xayman

много букф Я в начале лета смастырил как хотел. извиняйте други, но фото не делал т.к. процесс разборки салона разложен по полочкам и не только здесь, да и делал один.рук просто не хватало. закатывать машину в битум не хотел однозначно. жидким битумом изначально асфальтовые дороги поливают . виброразвязка в иксе реализована достаточно не плохо. зачем закатывать машину в асфальт и наращивать общую массу? и так 2 литра еле тянут. если роллс ройс с головы до ног битопластом и прочей самоклеющейся чудотехнологией по высасыванию бабла на заводе не катают, я то же воздержусь покупаем бухту (т.к. дешевле оптом) термопрессованного войлока толщиной 0,5 мм. этим же войлоком проложен моторный щит со стороны салона.его видно без всяких разборов, достаточно посмотреть под торпеду. Он не гниет и не страдает фатальной гидроскопичностью. разбираем карты дверей.смотрим. можно было бы кусок вибры на железо изнутри двери прилепить.но мне лень. да и если зайца соседней дверью посадят дебилы на парковке,то вытянуть зайца в сервисе удаления вмятин значительно легче если металл изнутри голый.далее вырезаем шаблон из войлока. собираем. и о чудо , в дверях пропал дребезг и штатная акустика, опять же о чудо, эта акустика начинает звучать на порядок лучше. не останавливаемся и разбираем пол. прокладываем где в два-три слоя , где в один весь пол. заодно лечим провал пятки под педалькой газа куда проваливается нога у 80% владельцев т31, там тупо проламывается пенопласт и выдавливается яма .на полу вибры явно не достаточно.на больших плоскостях есть смысл ее прилепить,но я ее сразу не купил а машину уже разобрал.короче забил и не расстраиваюсь .этим же войлоком не большими пятнами,исключительно для - что бы держалось,проклеиваем изнутри центральную консоль с подстаканниками.максимально запихиваем и прокладываем моторный щит под панелью приборов. накладки под панелью в районе стоек,нижние накладки центральных стоек легко вмещают толщину войлока.поэтому 0,5мм обязательно, не везде можно проложить более толстый слой.где нужно всегда можно сделать в несколько слоев.то же самое легко можно сделать и в багажнике.разбираем. с учетом технологических дырок/вырезов в пластике,прихватывая пятнами клея войлок по всем внутренним плоскостям панелей. там лепим либо листы, либо один лист кому как удобней вырезать.родные куски войлока не удаляем. так же разбираем заднюю крышку багажника и к родному листу войлока добавляем свой не забывая вырезать шторку для лючка где расположен механизм механического отпирания замка багажника. Мало ли чего . после это шум от подномерника растворяется в тишине.вес крышки да и вообще всех дверей не меняется.зачем их делать весом как в сейфе и считать,что это признак дороговизны и благородства для меня остатеся загадкой . под заднее сидение так же можно завести лист.я это сделал потому, как у меня конкретные чудеса японской сборки.листы родной вибры источают не иначе как "мир с иконы". с них выделяется какой то жиромазут и внутрення обшивка сидений в смолистой хренотне . вообще мне повезло с родной виброй.под запаской она просто раскрошилась и я выкинул больше половины.остальное пока держится и фиг с ним.так же не большие куски по отваливались на полу багажника. клеить новую не стал.в этом нет смысла.само запасное колесо работает лучше любой вибры. место под запаской я просто покрыл гравитексом, что бы смело кидать запаску и не ржавело. Себестоимость работ равна цене войлока и немного клея момента. никакой прокатки и клейки. Никаких валиков, только портняцкие ножницы и рулетка что бы промерять рулон перед отрезом. времени ушло на три дня.машина все время на ходу и не стоит в разобранном состоянии в гараже сутками.просто утром двери начал-сделал-собрал. потом пол. потом багажник. удобно. главное посмотреть на форумах подробную инструкцию по разборке по началу результат просто неудержимо радовал.ну а теперь после нескольких месяцев прикатался и конечно кажется,что должно быть тише. это бесконечный процесс. и вообще серьезно победить внешний шум в этой машине не возможно.большая площадь остекленения, при таком тонком стекле не позволяет этого в принципе. поэтому верить в рассказы шумовиков с сто, как из икса сделали майбах не стоит .

из моего боевого опыта,что то мне подсказывает,что скан никаких ошибок не обнаружит. при таких симптомах и их последующем осложнении-я менял вариатор ближе к 30 тыкм. ошибки появляются потом.когда варик уже не спасти. будем надеятся топик стартера минет чаша сия

геркон для меня материя неизведанная и ради ее познания колупать все по новой не вдохновляет абсолютно . пожалуй остановлюсь на достигнутом. под капотом: реле которые не получилось никуда заныкать провода в гофре от блока к реле сам резистор и его место выкладывал страницей назад

думал так же,но минус последовательного включения, если сгорит одна лампа,то дхо гаснет полностью.здесь же одна лампа просто начнет гореть ярче. и по яркости, я хз какой накал даст последовательное включение. здесь же стоит резистор от лексуса у которого мощность ламп такая же как и у нас.соответственно процент гашения яркости вымерять не надо.плюс нет никакой нагрузки на родные провода которые не отличаюся толщиной сечения. из резистора получаем на выходе к лампам урезанный ток

дополню результатом. если смотреть в фару под острым углом(я сделал снимок близко и не ровно в фас,левая фара ближе),то пучок света достаточно интенсивный. под любым иным углом или прямо по ходу машины,свет более мягкий как это видно по фаре с водительской стороны.в общем все как у всех "скандинаво-американцев".

поюзал схему с резистором от зажигания. однако нагрузка на проводок великовата. преодолевая лень, заставил себя переделать подключение. извиняюсь за рукописную схему, но т.к. многие здесь, как и я не электрики, то вероятно такое исполнение будет даже понятней. развязался на трех реле. два пяти контактных и одно на четыре ноги. на всех колодках реле присутствуют диоды. на всякий случай еще перестраховался диодами в цепи. все законопатил в гофру. силовые провода не греются - только резистор. схема не сложная и собрать можно на коленке. морока протянуть провод в салон,тянется за коробом воздушного фильтра.и в салоне придется разобрать консоль между сиденьями,что бы прицепиться к проводу ручника. на коду упражнение для мозга, все это потом разместить под капотом. в итоге два реле спрятать не удалось. живут за акб. принцип работы как видно по схеме: зажигание дает управляющий сигнал на реле к которому подключен акб. плюс с акб идет на резистор и далее через предохранители на провода дальнего света где и получаем дальний «вполнакала» .что бы не получать обратку и не греть резистор при включении штатного дальнего, в цепи за резистором стоит диод.в первом НЗ реле где зажигание, на разрыв срабатывает управляющий + от габарита – дхо гаснет при включении габаритов/фар и вся цепь обесточивается полностью. во втором НЗ реле на разрыв срабатывает управляющий минус от ручника – дхо гаснет при поднятом ручнике, в цепи ручника необходим диод т.к. иначе при включении габаритов/фар, в движении начнет бунтовать сигнализатор ручного тормоза. схема фурычит,отключается принудительно и через датчик света.дальний моргает как обычно.при работе дхо контрольная лампочка включения дальнего на приборке не горит, она зараза работает по кан шине.заказал кнопку включения люстры,у меня ее нет, через нее сделаю дополнительное отключение дхо.в лесу или на проселке смысла палить лампы нет. если где в схеме есть изъян,прошу озвучить,что бы успеть переделать и ничего не спалить т.к уже писал выше-по образованию не электрик. на другого учился

да согласен, не так выразился . происходит плавное гашение света ламп. смотришь и кажется,что резистор остывая отдает тепло через них

нет. такие глубокие изыскания не проводил. в лехусе стоят те же 55W лампы,что и у нас.светить будет одинаково. измеряй не измеряй

зацепился на данный провод. беру с него плюс на замкнутое пятиконтактное реле.через реле на диод и предохранитель. дальше на резистор от лексуса. с разборки мне достался от es330,но там пофиг они по ходу все одинаковые с резистора через два предохранителя на фары дальнего при включении загорается плавно, при выключении гаснет еще плавнее,как вежливая подсветка до дома . резистор отдает накопленный ток. в колодке реле между 85 и 86 контактом (масса/плюс)стоит диод для разгрузки выключения. на плюс идет провод от габаритов. при включении габаритов/фар, американский дхо гаснет. дальний моргает как обычно. второе реле на ручник для выключения света на парковке еще не вкрячил.ход не дошел.но надо сделать т.к. при запуске движка дхо загораются автоматом.все разместил в первом блоке.преды рассовал по краям,а реле в пустующее гнездо как на фото постом выше. второе реле туда уже не сунуть,но место под капотом для него есть где нужно.сам резюк воткнул под фарой с водительской стороны. греется адски. там ему и место резюк отбирает процентов 60-70 от мощности света дальнего. в принципе можно цепануть хоть куда. на дальний будет американец, если на птф то получится как на новом форестере, если на ближний, то как не у всех

Подскажите, друзья. если брать питание на фары дхо непосредственно от сюда т.е. + после зажигания потянет нагрузку? и если да, то необходим ли здесь диод? предохранители будут соответственно на врезке к проводам на фары. не хочу вешать сопли на аккум,хотелось бы сделать развязку в штатном блоке и не вытаскивать кучу внешних проводов

у Краском42 Nissan X-Trail,2.0 CVT,SE,2011г.в. все что он написал про музыку мп3,зеркала и т.д. это есть правда. на 2011-ом годе музыка кларион и мп3 отсутствует. на se подсветки козырьков и складывания зеркал нету. остальные косяки как у всех

эхххх был я молод и безбашен и после тазика эта бмвэшная развалюха была для меня настоящим космическим аппаратом....касаемо шумки, войлочные маты шизы не панацея конечно. многое зависит от того как реализована жесткость кузова и его вибронагруженность.допустим мой прошлый ариец на платформе pq35 полная засада в плане шума передних колес. и эта ж.па была на всей линейке ауди,гольф,суперб,октавия,пассат и т.д. заводские подкрылки из войлока,толстые маты шумки и плюс битумные старания владельцев не могли победить эту хрень никак. трейл по сравнению с этим просто шепчет.посему виброгашение в кузове икса сделано очень даже не плохо.особого смысла катать его смолой нет.а вот маты шизы полное г@вно.и в них основная проблема. это что то пористо хилое,что проминается от пятки ноги под педалью газульки . ведь даже простые локеры в задние арки на порядок снижают шум от задних колес, т.е. виброшума нет. зачем лепить смолу? я буду катать зад и то потому что япошки криворуко наклеили лист под запаску.выкину то что оторвалось и аккурат под колесо налеплю новый кусок битума . но это мое мнение и я его никому не хочу навязывать.поэтому убежденные прокатчики обесшумки новыми мегасуперпуперматериалами, сильно на меня не ругайтесь

не верю я в эту лабуду. сам свидетель о бесполезности траты времени и денег на это фуфло. кроме центнера веса никаких измененений в шумке. была у меня старушка bmw 318 аж 1989 г.в. даже с пробитым глушителем в салоне этого не было слышно. и что характерно не было в ней никакого битума т.к. битум нужен что бы асфальт катать, а не машины шумить.а все что там было так это офигенно толстые маты специального войлока. и в старушках ауди такая же песня была. в бэхе помню и в дверных картах были какие то проставки из тонкого материала. и было реально тихо хоть и пахло старостью))). не уверен,что в икс получится запихнуть такие маты звукоизоляции. но и фигней заниматься с асфальтоукладкой, смыла абсолютный ноль. максимум - двери катануть если серьезную акустику ставить, что бы не звенели.

с этим аргументом солидарен на 100% вагком рулит вдоль и поперек. чего я с ним только не мутил, даже уровень подсетки в ногах пока не узнал,что можно на макси доте однако...сервисный мануал от икса окончательно воткнул меня в ступор. я с электросхемами исключительно на вы, реле дхо (которого у нас нет ) судя по схеме не имеет выхода на лапмы дальнего. оно имеет выход только на габариты . либо в схеме не указан конечный пункт дальний свет и габариты дают сигнал на реле для его отключения, либо дрл имеет свою реализацию в виде габаритных огней, а я то думаю зачем туда аж две лампочки воткнули . ув.товарищи,кто шарит в этом деле. подскажите

помню ковырял у себя на ваге, можно было через ваг ком включить птф.когда отпускаешь ручник птф плавно загорался и так же плавно гас при постановке на ручник. здесь такие номера никаким консалтом не пройдут. реле на дрл нет.предохранитель фигня конечно, но его тож нет.ну и проводка так же хз,чего там есть чего не хватает. опять же хз как консалт это все сможет активировать если придется. ради интересу покопался в нете,так и не смог нарыть парт номер для этой релюхи дрл. придется мудрить без помощи ниссана. не нравится мне эта бестолковая дневная иллюминация всего, что только может светиться