress the brake pedal 4 to 5 times. 3. Loosen the bleeder valve and bleed air with the brake pedal depressed, and then quickly tighten the bleeder valve. 4. Repeat steps 2 and 3 until all of the air is out of the brake line. 5. Tighten the bleeder valve to the specified torque. Refer to BR-42, "BRAKE CALIPER ASSEMBLY : Exploded View" (front disc brake), BR-48, "BRAKE CALIPER ASSEMBLY : Exploded View" (rear disc brake). 6. Perform steps 1 to 5 for the rear right brake → front left brake → rear left brake → and front right brake in order. 7. Check that the fluid level in the reservoir tank is within the specified range after air bleeding. Refer to BR- 11, "Inspection". Пункт 6 гласит - . Выполните шаги с 1 по 5 для задний правый тормоз передний → левый стоп → задний левый стоп - → и переднего правого тормоза в порядок. =========================== а вот полужам ездить - это видимо самый простой метод проверить это дело!

машину действительно немного подтаскивает на встречку при торможении на гололёде, заметил пару месяцев назад. Про махинации вопрос закрыт, там работал знакомый парниша, да и взятка в 150 рублей не та сумма, у нас эта процедура (диагностическая карта) официально всего 350р, по знакомству любой косяк 500р.

принципиально проверили 2 раза, результат одинаковый.

На днях проходил техосмотр, в режиме 2wd на роликовом стенде проверяли тормоза сначала передней оси, затем задней. Через пять минут мастер показал мне несоответствие тормозных усилий, более 20%, между левым и правым колесом на передней оси и зеркально на задней. Складывается ощущение, как будто завоздушен контур по диагонали. Хотя лично прокачивал систему недавно с заменой жижи на 6 класс, заменой колодок всех. Прокачивал по схеме зад прав, перед левый, зад лев, перед прав. По этому поводу есть ли у кого какие мысли, может кто сталкивался с таким траблом, есть консалт 3 (китаец), ошибок по абс нет, как диагностировать или проверить работу электроники и мотора абс не знаю! Есть мнение, по некоторым форумам, проверить работу тормозов без предохранителя в системе питания абс, проехать равномерно по луже, затем на сухом и ровном участке асфальта тормознуть посильнее, остановиться и померить следы торможения рулеткой. Если примерно все следы торможения равномерные и машину не подтягивает всторону, значит диски, колодки, главный цилиндр, суппорта и трубки в полном порядке и вопросы нужно решать с электроникой (мозгами ебд, абс,есп, брэйк ассист) и мотором абс (всякие клапана)! Прошу помощи, в городе ни одного спеца по таким системам не нашёл, официаллы ближайшие в 70 км и не уверен, что решат вопрос!

Скорее всего масло льётся из воздушного тракта из под большого патрубка- гофры подачи воздуха на турбину (проверь затяжку хомута) или уже с выхода с улитки турбины (там, нержавейка, патрубок и в нём резиновая манжета - реально подтекает) А по поводу штуцеров за турбиной это охлаждение подшипника вала турбины(там антифриз , зелёного цвета)

Меняй предохранитель, помоему на 20 ампер в блоке защиты цепей управления и вентиляторы заработают в штатном режиме!

Хитрила на автомате 150 сил вполне прилично ускоряется, обгоны могут срываться лишь по причине адаптации коробки (ну типа жене дал прокатиться до магазина по сугробам, а она еле - еле педалирует газом), либо неисправности (коробка, педаль акселератора, вакуумная система, егр система, и куча датчиков, массовый расход, датчик надува и ещё куча на выпускном тракте). Но вот что у меня было: - Заглушил ЕГР, появилась тяга на низах,отклик на коробке просто супер, НО - вылезла ошибка по ЕГР, прочиповал под евро 2, попёрла как самолёт, ошибка пропала, Но не долго, около недели кайфовал, снова ошибка вылетела, но уже Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ Выхлопных газов и Помпа Охлаждения турбины!!! Тут немного испугавшись начал активно по ночам искать мануалы на наш М9Р и соседний форум по Патфаиндерам открыл мне глаза ( глушение егр + чиповка и наша «супер» соляра - легко прожигают датчики заточенные по евро 4, или 5)!!! А датчик Температуры, наш не кисло стоит аж - 8тыс руб., на кашак можно в пределах 4 тысяч сыскать, а на Пафик сумел за 1.2 тыс купить, фишку перепаял ошибку сбросил, Тест помпы турбины провёл - всё в порядке! Но мысль в голове закралась, что помпа охлаждения турбины может и не включается у меня!!! Отсюда прошу помощи, может, кто владеет мультиметром и смог бы измерить сопротивление температурного датчика (или что ещё безопаснее, - напряжение на разъёме этого датчика) на прогретой машине и на холостых 750 оборотах??? Спасибо заранее!!! P.S. По сервисному мануалу вычитал, что помпа охлаждения должна включаться при температуре антифриза более 79 градусов и при наборе оборотов до 3000в минуту и скорости движения от 55 до 70 км в час! ВОТ такая заморочка, по случаю приобрёл консалт 3 у китайцев и установил прогу на ноут, но диагностировать до конца не научился ( в процессе) активные тесты запросто тестируют эту помпу, она вполне исправно работает, но на не заведенном двигуне!