m491

Да фанатиков оригинала там достаточно, но в отличии людей имеющих более широкий взгляд на мир и потому оперирующие цифрами, фактами и результатами тестов, основной аргумент фанатиков - это Великий Nissan сказал, что только matic может быть matic-ком ибо он matic, а остальных сжечь во славу matic-ка

Думаю, что зимой multi ATF будет себя вести также, как и летом. Ведь оно 100% синтетическое масло, с довольно не плохими характеристиками, в отличии от matic S, которое является продуктом гидрокрекинга. На оилклабе подробно рассматривается и та другая. О matic S не плохие данные, не смотря на ее псевдосинтетику, правда для пробега в 48т.км., но там все тесты и сравнения скатываются к какой-то петроканаде, которую я в жизни в глаза не видел, как самому лучшему варианту.

Для жителей города на Неве, возможно, пригодиться. Заменил масло в организации MTL-Garage. Найти их не представляет труда, поэтому ограничусь названием. Масло решил поменять на 55000 км. В принципе все было нормально, но периодически стало появляться какое-то подергивание, иногда при разгоне, иногда при равномерном движении, машина пока на гарантии, но при условии, что местные официалы, так скажем, жадные и примитивные, решил с ними не связываться, тем более все они в один голос говорят, что коробка не обслуживаемая - что тут сказать, удобная позиция. Почему поменял в MTL-Garage - просто во превых по дороге, во вторых достаточно большое количество положительных отзывов, особенно у владельцев CVT. Эта организация является  дилером Motul, поэтому они мне его и предложили. Можно приехать и со своим, любым маслом, но тогда работа по замена будет несколько дороже, чем если использовать их масло, они, к сведенью, меняют масло Motul  везде, от двигателя, до мостов, не только в АКПП, но вот цена, но об этом позже. Я посмотрел, что старик Motul предлагает в нашу коробку два типа масел: multi ATF и ATF 6. По своим характеристикам последнее максимально близко к matic S, его я хотел залить. Но они меня отговорили, приводя большое количество аргументов из анализа которых я понял, что они просто ни когда не использовали ATF 6 в данной коробке (они практикуются с ней еще на мицубиси) и поэтому не знают, как она себя ведет, а в  multi ATF они уверенны.  Меняли мне методом и с использованием оборудования, описанного выше, только не садового, а предназначенного для этих целей. Через низ вылили, что вылилось. Масло вышло, скажем так, не совсем кашерное для этого пробега. Понюхать не получилось, но на цвет между темно-коричневым и черным. Затем четыре раза закачивали примерно по 3 литра масла, через тоже отверстие, запускали двигатель, двигали коробкой и сливали. По времени заняло 2,5 часа из них самое долгое - это выставление уровня, при соблюдении температурного режима. Температуру измеряли компьютером, подключенным к OBD. Долго охлаждали коробку с помощью вентилятора и разбрызгивая на коробку воду. Поймав 41 градус выставили уровень. На все действия ушло 11 литров. Стоила замена 15000 рублей, из них 1900 - это работа. Получается, что у них, как у дилера масло стоит почти 1200 за литр, что не совсем даром, т.к. в autodoc оно было 880 рублей.  После замены я проехал чуть больше 1000 км. Я читал здесь, что люди уже лили multi ATF, а также их мысли и чувства от этого. Я скажу, что ни каких отличий от того, что у меня было до этого я не заметил, кроме того, что подергивания исчезли.  Расход остался прежним, режим переключения и ощущения при переключении те же,  режим включения 6 передачи, что в ручном режиме, что в D остался без изменений. Все что описывали товарищи ранее - как бы проскальзование нет - давишь на газ и растут обороты, растет скорость, чтобы появилась какая-то "мягкость" при переключении или наоборот, то же нет.  Все осталось без изменений. Посмотрим, что будет дальше. Они дают гарантию 60000 или два года, при условии предоставления машины на осмотр раз в 10000. Мне показалось данное предложение более интересным, чем купить у официала расширение гарантии.

Хотелось бы узнать у тех кто выпотрошил DPF - изменился ли звук выхлопа и стало ли это заметно в салоне. В свое время я расковырял катализатор, выкинул его содержимое, все собрал. Машина поехала и хорошо, но вот звук выхлопа меня не обрадовал. Это бу-бу-бу, в постой банке из-под катализатора в каткой-то момент стало просто не выносимо. Помогла установка внутрь банки трубы обмотанной асбестом.

m491- мы ставили на дизель 2013г новенький, фото на той странице

Комфорт А А, максималка S S

http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...413&st=860#

Ты фото под нагрузкой делал?

У меня замер в вывешенном виде машина.

Так же промерял лично старого Кашака- перед чётко В, зад С+ ближе к В под нагрузкой

А что по моему фото не видно, что машина поднята, колесо снято? Ну и видно, у меня пружина другая, на виток больше у меня.

сплошная путаница....Сзади то пружина БОЧКОЙ на Т31....вы где меряете витки?

Давайте тогда ФОТО пружин выкладывать и чётко подписывать комплектацию/год/объём двигателя, вот тогда всё будет чётко....

Вот сфоткал задние пружины. Дизель 2009 год. Одна фотка с линейкой, для наглядности. На другой - самый верхний виток - там расстояние 38 мм, на третьей - серединный виток - зазор 33 мм.

Поэтому я и удивляюсь, как туда S или А засунуть - только С.

Нет, под этим фланцем клапана нет, он справа от дросслельной заслонки. Трубка которая идет от этого фланца, та, да, идет на клапан. Глушить нужно именно тут.

Я под словом клапан и имел ввиду заслонку, она не будет упираться в заглушку или вход этого узла находится в стороне от заглушки и подводящего патрубка?

Да, именно так.

Я у себя не смотрел, но судя по картинке это не так просто. Похоже, клапан, когда открыт разворачивается и выходит за границы фланца, внутрь подводящего патрубка. Соответственно,

если туда тупо вставить прокладку, то клапан при открытии упрется в нее. Если я не прав - поправьте, выводы делаю по фотке.

сплошная путаница....Сзади то пружина БОЧКОЙ на Т31....вы где меряете витки?

Давайте тогда ФОТО пружин выкладывать и чётко подписывать комплектацию/год/объём двигателя, вот тогда всё будет чётко....

Я думаю у меня витков много. А мерял я просто, взял бумажку на которой размеры написаны, из набора, и сунул в самый большой зазор между витками на поднятой машине - вот и получается, что подходит только С

говорят А/А, но не сложно же и замернить! оказалось есть разные пружины

А на дизеле 2009 года спереди S, можно и А, но они маловаты, а сзади С, я не знаю как туда А, не говоря про S запихали.

У Т-30 рукоятка на резьбе.

Правая, левая, легко откручивается?

Я думаю там не резьба а фиксирующая скоба стоит, которую можно просто вынуть по аналогии с рычагом на автомате!

А как ее вынуть, у всех автоматов, которые у меня были, ручка на палке фиксировалась винтиком.

Предполагаю, что надо снять облицовку накладки тунеля, а там изнутри все будет видно!

Считаете, этот как-то связано? Здесь http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?...;IllId=95500011 я смотрю, и мне кажется, что на палке резьба, и эта хрень туда прикручивается.

Может кто снимал? Я его покрутить попробовал и сдернуть, чего не получается.

А то я кожу на нем порвал, хочу поменять, а то не эстетично как-то.

Попытался разобраться за счет чего падает расход. Пишут что за счет повышения КПД, и что эффект более заметен на турбированных машинах.

Помогите разобрать мой пример:

Я езжу плавно без рывков по городу по трассе обычно 115 на круизе. При такой езде обороты держатся обычно на 1700-2000, при переключениях до 2500 кратковременно поднимаются. При таких оборотах эффекта от турбины еще нет, т.е. езжу в режиме близком к атмосферному со всеми его параметрами. Если я чипуюсь то будет ли экономия соляры в 1 литр как Вы пишите?

Я езжу в точно таком же режиме, только на круизе до 120 (в финляндии). На круизе 80, 6 передача, там же, расход вообще 5 литров. Насчет повышение кпд - это общие фразы, конкретики нет. Одни говорят, что это за счет повышения давление впрыска, другие, что давление наддува увеличивается - вообщем ни какой ясности. Это настораживает.

Спасибо за адресок, вчера получил от них блок, сегодня хочу установить, хотел узнать твоё мнение и результаты эксплуатации на сегодняшний день.

Я отвечу. Их коробочка у меня давно. Результат достаточно прозрачен - расход упал где-то на литр и составляет 5,8-6 на трассе и до 8 в городе. Хорошо вырос общий пробег на баке до 950-1000 км. Реально прорезалась 2 передача. Первая очень короткая и на ней ни чего не заметно, а вторая реально пуляет. Общая динамика улучшилась. Одно не понятно за счет чего это делается. А, еще, два раза был какой-то сбой - глохла машина, один раз в движении на трассе - было не приятно, другой раз на ХХ. Завилась не сразу, а чуть постояв.

из опыта эксплуатации самопального маслоуловителя- со своей работой справляется хорошо. проверка через 500-600 км- собирает 40-70гр масла.

Чего-то многовато. У меня 20-40 гр на 1000 км.

Всем привет! Посмотрели меня вчерась, турбина живая 3тьфу, усе ок, клапан что прямо на ней ок работает а вот в самом правом верхнем углу моторного отсека стоит клапан с втягивающим электромагнитом посмотрели - работает но обмотка жужжит, и турбинист сказал что это ненормально и надо этот клапан менять

Чего за клапан, фотку его можно?

умоляю дай ссылку на ибей итп где эти датчики по таким ценам!

читал в инете что эфирами лучше датчик не мыть, лучше неполярными растворителями типа нефраса

Нефрас - это считай керосин, бензин калоша из той же оперы.

Вот куча ссылок на ебэе

http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&am...000&_sop=15

на алие

http://www.aliexpress.com/wholesale?Search...=0&manual=y

Подскажите, как правильно промыть датчик расхода воздуха

Надо его снять, а потом промыть, некоторые делают это керосином, но это если он

настолько в масле, что внутри него ни чего не видно, а так есть волшебная жидкость

называется коротким немецким словом luftmassensensorreiniger производит liqui moly,

имеет артикул 4066. Если есть доступ у эфиру, то это будет очень хорошо, потому как

вышеназванная волшебная и есть эфир. Брызкать внутрь или бултыхать в банке с эфиром, пока

изнутри не поткчет чистая жидкость. Эфир хороший расстворитель и быстро ипаряется не оставляя следов. Я мою датчик при каждой замене воздушного фильтра - раз в 5000 км. Можно где-нибудь на ебэе или алие купить этих датчиков, стоя не дорого примерно $20, если оптом, то еще дешевле, он конечно не родном хитачи, но работает не хуже. Ошибок не выдает. Я после предыдущего хозяина хоть и отмыл датчик, но от этого он работать лучше не стал, а с китайцем все пучком - расход вернулся в норму 6,8-7,2 без коробочки и 5,7-6 с коробочкой.

Ну я прошился!!!!!!!!!!!!!!!!! Проехал пока мало, поэтому пока ничего подробно не могу сказать. Первое впечатление- хорошо. Лучше чем блочок. Мотор крутится легко, Тахометр (стрелка) не успевает реагировать... (шучу). Но это правда - мотор работает свободнее, легче. По расходу пока ничего не могу сказать- всего 20 км проехал... где-то через недельку будет более обективно, ну и заодно посмотрю как по трассе ехать будет. Но субъективно - по сравнению с блочком наверное меньше...

Ну и мои предположения что блочок меняет давление впрыска и количество топлива, которое впрыскивается подтвердились.... Как-то так...

А какой Вы блочок имеете ввиду, который с настройками или без? Я вот с кем ни сравнивался и здесь люди пишут, что самый малый расход у простых блочков, без регулировок, затем идет стационарная прошивка и самый большой у коробочек с настройками. В связи с этим и понять не могу, что простая коробочка делает такое и почему она экономичней стационарной прошивки, казалось бы должно быть наоборот? У меня с простой коробочкой рекорд - 4,8 л/100 на 6 передаче, 80 км/ч по жпсу в течении 2 часов, было бы еще меньше, но дорога периодически в гору была, расход подымался до 5,1

У меня тоже стоит коробочка crd-tuning, довольно давно. Результат следующий - расход на трассе 100-120 км/ч 5.8-6 литров, в городе до 8. Прорезалась 2 передача, в том смысле, что на ней стало заметно ускорение, первая как была не о чем, так и осталась, общая динамика улучшилась. С одной стороны я доволен, особенно расходом, теперь на баке прохожу до 950-1000 км, а с другой думаю о бесплатном сыре, не могу найти информацию на что влияет и за счет чего это все происходит, только общие слова типа оптимизация заводских настроек и пр. Может кто в курсе теоретических и практический моментов?

Ручка рычага - декоративный кожанный наконечник,

на котором нарисована схема переключения передач истрепался сильно,

хочу снять его и поменять на другой, который мне больше нравиться да и удобней.

Но вот проблема - не пойму, как его снять.

Обычно, он на резьбе прикручен к рычагу и зафиксирован установочным винтом,

здесь я его не вижу, а "просто" наконечник не окручивается. Может кто снимал и подскажет, чтоб я зря рычаг не тузил.

Проехал свою 1000. В банке, в которую шел газ из маслоотделителя пусто. В металлическом патрубке, который сразу после турбины масло, примерно столько, как на предыдущем моем фото в следующем за ним резиновом и втором металлическом чисто, даже налета масленного нет. Вообще, должен заметить одну странность, что не смотря на весь этот расход масла по банкам и патрубкам уровень масла стоит, как по щупу так и по электронному показателю. Пробег у меня 75000.

Это уловитель циклонного типа! Никакие мочалки ему не нужны. Частицы масла из воздуха, под действием центробежной силы, должны оседать на стенках уловителя и стекать вниз.

Просто основной поток масла в воздуховоды, видимо идёт не из сапуна.

А человек, который поставил Провент, так до сих пор фотки патрубка интеркулера и не выложил Боится что ли.

А как выглядит шланг, который у тебя на выходе уловителя? В нём масло есть?

Шланг сухой. А входной - влажный. Я сейчас поанализировал и думаю, что это не большое кол-во масла - это конденсат.

Потому что когда я приехал в Вильнюс и там бегло осмотрел патрубки на , практически, горячем двигателе,

то масла не было. Смотрел я в металлические патрубки, а когда вернулся, то осмотр уже проводил на полностью холодном двигателе. Количество масла в банке, если умножить на 5 (10000 км) примерно соотвествует тому количеству, которое я наблюдал при смене масла каждые 10000, когда отверстие на входе было заглушенно. Сейчас, я опять заглушил отверстие, а шланг вывел в другую банку, посмотрю сколько туда налетит. На данном этапе проехал не много, потому там пусто, но скоро будет поездка примерно на 1000 км, посмотрим чего и где накапает.

Добавлю отдельно. По поводу этого маслоотделителя. Он является обычной вихревой трубкой. Устройство очень интересно, с одной стороны простое, а с другой газодинамические процессы происходящие в ней очень сложные, описываются системой диф.уравнений в частных производных. Трубка эта может работать и холодильником/нагревателем, мощным генератором звука, разделителем веществ, вообщем это я все к тому, что инженеры БМВ по ходу слошили, а может женщина проектировала или молодой специалист, но расчитан он не верно. Я сделал не большой инженернй расчет и пришел к выводу, что размер вихревой камеры слишком мал, а патрубки велики, с такими габаритами давление на входе должно быть 4-8 кило, расход газа при этом тоже не хилый, картер такое точно не потянет. Получается такой самотек с легкой закруткой. При таких габаритах входящий патрубок должен быть примерно в 2 раза меньше, так можно обеспечить нужную степень закрутки и соотвественно нужное осушение. А так входящее патрубки должны быть меньше (ну ни как не 19мм), а корпус больше, тогда внутри будет генерироваться правильное течение газа. Перемещение маслоотделителя ближе к сапуну, скорее всего, несколько улучшит картину, но не принципиально.

Так что, такая здоровая банка, как провент, с не большими штуцерами и решает вопрос положительно.