Alex12312326

Недавно откапиталил свою рейку (замена втулок, сухаря, чистка-смазка). Бряки утихли, но все равно проскакивали. Как ни крути проблема в промежуточном валу. Заметил, что позитивный эффект в борьбе с бряканьем, кроме спичек и резинок в шлицы, также дает хорошая затяжка болта на верхнем шлицевом соединении карданчика вала с ЭУРом. Может оно там со временем под нагрузками прослабляется и шлицевое разбалтывается, появляется движение в этом соединении и болт начинает стучать в посадочном месте - канавке, х.з. Вобщем, от протяжки позитивный эффект есть. Дополнительно мотнул чуть изоленты на тот, участок, который попадает в канавку (возле головки болта).

Камрады! Мы уже по дороге "колеса-рейка-вал-руль" перебрали все что можно и нельзя, а бряканье в руле как было, так и остается проблемой. Причин стука масса, на все решения бюджета не хватит (переборка рейки, замена втулок, замена вала, карданчиков, подшипников и т.д.). Может таки есть смысл локализировать само бряканье и хрен с ними, с причинами? Тем более, что официалы проблем в бряканьи не усматривают. Мол, на безопасность это не влияет. К чему это я, давеча снимал руль по причине отказа кнопок по левой стороне (музычка там, комп, телефон). Так имею сказать, что наш блок подрулевого шлейфа или контактное кольцо - реально погремушка еще та! Если всю эту мудатень снять и потрясти от души, то можно услышать именно то бряканье, что уже вынесло мозг не одному счастливому владельцу х-трейла (в том числе и мне). Ниже от блока, где ЭУР, греметь ничего может т.к. все там жестко сидит на кузове. Потом идет наш вал с карданчиками, который и отрабатывает все коле-бания ходовой как в шлицевом сочленении так и на самих карданчиках. Но гремит то в руле, не где нибудь ниже в районе вала, а именно в руле, в его внутренностях и с этим многие согласятся. В общем, я грешу на подрулевой шлейф. Думаю, разобрать улитку блока и убрать все люфты, поуплотнять там все. Вопрос такой, может уже были пионэры этого направления? Ткните ссылкой где уже подобное предпринималось, чтоб грабли лишние с пути убрать. Мучас грасиас! Чтоб зазря ссылками не бросались, вот с дружественного форума фотоотчет по разборке шлейфа http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=66668&page=8 Но интересует именно колхоз и допиливание внутренностей по уплотнению.

Сильвупле

Простые кабельные стяжки решают проблему стука/дребезга сидений не хуже шприцов и ничего подгонять не надо. Забыл о стуке еще три года назад, хотя сидения складываю довольно часто. Стяжками обтягиваем каждую перемычку между отверстиями, откусываем свободные концы стяжек и какбэ всё. Поначалу штырь надо будет чуть досылать, потом все притрется.

Думаю, волнения излишни. Даже если будет неисправен клапан лючка бензобака, спасет бак от деформации адсорбер, который имеет сообщение с атмосферой. Для самоуспокоения можно проверить адсорбер: дунуть поочередно закрывая один из патрубков, должно везде свободно продуваться. Т.к. имел в свое время созерцать конструкцию адсорбера после небольшого дтп, могу утверждать, что забиться там в принципе нечему, во всяком случае по линии "бензобак-адсорбер-атмосфера". сие возможно только если начинку адсорбера (уголь) долго подержать в воде. "утопленнички" таким страдают.

как я уже понял, у стука в рулевом может быть вагон причин: крестовины, шлицы, рейка и т.п. Хорошо, что в Вашем случае дело было в шлицах. Но, например, в китайском валу Фебест кернения в шлицах изначально не было (разъединялись половинки без усилий), а стучало ёмаё. Помогла приварка крестовин в ушах карданчиков и уплотнение зазоров в шлицах вала. На оригинальном валу это кернение я выбил двумя не сильными ударами молотка. Сомневаюсь, что при нехватке хода у "папы" при таких нагрузках это кернение бы само не отвалилось. Х.з. тут у каждого свой диагноз и рецепты лечения.

на сколько хватает новых крестовин и была ли решена полностью проблема стука в руле после замены?

Согласен, будет совсем бюджетно. Однако, надо еще как-то ездить, пока вал на переделке. И не факт, что замена крестовин на оригинале пройдет сразу гладко и не вылезут дополнительные проблемы (попробуете снять старые крестовины, поймете). Надо учитывать, что деталь не предусматривает штатного ремонта и меняется только в сборе. Фебест - своего рода страховка от всяких рисков при "допиливании" оригинального вала.

Ну я бы не был так категоричен, ибо математика такая: Вал оригинальный - 240 долларов (и не факт, что не застучит). Вал Фебест - 40 долл. + две крестовины GMB на 20 долл + слесарю на "допиливание" вала (замена крестовин, уплотнение шлицов) - 20 долл, итого - 80 долларов за вполне нормальную деталь и спокойную нервную систему. профит

при начале движения щелкать можеть тест АБС. при повороте руля щелкать может крестовина рулевого вала или опорный подшипник - завести авто, пальцами взять за крестовину (верхнюю, потом нижнюю), покрутить руль.

Так, товарищи, докладываю по китайскому валу Фебест. После очистки шлицов от краски, удалось таки этот вал поставить заместо оригинала. Что сказать, на испытаниях дребезг в руле стоял неимоверный, в разы больше чем на родном валу. Снял китайца для детального обследования и проведения жесткого "допиливания". Что обнаружил: 1) люфт крестовин в посадочных местах на вилках. заводское кернение не держит крестовины, они там болтаются как нога в солдатском сапоге. Исправил точечной приваркой пулуавтоматом в местах кернения. 2) незначительный люфт тела крестовин в подшипниках. кустарно не исправляется. требуется замена крестовин на "человеческие" GMB ST16х40 (или 16х39), которые буду заказывать для установки на свой оригинальный вал; 3) люфт в шлицах половинок вала. Исправил разъединением половинок и продольной укладкой сантехнической ФУМ-ленты на шлицы, плюс натянул резинку 3/8 круглую. Кстати, на оригинальном валу шлицы покрыты некой демпферной пластиковой краской. Фебест - красиво покрашен. Итог по Фебесту - сейчас дребезга нет, легкие глухие еле уловимые стучки иногда проявляются на больших неровностях, где ранее грохотало маманегорюй. Дальнейшие действия будут (если стук опять проявится) - замена крестовин на оригинальном валу на японские GMB, уплотнение шлицов половинок, замена и "прокачка" втулок стаба, подтяжка подрамника.

Тут человек предлагает толковую версию причины и способа устранения стуков в рулевом валу https://www.youtube.com/watch?v=JQWMrIDh8B4. С хомутом конечно ерунда, т.к. крестовины быстро разбиваются. Но с подрамником может и правда, х.з.... надо проверить.

Возможно. Но секас с одеванием на шток рейки еще тот. На оригинальном валу выкручивал болт на себя, а при установке этого фебеста надо болт пихать с обратной стороны. Имелось ввиду цилиндр вала, который в ответку со шлицами входит. С кожухом пол беды, взял да приварил к телу. Что делать со шлицами, что на ЭУР одеваются?

Беда в том, что кожух имеет внутри грани за которые цепляется гайка (втулка с резьбой точнее) при закручивании болта. Иначе как закрутить болт, если втулка прокручивается внутри соединения?

погорячился я с Фебестом... Приехал ко мне вал Фебест, но поставить его не удалось т.к. видимо он для китайского Х-трейла. Итак, обзор детали - ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ НИЖНИЙ от FEBEST - ASN-JJ10E Приехал чинно, в коробке с голограммой, в запаянной обертке. Пока все гуд. Смотрим/вертим. Надписей, цифр, букв никаких нет, все покрыто краской. Крестовины упругие, при манипуляциях с валом сами не вращаются не болтаются. Металл толстый, вес такой же как у оригинала (плюс минус). Сравниваем с оригиналом и видим нюансы: 1. оригинал не окрашен, металл даже на ощупь отличный от кетайца; 2. крестовины у фебеста размещены зеркально; 3. нижняя часть вала китайца чуть меньше в диаметре; 4. на подшипниках у оригинала выбито "NSK Made in Japan", а у фебеста там красиво покрашено. Теперь о разочарованиях: 1. Фебест в шлицах ходит мягко плавно по все длинне, но люфтит при осевом прокручивании. У оригинала такого нет. 2. Гайка нижней крестовины с косой-кривой внутренней резьбой, пришлось прогонять родным болтом; 3. Пока прогонял резьбу отвалился кожух этой самой гайки, он там запрессован на три усика 4. И самое главное - шлицы верхней крестовины не входят в щлицы ЭУРа! Деталь повсеместно окрашена, в т.ч. и равномерным слоем внутри шлицов. Вобщем, поставил назад родной вал. Ну как-то так...

Знамо, что не лучшая. Но два вала в хозяйстве всяко лучше одного. Поставлю кетайца и буду неспешно править оригинал.

ТЫц http://www.autodoc.ru/Web/part/febest/5216/art/ASNJJ10E

Вобщем резинки в шлицах тоже помогли не надолго. Вернулось бряцанье плюс добавились посторонние щелчки при повороте руля в движении. Плюнул, взял денег, заехал на спецСТО по ремонту реек со жгучим желанием заменить втулки и убрать люфты. Диагноз - рейка ИСПРАВНА! Сказали, проблема или в карданчиках рулевого вала или в ЭУРе. Учитывая, что ранее один товарищ уже разбирал ЭУР и наглядно в картинках всех убедил, что там стучать нечему, я принял решение заменить рулевой вал. Т.к. оригинальный стоит более 200 вражескоамериканских долларей, а гарантий, что стук по замене уйдет, нет, то заказал в итоге Фебест за неполные 50 уёв. В растрепанных чувствах решил снять напоследок родной вал для последнего перед заменой апгрейда, а вдруг... Теперь внимание, после апгрейда пока что ничего не стучит, не щелкает и не бряцает!!! Что сделано в этот раз: 1. ранее вставленная канцелярская резинка была осмотрена и заправлена назад в шлицевое; 2. добился плавного и достаточно свободного хода двух частей валов в шлицевом соединении путем заталкивания небольшого количества солидола; 3. добился относительно тугого хода карданчиков в крестовинах путем мощного зажатия вилок карданчиков в тисках (ранее болтались крестовины как сопли).Вероятно, со временем срабатываются пластиковые втулки возле подшипников в крестовинах, что может быть причиной люфтов и деребезга; 4. закрутил не сильным моментом силы болт крепления верхнего карданчика вала в шлицах ЭУРа. Подумалось, что если не сильно обжимать это соединение, то на шлицах будет дополнительно гаситься вибрация подвески. Ну так, теория...

Еще как вариант, заглушить патрубок, что приходит с двигателя на адсорбер (второй патрубок идет с бензобака, его трогать не надо). Возможно неисправен/забит эл.магнитный клапан на этом патрубке, что отвечает за продувку адсорбера. Как результат - подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор и переобогащение топливной смеси. Нормальное состояние клапана - закрыт.

Механик на сервисе многозначительно сказал "так будет лучше". А я ему верю, как себе))) лучший по хитрилам в нашей деревне. Предполагаю, что подрезка зазора втулки для более плотного обхвата тела стабилизатора. А подкладка куска резины для исключения возможного стука крепления об кузов. ИМХО т.к. сильно не углублялся. Кстати, заменил недавно задние аморты на Каябу, заодно механик заменил и проколхозил втулки заднего стаба. Ощущения новой машины.

Камрады! Давайте представим себя Х-трейлом в части рулевого управления и определим что: 1. рулевая рейка жестко связана с кузовом и всей передней подвеской; 2. рулевая рейка не имеет в своей конструкции узлов, которые демпфируют или гасят вибрации и раскачки кузова. Ибо это задача пружин, рычагов, стоек амортов и стабилизаторов; 3. рулевая колонка (руль) связана с рейкой через рулевой вал (карданчик), который является промежуточным двухсоставным узлом в виде шлицевого соединения; 4. шлицевое соединение рулевого вала в том числе предназначено и для гашения всяких трясок подвески, дабы оные не передавались на руль; 5. новый рулевой вал равномерно набит густой смазкой, позволяющей двум половинкам вала свободно ходить в шлицевом соединении, при этом не сильно влияя один на другой в плане вертикально направленых колзабавний. 6. злые японцы при разработке шлицевого узла не шибко озадачивались проблемой возможного дребезга рулевого, т.к. состояние наших дорог в расчет не бралось. есть нормы по дорожному покрытию, но они ни как не сходятся с нашими реальностями. В связи с этим возникает вопрос: является ли люфт на втулках рейки или червячном соединении главной причиной дребезга в рулевой колонке? Лично для меня ответ - НЕТ. Убедился, когда вставил в шлицевое канцелярскую резинку. Резинку лучше ставить на снятом валу, чтобы ее не разрывать, а равномерно обмотать. Также поджал резинку намоткой изоленты, чтоб не выпадала (до этого вставлял по месту разрезанную, так выпадала). Кроме того, заменил втулки стабилизатора с подрезкой зазора и подкладкой куска резины под место крепления втулок. ТИШИНА! Не нарадуюсь.

Со шприцами гемор еще тот. Обычные нейлоновые кабельные стяжки решают проблему раз и на всегда. Надо просто стянуть стяжки между отверстиями.

Хорошо, когда есть гарантия и сговорчивый ОД ))) Ну а у кого гарантия вышла, докладываю по хомуту на валу: постоянного надоедливого бряканья нет однозначно, одиночные наблюдались в зависимости от ухабов и то весьма глухие, если прислушиваться. Думаю, надо еще будет заменить втулки стабилизатора с дополнительным обжатием, как рекомендовалось ранее на форуме. И все должно быть гуд.

Был бы признателен, если бы вынесли свою инструкцию в шапку. А так пришлось разбираться по ходу (лопатить 70 страниц не было времени). Действительно, со шлицами вышла промашка, на глаз с первого раза не поставить. Надо ставить отметки маркером и совмещать при сборке. Если двигатель не заведен, руль просто не покрутишь. Во всяком случае у меня после снятия вала руль не крутился вообще, был механически заблокирован. Да, надоедливого бреньчанья на данный момент нет. Но объективная картина будет через пару дней (после проезда по брусчатке на одном известном участке дороги).

Крови будет меньше, если таки снимать вал. Попытался днесь запихнуть резинку в сочленение на неснятом валу, это ж-опа с большой буквы и двумя "ж". В результате снял вал, сделал надпил и поставил хомут (как советовали ранее). Кто будет снимать вал, предлагается такой порядок (не нашел по форуму, потому напишу по своему опыту): 1. Открутить болт на верхней крестовине (ключ №12). Болт идет с гровером. 2. Открутить болт нижней крестовины (ключ №14). Важный нюанс: в самой проушине, куда заходит болт, в том месте где гайка, находится втулка, которую надо задвинуть пальцами в тело гайки. Тогда снимется крестовина с вала рулевой рейки (штырь, что уходит вниз под пол). 3. Вынуть верхнюю крестовину со шлицов ЭУР-а. Вероятно, понадобится немного проворачивать руль, чтоб добраться до болтов и втулки в нижней крестовине. При этом, после снятия вала колеса будут немного отклонены от положения прямо. Абсолютно нечего переживать, на сборке все выравнивается)). Порядок установки вала и выравнивания руля: 1. Вставить нижнюю крестовину и наживить болт. 2. Вставить верхнюю крестовину, болт не вставлять. 3. Если руль заблокирован, включить зажигание и выровнять колеса в положение "прямо". 4. Если положение руля отклонено при "прямых колесах", снять верхнюю крестовину со шлицов ЭУР-а и поставив руль прямо и обратно надеть крестовину на шлицы. 5. Затянуть болты.