Джонсон

Есть ещё альтернатива,на авито недавно видел полно движков новых типа аналог,всего 150тр,народу нравится.

Не всегда в проводке дело,можно разобрать кнопку и почистить контакты,мне помогло,а чтобы выяснить причину,поставить кнопку с правой двери,и сразу станет понятно,проводка или кнопка.

Крепится на клопах,мне недавно делали шумку,спецы сказали,сам не видел.

Всё встаёт на место после сборки,у меня стоят подкрылки,с ними даже шпильки не видны,диаметр точно не помню,думаю от 5 до 8 подойдёт ,там это не так важно.

Начал недавно к зиме машину готовить,снял подкрылки,решил показать крепление моего бампера,стоит жёстко,даже можно отрегулировать,а то некоторые боковушки в бок норовят вылезти,три года проездил,отверстия для крепления шпильки в кузове есть,в бампере придётся расширить существующее,может кому и пригодится.

%50- просадка напряжения,аккумулятор слабо заряжен,или генератор не тянет заряд...

Написал в личку,а если коротко,то всё отлично.

Я свой когдато дремелем стачивал головку болта заподлицо.долго муторно,но снял,да и болт был не один.Коллектор до сих пор в работе.

Все выпуски в двигателях из японии с системой ЕГР,ставится обычно родной,в коем удаляется катализатор,к такому пробегу он уже начинает сыпаться,датчика уровня масла обычно у японок нет,на двухлитровых движках обычно не сходится одно отверстие кронштейна правого шруса с блоком,кто ставит переходник,ктото оставляет без одного болта,и так и так работает нормально.В остальном всё сходится.Попутно неплохо бы заменить диск сцепления и выжимной,когда ещё к этому узлу такой доступ будет.

Всё конектится с родными мозгами и проводка тоже.Если охота в теме теорию разводить то велкам,если охота купить двигатель зная пробег и и с распила,то тоже велкам в японию,на аукционе в японии,если купишь,то пароход и прочее выйдет цену двух новых ниссанов,есть и другой вариант-если такой умный/греби во владик,живи там недельку,познакомься с продавцами и купи там распил,опять же ...расходы не сопоставимы ....Неужели за это время не прошерстил и Яндекс и форумы?Фото даже у Стенли ..Блин есть движки в сборе с косой и мозгами,если такой упёртый.Ставить где будешь?Опять же,поставить завести,денег от 10до 30,а вдруг ошибка?А вдруг не заводится?Я когда ставил свой такого неслушался и навидался,а тут и установка и пробный пробег и гарантия,и попутно поменял сцепление..Вобщем Конрад,прокапиталь свой движок,нервы целее будут.Хотябы бы всё при тебе будет сделано.

Там по ссылкам мелькает так называемый Стенли,напиши ему,он пришлёт тебе видео фото и все нюансы замены и разницы двигателей.Или могу сообщить в личку контакты того кто мне делал,но это всё в основном Мск и подмосковье,так что наверное придётся прокатиться. А по поводу долго оставаться без машины,то замена двигателя с пробной поездкой и оформлением бумаг у меня заняла 10 часов.В 6 утра начали в 16 часов я поехал домой..

Есть такие кто менял,и в темах есть,я месяц назад поменял свой с диким масложёром на контрактный с японии.Всё нормально,с гарантией в два месяца.Правда у меня двухлитровый,но не суть ,твой просто подороже выйдет. Например чуть пониже есть тема

Может быть.Но укоротить рубашку сложнее чем эксперементировать с тросами,нужно будет вырезать кусок из середины,так как концы рубашки имеют специальную форму,повторить её я бы не стал,проще накупить 20 метров тросика и ставить опыты,тем более тему эту я для себя закрыл со стороны замены троса а не замены рубашки,если вам всё удасться,прошу отписать в этой теме... Кстати вело трос соит 100руб метр,заделка с одного конца есть ,но у меня с ним ничего не получилось.

Ничего не получится,миллиметров пять уже потеряно,с таким тросом замок уже работать никак не сможет,нужно восстановить первоночальную длинну,только замена жилы.

Трос продаётся на метры в магазинах крепежа,нам подходит 1мм толщиной.Цена метра порядка 5(пять рублей !)метр!Я летом делал.Оконцовку просто завязал узлом и пропаял этот узел паяльником.Держит не хуже заводского,правда сейчас от нечего делать сделал законцовку из медного прутка,он лучше подходит в узел ручки.В замке двери оставил тот же узел.Рубашку использовал родную,легче соорентироватися с размером.Вообще с законцовкой вариантов море,зависит от рук и желания.

Жара наступила, ,без кондиционера неуютно,некстати появилась непонятная вибрация мотора отопителя,не стал дожидаться полной остановки моторчика,а то как бы он не прихватил с собой ещё и регулятор с резистором,решил начать замену с бюджетного ,почитав темку-заказал Termal- стоимостью 2350 р,пришёл в сборе полностью,удивило -упаковка добротная с защитой вала крыльчатки вкладышем из пенополиуритана и присутствие балансировочных грузиков на крыльчатке,да и сам узел аккуратно и добротно выполнен.По замене-не сложно покраней мере человеку умеющему крутить гайки,всё описано давно на форуме и в ютюбе,единственно лично мне никак не удавалось сжать защёлку и провернуть мотор,нехватает места,одной рукой никак.Вобщем согнул отвёртку,завёл за защёлку,надавил вниз и всё,там и нужно было повернуть на несколько градусов.Вобщем посмотрим сколько поработает этот Termal.На фото-сам мотор,и положение отвёртки для наглядности уже на снятом.Балансировочные грузики хорошо видны на втором фото .

Но мне то это ты можешь не рассказывать Я тоже не погулять сюда зашёл,десять лет работы в автосервисе автоэлектриком и карбюраторщиком чтото наверное значит.Вобщем сколько людей столько и мнений. Да,машина вообще не троила ниразу,это к тому ,что было сказано,что свечи были давно пробиты.Расход бензина что с теми что с новыми не изменился,только пропали провалы при разгоне.

Интересно, и за что к себе не любовь такая? Это к теме не относится,если интересно,можно другую тему открыть. Эти кольца начинают возникать практически сразу из за разницы материалов и температурных расширений металла и фарфора и до пробоя в этой зоне ещё далеко.Старые свечи ещё можно было почистить и отрегулировать,ещё бы послужили.Неисправность была лишь в том что катушка не могла изза зазора обеспечить мощную искру,которая при нагрузке не могла качественно поджечь топливную смесь. Единственный вывод -для нормальных свечей пробег за 100 ткм,не проблема при отсутствии других неисправностях в двигателе .На фото видно что налёт на центральном изоляторе свидетельствует о нормальном состоянии поршневой группы,чёрный налёт на торце юбки-это износ маслосьёмных колпачков.

Сейчас поставил иридиевые,с родными не сравнивал-стояли такие,может кто и рассмотрит какие стояли.

Это свечи с моего Т31,японская сборка,пробег на этих свечах 168000 км,причина замены-машина стала дёргаться при разгоне,после замены всё пришло в норму,зазор в свечах был 3 мм....

https://www.drive2.ru/l/8250995/ Это к примеру.Вообщето чтобы не получить лишних советов и замечаний знатоков от местных спецов на форумах,я давно уже пользуюсь простым поиском например в Яндексе,просто набери свой вопрос в поисковике и всё!

M9R (дизель) полный заправочный объем - 8.4 л

Вот такая например,90 грамм в пакетике,100 руб денег.Констистенция такая же как и в родном шрусе,который был на машине собраной в Японии,хотя в своих других машинах применял смазку ШРУС везде и они отхаживали свои 100000 легко,если пыльники были целыми.

Если чугун,то местная сварка не реально,треснет через полчаса работы,любой сварщик профессионал скажет,если таковые ещё есть,сварка трещин в чугуне подразумевает нагрев всей детали до определённой температуры,затем отпуск,затем....вобщем проверено.

Это всё!В этом объёме гильзы как раз сосредоточена большая температура и давление от 10-14 ат,это очень много,и если процесс пошёл,не остановить не чем,было такое с двигателем волги ,очень похожая конструкция блока,правда там гильзы съмные,поменял и всё,если в вашем случае гильзу можно вынуть,то можно выточить новую,гильзы обычно чугунные,так что сварка и прочие заделки не вариант.