RAlexandr

вообще окруда все ноги растату - это клапан насоса, от перегревов жижи он начинает клинить, - дает низкое давление в главной магистрали, стружка уже появляется вторично, с ремня или конусов, или с подшипника первичного вала (который гудит у многих).

все что было - результат нарушения работы гидроблока, неправильно работали клапана, забились стружкой и подклинивали. так что без промывки гидроблока (а возможно и замены клапанов)- ремонт был бессмысленным

объем двигла то один, но заправочные емкости масла разные, мощность и крутящий момент разные.

не дорабатывался, т.к. ниан не признает эту проблему

посмотри по характеристикам этих авто: могут меньшего размера маслянные поддоны, может быть уменьшена мощность и момент. MR20DE для разных рынков и машин есть с мощностью от 131 до 141 л.с., и соответственно с несколько меньшим моментом. да и разные маховики под разные коробки (но это скорее всего не проблем - можно и свой перекинуть).

термостат стоит внизу перед помпой на конце шланга из радиатора - начинает открываться при 80-82 гр. распределительный клапан стоит в выходном патрубке - на выходе из головки и управляет циркуляцией воды по блоку цилиндров. открывается начинает с 95 гр. на темпеераутур верхнего патрубка он никак не влияет. основное что он делает открывает циркуляцию жижи по блоку, а в головке (и сооветсвенно в печке, варике, маслоохладителе, дросселе) жижа циркулирет всегда при работающем двигателе.

после обновления прошивки гарантия на варик будет до 5 лет.

что делали? меняли голову или ввертыши?

все там нормально откручивается снизу и не надо никаких колес снимать. покупается головка с торцевым 6граником, короткий удлинитель из любого набора и ручка трещотка или вороток. и все пробки откручиваются и заливная и сливная. самое тяжелое это сдернуть. Г-образные ключи часто гнутся - нужны только каленые. т.к. менял уже 2 раза на кастрол 75в90 - то для заливки использовал длинный носик канистры (в которой масло продается). вытягивается носик канистры (это трубка ПХВ длиной 15 см) - сгибается под углом - вставляется в заливную дырку- потом давишь руками на канистру (на на клизьму) и все масло заливается внутрь. давить надо сильно, двумя руками, пока масло не польется.

я для себя сделал вывод - менять свечи только на холодном двигле. кстати на некоторых свечах так и написано!!!

клему миносовую с АКБ сбрось на 20 мин - снимется все адаптация. либо на ходу трижды нажать на педаль газа в пол - так же идет сброс адаптации под экономичный режим.

хуже всего блин что ввертыш сделать практически невозможно - потому как водяная рубашка непосредственно охватывает свечной колодец и стенки его очень тонкие.

блин пострадавший от некачественного сервиса и контруктивного просчета

п.с. выходом из помпы являются 2 больших отверстия: одно пониже в блоке и вехнее в головке - как раз напротив свечи 1 цилиндра

все наоборот: вода в радиатор поступает сверху из выходного патрубка, а с радиатора при открытии термостата приходит снизу во входной патрубок. НО в нашей СО из выходного патрубка есть основной сливной канал который идет по передней поверхности блока во входной патрубок в обход радиатора и в обход водяной рубашки блока. при холодном пуске вода из камеры входного патрубка идет в помпу и оттуда давит в головку и блок. НО выход из блока закрыт ВОдяным распредклапаном (в выходном патрубке до 95гр) - поэтому в блоке вода стоит. а по головке циркулирует и выливается в выходной патрубок. ОТ туда она идет на печку, варик, маслобогрев и давит на верхний шланг Радиатора. но т.к. термостат в выходном патрубке закрыт, вода в радиаторе практически стоит, только часть ее по тонкому шлагу льется в Расширительный бачок (откуда сливает в камеру входного патрубка). А ОСНОВНАЯ вода из головки блока при закрытом радиаторе идет во входной патрубок по передней поверхности блока - там есть широкий канал открывающийся в камеру входной патрубка за термостатом. при достижении ОЖ 82 гр открывается термостат (постепенно) и холодная вода за счет давления созданого в верхнем патрубке начинает с нижней холодной части радиатора поступать в камеру входного патрубка. при достижении температуры ОЖ в блоке 95 гр открытвается ВОдяной распредклапан в выходном патрубке и вода из блока начинается выливаться в выходной патрубок за счет давления созданого помпой еще при пуске двигателя. т.к. меня постигла та же беда с головкой - трещина по свечной резьбе в 1 цилиндре через 1ткм после замены свечей. пришлось разобраться. сравнивая строение головки и прокладки у меня возникла мысль что головка первоначально проектировалась под другую схему охлажлдения. т.к в головке есть каналы для связи рубашки головки и рубашки блока. но потом при помощи прокладки эти контуры полностью разделили. т.е. рубашка головки и рубашка блока сейчас у нас - это разные не связанные контуры. разделив контуры - СО двигателя производитель изменил температурный режим головки. и поэтому при перетяжке свечи в 1 цилиндре и при закручивании холодной свечи на горячем двигателе, можно свечу легко перетянуть, т.к. на горячей головке отверстие расширено (за счет тепла) а холодная свеча узкая. при последующих циклах нагрева-охлаждения и при том что холодный антфриз из радиатора летит именно в свечной колодец 1 цилиндра и происходит образование трещины