Aleks29

Катушки зажигания сильно влияют на вибрацию. У меня хорошо работает только одна катушка, та которая новая... Если поочередно отключать/подключать фишки катушек на работающем двигателе, то сбой при работе 1,2,4 цилиндров малозаметен, что говорит о усталости катушек, а вот при отключении новой катушки 3го цилиндра, сразу заметен сильный перебой в работе двигателя. При прогреве подтраивает. Я уже ради эксперимента пробовал ставить катушки от более молодого ниссана, двигатель очень ровно на них работал. Неприятная цена каждой катушки, самая дешевая минимум 1400 стоит неоригинал германия, а их еще 3 штуки надо, вообщем 5600 комплект(

Exist в описании этого масла выдает: Жидкость для автоматических трансмиссий марки Nissan, специально разработана и утверждена компанией Nissan. Не подходит для использования в коробках передач CVT и автоматических коробках, требующих специальной жидкости AT-Matic D.

Я считаю что причина всех вышеуказанных проблем все таки в двигателе. Не прогретому двигателю важна качественная ТВС. За качеством смеси следит температурный датчик, который влияет на время открытия форсунок, например если этот датчик врет, завышает температуру -машина работает на обедненной смеси, вот и результат -не хватит мощности провернуть трансмиссию. Также на качество смеси влияют форсунки, производительности загрязненных форсунок при недостаточной температуре двигателя недостаточно, чтоб двигатель заработал под нагрузкой. Подсос воздуха также обедняет смесь.

ЭБУ многих двигателей может увеличивать обороты х.х. при недостаточном напряжении, включается потребитель -электродвигатель печки, появляется нагрузка, при плохом АКБ такое вполне возможно. Первое что необходимо сделать, зачисти клеммы, либо попробуй другую АКБ поставить. У меня например, после чистки заслонки и обучения, тахометр стал показывать 1300 оборотов после прогрева, стукнешь по нему, и стрелка падает до 1000. Показания тахометра может быть также не точно. Сканер показывает обороты хх 800-850. Включение кондиционера также способствует возрастанию оборотов, на механике более заметно.

Есть ли на машине ГБО? Если да, то высока вероятность того, что редуктор ГБО не держит, во впускной коллектор стравливает газ по вакуумному шлангу. Было у меня такое, после длительного простоя заводилась на 5ю секунду прокрутки стартером. Также причина может быть в негерметичных форсунках ГБО, стравливает остаточное давление. Ни одна диагностика не выявила. Ранее причина плохого запука была в некачественном бензине, сменил заправку -вылечилось, ни одна диагностика не выявит некачественный бензин, единственный косвенный признак некачественного бензина -вибрация вследствие детонации, и несоответствующий УОЗ.

Вот видео про эксперимент с присадками, как раз подопытным кроликом выступил T30 правый руль.

тоже хороший вариант с присадкой, но я не сторонник присадок в бак, никто не даст гарантию, что налет из бака не смоется и не забьет сетку бензонасоса. Я уже применял LN2109, для профилактики, и потом остановился бензонасос, присадку не виню, так как насос убитый был, 155 тыс пробега для него срок, но никак не понять, случайность или присадка "помогла".

я не заинтересованное лицо, и не работаю в компании Liqui Moly, предыдущее мое сообщение не обязывает каждого, кто прочитал сообщение бежать и покупать продукцию этой компании. Мне в сервисе делали профилактическую промывку форсунок на работающем двигателе химией этой фирмы, под давлением в топливопровод подавалась химия, всего 1 литр, сначала 5 минут на холостых, затем 20 минут пауза, чтоб химия лучше разъела загрязнения, затем на высоких оборотах. Из выхлопной трубы много всякого Г повылетало. Результат был, стала меньше вибрация, приемистость улучшилась, по расходу топлива изменений не заметил, тк нет бортового компьютера. Стоимость 1 литра уже готовой химии 400 рублей, если применить концентрат, 0.5 литра который стоит 600 рублей +4.5 литра бензина, стоимость 1 литра для жидкости обойдется в 150 рублей. К плюсам промывки форсунок данным способом, отнесу и попутную очистку клапанов, очистку камеры сгорания, раскоксовывающий эффект, цена позволяет делать это перед каждой сменой масла, тем более что важна регулярность применения для профилактики, а не ожидание чуда после того, когда кольца залегли и что какая то химия спасет от переборки двигателя... Каждый сам хозяин-барин для своей машины, пусть что хочет то и делает.

Я езжу на ГБО, под клапанной крышкой все в идеальной чистоте. О состоянии закоксованности колец я не в курсе, масло от замены к замене через 10 тыс без падения уровня, о том, стоит ли заниматься раскоксовкой для профилактики я не знаю. В чудеса раскоксовки не верю, когда на убитом двигателе вдруг возрастает компрессия и тд. Один повод все-таки делать раскоксовку для меня есть: при работе двигателя на газу, бензиновые форсунки "отдыхают", в топливной рампе происходит нагрев и смолы из бензина загрязняют форсунки. Есть в продаже концентрат для очистки форсунок и раскоксовки 5152 LIQUI MOLY, получается 5 литров жидкости. Перед каждой сменой масла 1го литра для профилактической очистки форсунок достаточно, попутно пусть и раскоксовка происходит.

Принцип работы системы охлаждения на всех авто одинаков. Термостат -ответственная деталь для жизни двигателя, и чтобы уменьшить вероятность перегрева, придуман хитро: факторы, приводящие к его неисправности, состаривание, загрязнение, коррозия должны приводить только к его заклиниванию в открытом положении или к раннему перепуску жидкости при температуре, недотягивающей до рабочей, чтоб избежать большего зла -перегрева.

Если автомобиль прогревается долго, значит пропускает термостат, рубашка охлаждения работает по большому контуру, например явным признаком неисправного термостата помимо долгого прогрева является падение стрелки температуры двигателя при наборе скорости, тк помпа начинает активно прогонять ОЖ по радиатору, поток воздуха остужает радиатор, и тепло из печки не пойдет до тех пор, пока не прогреется большой контур вместо малого. Сталкивался уже с такой проблемой на предыдущей машине, прогрел салон на холостых, в салоне тепло пошло, начинаешь движение пошел холод, начинать надо с термостата.

Абсолютно незачем ставить рычаг на горке в паркинг, за исключением необходимости припарковаться, и то перед тем как поставить на паркинг, нужно поставить на ручник, если тросик ручника натянут не очень хорошо, то придется подождать чтоб колеса застопорились после отката... И только после того, когда машина абсолютно неподвижна, ставить на паркинг. При кратковременной остановке на уклоне, например если в пробке, достаточно придержать машину тормозом, не надо бояться отката назад - в положении в D его не произойдет. Не надо мучать АКПП.

Сегодня в выпуске журнала за рулем №4 Апрель 2012 прочитал, как на Пежо 207 на 14тыс км пробега пришлось менять ГРМ весь в сборе, тк цепь ввытянулась на 5 мм, на картинке там цепь, как велосипедная...

Не вериться что такое случилось... Может предыдущий хозяин поменял цепь, на тайваньскую...

Темы про бензин на форуме по поиску не нашел, но актуально написать в этой теме. 3 месяца длился геморрой с машиной, по утрам и после стоянки около часа, на холодную, а иногда и не теплую, машина заводилась на 5 секунду кручения стартером. За это время у меня выходил из строя бензонасос, поставил временно бошевский. Мыл на стенде при работающем двигателе форсунки, ездил на диагностику, все в идеале, сам позже нашел подсос воздуха, устранил его, заменил вытянутую цепь в сервисе, но проблема с запуском на холодную так и не решилась! Заметил такой нюанс - после сброса клеммы с АКБ на длительное время, машина заводилась хорошо, видимо сбрасывалась адаптация. Но проблемы это не решало. Про плохой бензин, почему то, и мысли не было, так как на проверенной заправке заправлялся, качеству бензина которой я доверял. Согрешить на бензин меня заставило следующее: когда в баке оставалось около четверти уровня бензина и меньше, машина не с того, ни с сего, начала заводиться хорошо... Поразмыслив над этим, подумал о том, что тк бензонасос находиться в нижней точке бака, значит хватает слой бензина, который более плотный, следовательно некачественный, более легкие слои бензина будут поверх некачественного -именно тогда, когда оставалась четверть бака, сбоев при запуске не наблюдал. Сделал следующее, снял сидение заднее, на бензонасос одел шланг, включа зажигание и вместе с ним бензонасос, слил бензин в канистру. Цвет бензина был темно-оранжевый, как бензин для советского мотоцикла, где масло заливалось в бензин... Отключив бензонасос, чтоб не сгорел, доехал на газу до заправки на которой ранее не заправлялся, тк постоянно очереди, и географическм мне не по пути на ней заправляться. Подключил бензонасос, поехал на бензине. Сразу был поражен возросшей динамике автомобиля, отсутствию мелких стуков в двигателе, более ровный звук от двигателя. На следующий день на утро, завелась машина с полоборота, и в последующие дни, тоже, причем заметил, что на горячий двигатель тоже стала лучше заводиться... Обидно, что нам продают плохой бензин, и повышают цены на него, меня спасает ГБО. За наши же деньги мы покупаем себе проблемы с двигателем...

Пыльник левого внутреннего ШРУСа установлен у меня такой 02-163 Maruichi (Япония) , 20 тыс км уже прослужил, без нареканий. А вот если внутренний правый - то только оригинал, никаких Febest не ставить, отвратительное качество запчастей у них.

Техника входа в поворот на МКПП: перед поворотом с перегазовкой понизить передачу, машина начинает тормозить двигателем, нагружаются передние колеса, при окончании дуги поворота давить газ. Такая техника меня ни разу не подвела и не привела к заносу. Но на X-Trail щас АКПП, и его не заставить тормозить двигателем без педали тормоза... По опыту прошлой зимы -не ехать быстро перед поворотом и не сбрасывать/прибавлять обороты в повороте.

По идее, если ЭБУ двигателя словил неправильный сигнал с датчика пусть даже и на мгновение, чек загориться и будет гореть еще пару сотен км, у меня так со второй лямбдой было, ловила она глюки, причем "диагносты" подключая сканер и прочитав все параметры говорят: все идеально. Так совпало, что устранив подсос воздуха, чек по вине второй лямбды перестал загораться, тьфу 3 раза . В твоем случае, стоило бы проверить электрику, вдруг темные электрические силы начудили чего-нибудь, например в приборной панели. По любому, если чек выскакивает по вине ошибки, номер этой ошибки будет известен...

При запуске двигателя побрякивала цепь. После вскрытия верхней боковой крышки, увидели следующее: шток натяжителя вышел слишком на много, на половину своего хода дак точно и изношенные зубья шестеренок вследствие длительной езды на растянутой цепи. За вскрытие верхней крышки и постановку ее обратно на герметик, чтоб мне поездить до момента прихода запчастей, попросили 500 рублей. Без вскрытия можно тоже проверить, приехать к хорошему диагностику, подключить к осциллографу два датчика положения коленвала и распредвала и смотреть осцилограммы. Но осцилограммы могут быть неправильными и по причине глючащих ДПКВ и ДПРВ. Хороших специалистов крайне мало, в моем городе их всего двое, и запись к ним на неделю вперед, остальные диагностики -не далекого ума, большего чем подключиться со сканером они не умеют. При разборке промыли ацетоном клапан VVT, по идее, его неправильная работа тоже может стать причиной тупости машины, так как от этого клапана зависит работа муфты VVT, отвечающей за УОЗ и время открытия клапанов. Если шестеренки износились, то экономить не стоит, иначе цепь быстро снова опять растянется -проверено, прошлый хозяин перед продажей сэкономил на запчастях при замене цепи даже натяжитель на новый не поменял, итог -цепи мне хватило тысяч на 30.

Сегодня забрал машину после замены цепи и всего того что к ней полагается, все звездочки, включая шестерню VVT тоже. Впечатления: Шумность двигателя в разы меньше, дым из выхлопной трубы стал идти равномерным потоком, а до этого как бы плевалась машина дымом. Возросла динамика машины, двигатель начал тянуть сразу с холостых оборотов. Стало ясно, что до замены ГРМ углы опережения зажигания и время открытия клапанов были неправильными.

Пересел на X-Trail 2002 года после Mazda Tribute 2001, двигатель 2.0 124 лс, передний привод, механика. Чем лучше X-Trail: на трассе меньше подруливаний, тк центр тяжести ниже, зимой теплее, на гололеде на всесезонке трогается лучше и резвее, чем Tribute с передним приводом на шипах. О MazdaTribute: 124 л.с двигатель в сочетании с МКПП дает более резвую динамику, и при достижении 4500 оборотов двигатель начинает тянуть еще сильнее, провоцируя на быстрый стиль вождения. Масла ни разу не доливал, уровень от замены к замене не изменялся. Подвеска у этой машины самая лучшая из всех машин, на которых ездил, в разумных пределах надежная, я купил с пробегом 150 тыс, продал с пробегом 215 тыс, насиловал подвеску по принципу -больше скорость -меньше ям, при достижении пробега 215 тыс, даже шаровые опоры в сборе с рычагами не требовали замены, единственное что менял в подвеске -амортизаторы. Запас прочности подвески огромен, причина -ход подвески очень большой, поэтому трудно довести до пробоя + резина 225/70 R16 глотает удары хорошо. Управляемость лучше, зимой ни разу не заносило при быстром стиле вождения. Шумоизоляция лучше. Главный минус в сравнении с X-Trail, зимой очень холодно, сказывается американское происхождение машины, мощности печки не хватало, в мороз -30 невозможно было прогреть большой салон, прогревался салон только после получаса езды, но на трассе, при скорости 90 км/ч, в -30, запотевали все стекла, единственное что лобовое стекло и боковые стекла в районе зеркал не запотевали. Лакокрасочное покрытие лучше, не царапалось вообще, ни одной раковинки. Единственное, лобовое стекло, менял 2 раза, в первый раз вообще спустя 2 недели, как купил машину, вылетело из под колес девятки, двигавшейся на встречу, а во второй раз, дорожники, применяя свои "нанотехнологии" оставили на дороге мелкую щебенку, из под встречных машин в обоих случаях.

205/70 R16 кто нибудь ставил? На зиму узкая резина получше будет. Изменение клиренса по сравнению со штатным размером 215/65 R16 получается +4 мм, а если поставить 205/75 R16 то на +14 мм, ее наверно я бы и поставил, но есть проблема, такого размера покрышки производятся с серией С, что означает для легких грузовиков, имеют усиленную боковину, что приведет к жесткости и к увеличению расхода топлива вследствие большей массы покрышки.

Прочтите мой пост в одной из тем http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...mp;#entry382273 Вопрос: Нормально ли у тебя выжимается педаль тормоза? Если нет, то верный признак подсоса воздуха. Я целых полтора месяца мучался с плохим запуском на холодную, вибрацией на холостых, расход топлива подскочил. Все гениальное просто, причем диагностика показывала, что все идеально!

Столкнулся с такой проблемой. Диагностика показала увеличенное время раскрытия форсунок. Решил отдать на промывку без снятия форсунок -подключали к шлангу снятого с бензонасоса, химию ликви моли подавали компрессором, специальным стендом. (потом пожалел, что такую простую процедуру не проделал сам, тк химия стоит 450, ни чего сложного нет, а за работу взяли 1000 + еще 600 рублей за временную установку старых свечей+за химию) Результат был, машина по резвее стала. Но потом радость закончилась, после простоя - час и более, машина стала плохо заводиться на холодную. Так и заводил машину, крутя стартер секунд по 5. Потом мне это надоело, появилась версия о том, что форсунки забились отслоившимся из топливопровода отложениями. Грешил на промывку, все таки после нее машина плохо заводиться стала. На горячую заводилась идеально. Исключая возможные причины, захотелось проверить на подсос воздуха, в специализированных сервисах запись на дыммашину на неделю вперед, решил, что если причина простая, то выявлю сам -"быстрым запуском" распылял на все стыки шлангов и т.д. Не помогло таким способом выявить. Сделал следующее: файлом А4 накрыл воздушный фильтр, прижал его на защелки, проворачивая стартер (желательно перед этим снять предохранитель бензонасоса, чтоб не залить свечи, я этого делать не стал) двигатель, естественно, не мог завестись, создавался вакуум, который сопрвождался шипением и вакуум быстро пропадал -хорошо заметно было по гофре, которая сжималась-выпрямлялась. Источник подсоса был быстро найден - в районе катушки 2ой свечи, из клапанной крышки выходил шланг рециркуляции картерных газов во впускной коллектор. Обжал хомутом. Машина опять плохо завелась, так как не адаптировалась к новым параметрам. Поездил в тот день еще километров 30. На следующий день, с утра, запуск был идеальным

Сегодня заполз под машину, теплозащита, которая закрывает катализатор снизу, помята. Отогнув ее монтировкой, запустил машину с автозапуска, дребезга при запуске не было. Возникла версия о том, что источник дребезга при запуске, контакт катализатора и теплозащиты снизу. Точно узнать причину шума невозможно, звук такой, что можно и на цепь грешить, эпицентр шума не понятен, проявляется не всегда.