Kirss

Из моей не очень богатой практики, мокрого там где льётся, не остаётся. Всё стекает и сухо. Только смотреть или щупать, пока кто-то поливает. Может на мойку заехать и попытаться разобраться когда её поливают. Ребятам сотку дать, чтобы пролили хорошо и пощупать. Место конечно, ни посмотреть не потрогать особо. Но если полилось, надо искать. Ещё нужно обратить внимание на сливы из люка, может забились.

Течь в машине, вещь загадочная. Иногда создаётся ощущение, что вода умудряется стекать в верх.) Лучше всего, с кем то, один поливает, другой смотрит из салона. Если есть кёрхер, ещё лучше. Я бы не исключал и герметик стекла. Отсутствие коррозии ни о чём не говорит, лучше найти до того как она появиться. Когда у меня потёк стоп вверху задней двери, перестал работать центральный замок (намок разъём в двери, продул компрессором и ОК.). А сейчас после сильного дождя, становиться влажным ремень безопасности. Цирк.

@Amcoolnik Поздры! Спасибо, что не поленился написать.

Мне кажется если вентилятор крутиться, регулятор не причём. Ничего в нём волшебного. Посмотреть на крыльчатке затиры? Так неудобно всё расположено, что хотя раза четыре туда лазил, всё на ощупь. Плохо представляю, как внутри всё устроено.

Ненадо гадать. Надо взять вольтметр и посмотреть, что происходит с напряжением.

Да, действительно. Чего-то я не подумал))) Странно вообще-то.

Кратко по своему случаю, машинка 13го года. При пробеге 50 тыр в летом 16го года, засвистел моторчик. Поменял зимой на украинский. Шумный и не производительный. Весной 17го года, промыл ось и втулки родного. Там была просто смола, и смазал трансмиссионкой ТАД17. Износ коллектора, визуально, 30-40%. Думаю, что косяк был , в кривой установке салонного фильтра. Меняется он довольно сложно, к этому надо отнестись серьезно. Началась зима 17го. Полет нормальный. Моторчик работает всегда. На кондее не экономлю. Пробег не имеет отношения к мотор-часам печки. На моей первой машине, AUDI 44 кузов без кондея, он проходил 20 лет, так он и работал 4 месяца в году.

Не, не поздно! Спасибо. Щетки мотора от 30го, установлены под углом. Поленился разбираться с направлением 30 - 31-го, но если приходится менять полярность, думаю будет наоборот. У лузеровского ровно стоят щетки. Если нужно, гляну завтра на крыльчатки.

Это важное замечание! Перепиновка, это не хорошо, ибо щетки установлены под направление движения ротора. Душа будет не спокойна)))) Может проблема с номером запчасти для левой -правой машины? У меня есть моторчик от леворукого Т30 (моего старого хитрилки) Доберусь до гаража, сравню направление щеток. В Т30, поставил мотор, в сборе с крыльчаткой от какой-то KIA, по рекомендациям с драйва. Машина в семье, уже четыре года после переделки. Проблем нет. Но пришлось подрезать корпус печки, чуть -чуть, под коннектор питания. Спасибо за пояснение!

На мой взгляд, самое грамотное решение. Спасибо за номер. Закажу.

Александр, подскажи пожалуйста, есть-ли простой способ меднения отверстий в щетках, для домашних условий. То, что на в скидку нашел в нете, что-то больно сложно или опасно )))).

Оригинал хитровский, в начале этого года на exist 14 тыров стоил. Лузеровский мне за семь привезли. Убедили что он лучше Китая))) Случилось так, что некогда было искать и разбираться, а по холоду без печки остаться... Вот и давит теперь жаба плюнуть и выбросить. По этому хочу поднять его именно для "багажника" что-бы не покупать всякое г. сломя голову. Спасибо Al64, за развеянные сомнения. Подберу подходящие щетки и шлифану коллектор. Все это не долго сделать.

У себя прямого указания на мощность, на коробке не нашел. А косвенно, если я правильно понял 12В 10А, а это 120 Ватт. Это 0.16 л.с))) Действительно сложно представить не имея практики, соотношение мощность/воздушный поток.

У меня, если не изменяет память, на столе, при питании 12В, потреблял около 1,5А это уже 18 Вт электрической мощности. А нагрузку создает не собственно размер крыльчатки, а сопротивление воздуха, который она пропихивает через воздуховоды.

@Al64 Спасибо за информацию! Приму к сведению. Щетки перетачивать приходилось. Позаниматься надо, в запас покупать новый - денег жалко. А если зимой беда, то хочется иметь время для выбора, а не покупать очередной "Лузер" по совету менеджеров. Не поделишься мнением, что делать с этим коллектором, шлифануть или оставить как есть? Бывают такие с новья или так проело его относительно ровно? За жизнь, десяток дрелей - болгарок - шуроповертов приходилось ремонтировать, но такого не видел.

Ну значит и биться с ним не буду. Если что, закажу оригинал, тем более цены на них упали. Интересно, они японские?

Добрый ночь! Хочу поделиться и попросить совета, по мотору Luzar. В феврале приобрел сей моторчик. В замен запищавшему на кочках и поворотах, через 3,5 года и 50 тыс. пробега родного. Возможно запищал он не без моей помощи. Поленился откручивать педаль при смене салонного фильтра и фильтр в кожухе не расправился полностью. Поменял без проблем. Спасибо форуму за подробную информацию по замене! Но! При работе печки, появился легкий шелест 10-16 КГц на вскидку. Друг его не слышит, жена слышит, но ее не напрягает (с водительской стороны он слышнее). Меня он выбесил!!! Скорость на тональность не влияет, на больших оборотах, маскируется звуком потока воздуха. Две недели назад, смазал старый мотор своей любимой GL4. На втулках была загустевшая (окаменевшая) смазка. Износ коллектора и щеток в старом моторе счел не значительным приблизительно 1/3 ресурса. Люфтов не чувствую. И поставил в печку. Работает тише, производительность мне кажется выросла. В этот раз специально обратил внимание. Поверхностный осмотр изделия Луганского Завода Автомобильных Радиаторов., сразу показало – шелестят щетки. Из фотографий надеюсь понятно, почему. Проточки на коллекторе, возможно сделаны для увеличения площади контакта? Я такого не встречал. Может мне такой попался. Собираюсь их заполировать послушать и положить на склад))). А может щетки по мягче поискать? Кто ни будь сведущ в этом вопросе? Может есть какие-то соображения?

Может это баян, извините за много букв, но я этой информации в интернете не нашел и был-бы благодарен тем, кто ее предоставил-бы мне. Может кому-то пригодиться. Начал барахлить люк. Плохо открываться-закрываться в горизонтальной плоскости (рывками и натужно). После замены аккума (связанной с другими неприятностями), ситуация вроде улучшилась, но ненадолго. Официалы Ниссана «Автомир» (других нет) в г. Брянске, за смазку люка просят 5 000р. Типа сами виноваты.. Не хочется их кормить. Машина используется чисто в городских условиях. Очень аккуратно. Люком пользуюсь оччччень редко. Зимой холодно, летом жарко, все остальное время пыль – дождь. Вроде не нужен. Но я технарь, не спокоен когда механизм не в порядке. Случайно нажатая зимой кнопка открывания по горизонтали добила его окончательно. Стекло опускалось и заклинивало намертво. При том вертикальное открывание работало нормально. Официалы просили 5 тыров, за диагностику на предмет гарантии (разборка салона для доступа к люку)) (Заколдованная цифра))) Можно было пободаться, но я их боюсь)). Люк сделают, а в варик песочка сыпанут.))) Плюнул на разводки, занялся сам. Короче. Ближе к телу. По всем правилам опустил обшивку крыши. Т.е. разобрал обшивку багажник начиная с низу, разобрал обшивку средних стоек, то же начиная с низу, обшивки передних стоек снимаются просто. Опустил обшивку крыши. Обшивку не вынимал. Проводка вся приклеена скотчем, не стал рвать. К сожалению фоток, не делал. Так вот. Всей этой глупостью, заниматься не надо. Пластик мягкий и крепкий, в багажнике надо отвинтить скобы для крепления груза, и верхние панели обшивки можно вынуть без демонтажа нижних. Все нижние панели обшивки, можно просто отогнуть. Верхние обшивки средних стоек, тоже легко вынимаются без демонтажа нижних. Снимаем пластик прикрывающий винт крепления ремня безопасности (не трогая кнопку положения высоты) и откручиваем болт крепления ремня. Верх отрываем к центру салона и вытаскиваем пластик вверх. Сверху этот пластик держит мощная стальная клипса. Я подлезал отверткой, чтобы ее разомкнуть иначе можно повредить эту накладку. Более того. Если требуется доступ к редуктору, мне кажется, достаточно снять обшивку передних стоек и средних. Отгиб переда обшивки крыши на 7-12 см, обеспечит доступ к снятию-установке редуктора через плафон. Сам не пробовал. КРЕПЛЕНИЕ ПЛАФОНА ВЫРЫВАТЬ НЕ НАДО!!! Оно не съёмное. В плафоны при съёме крыши, лезть не надо. Все вынается) вместе с обшивкой. И более того! Если вам не нужно доступа к редуктору, то достаточно снять боковые резиновые шторки люка, открутить по четыре винта TOR20 с двух сторон и снять стеклянную крышу. Резиновые шторки, легко отсоединяются от рамки стекла люка движением к центру салона и остаются на направляющих люка. Вуаля – полный доступ к механизму! Обратно ставится без проблем. Если Вы, как я, один боритесь с люком, то запаситесь куском картона размером больше люка, чтобы после того как вы отвинтите его от кронштейнов, сдвинуть его назад по картону(вместе с картоном), на крышу машинки. Не забываем о стоимости энтого куска стекла)))) Я не представлял конструкции привода люка, видел в мерседесе конструкцию с тросиками и программным колесом положения люка (как в видеомагнитофоне), но здесь все по-другому. Привод представляет из себя две пружины, на синтетическом тросике. Практически гибкий винт. Когда я зимой случайно нажал открывание примёрзшего люка, зуб шестерни редуктора привода люка перескочил по резьбе одного из этих винтов, что обеспечило надежное заклинивание движения люка по горизонтали. Для устранения этой проблемы, надо снять редуктор, поставить кронштейны в начальное положение - в перед до упора и поставить редуктор на место. Учитывая размеры монтажных отверстий рамки люка, это, наверное, можно поправить без снятия редуктора. Достаточно ослабить 8 винтов крепления рамки люка, чтобы люк выровнялся. Не знаю. Устранение заедания люка при движении по горизонтали. Сначала нужно как следует промыть механизм. Правый узел, у меня двигался ощутимо тяжелее чем левый. Хотя и вообще они двигаются достаточно туго. Для этого, чтобы получить доступ непосредственно к точкам трения и загрязнения, я рекомендовал-бы, снять стекло люка. Тем более, что если люк уже сильно заедает, погонять его мотором, чтобы вымыть грязь, без снятия стекла проблематично. Т.к. редуктор я снял, кронштейны на которые крепиться люк и которые ходят по алюминиевым направляющим, гонял просто руками, проливая ВДшкой и выдувая потом грязную ВДшку компрессором. Можно просто вытирать ветошью (туалетной бумагой), но это дольше и учитывая сложность профиля по которому бегают направляющие, менее качественно. Мне хватило маленького баллончика WD. Хорошо. Промыли до того состояния, когда в точках трения престали оставаться грязные следы. Мне для этого понадобилось около 50 фрикций)). Не забываем WD – это не смазка, это просто промывка. Удаляем полностью, если нет возможности выдуть воздухом, я бы подождал высыхания. Дальше вопрос! Пара трения алюминий-пластик. Чем мазать????? Или не мазать вообще, чтобы не собирала грязь??? Я доверял силиконовым смазкам. Но она помогала очень не надолго. Если почитать о ее свойствах, то везде пишут, что применяется она для ненагруженных пар трения. Она давала эффект в момент применения, но потом становилось еще хуже. Из того, что у меня есть, лучше всего подошла ТАД-17 (любое масло GL-4 т.к. полозья алюминиевые) для пары шестерня – пружинавинт, я бы использовал Mobil 222, но она довольно густая, и при прохождении через алюминиевую 30-40 см длинной трубку подачи пружины от редуктора к полозьям, мне кажется она будет создавать большое сопротивление. Пишу отчет о проделанной работе спустя месяц. Пока полет нормальный. В дополнение могу сказать, что в редукторе (я не мог в него не заглянуть) смазка нормальная, не загустевшая. (4 года машинке). На механизме направляющих отвечающих за подъем секла люка вверх смазка пересохла в ноль. Но она там не важна. Если заинтересовало, выложу не многие имеющиеся фотки. Отвечу на вопросы.

Может кому-то поможет. Промывка силиконовым спреем тросиков и смазка направляющих, помогли лишь частично. Проблема была решена, в моём случае полностью, заменой аккумулятора. Слабоват был.

Та же самая проблема. Направляющие чистил, смазал. Оф дилер, хочет денег за чистку. Люком, почти не пользовался (не открывал). Как то решилась проблемка?

Отпишусь для баланса))) В июле 2013, взял 2,5 МСТV. пробег сейчас, 9 000 км. Не скрипит ничего. К сверчкам отношусь серьёзно. Новая примера, купленная в 2006, привела в шок. Обесшумлена полностью, своими руками и проклеена по пластиковым стыкам моделином, в первые две недели. Про скрипы забыл. Неустранимый недостаток - поскрипывание резиновых уплотнителей о кузов, лечилось регулярным смазыванием силиконовой смазкой. Для выезда в загородный домишко, четыре года назад назад, был куплен Х30 2 литра на палке, в минималке. с пробегом 80 тыр. Сам обесшумливал крышу, с машиной ничего до меня не делалось. Сверчков не было. (исключая заднюю шторку, которую в той машине с собой не возил.) После него, не раздумывая, взял Х31 рестайл. Приму продал, 30-й, отдал тёще (вместо шнивы). Новый Х, только радует. Питерская сборка в топе. Проклеил STPшкой нишу запаски - низы стали получше. Поставил задние подкрылки (предварительно проклееные той-же STP). Летом займусь дверями.

У рестайлинга, над пассажирским бордачком, есть специальный разьём, для подключения накладок порогов. Купил на екзисте оригинальные. Думал будет четыре, Нет - два передних. Стоимость - космос)))