seahunter

Я так и ездил месяц , даже больше, когда второй раз дунуло прокладку. Потом снял ГБЦ, а в перегородке блока 3ого цилиндра, в который уходил антифриз - трещина. И вниз ушла на 1,5 мм. К тому же в этом цилиндре, в отличии от других теперь виден износ, т.е. хороший зазор между поршнем и самим цилиндром. Теперь ищу блок, либо контрактный двигатель.

Вобщем снялась "трещина" эта легко, теперь всё чисто. Плоскость блока ровная, никаких провалов нет, да и не было. При разборе поршневой забраковали маслосъёмные кольца, оказались залёгшие. Заказал на все цилиндры общий оригинал комплект Nissan 120338H301, уже пришло. Так же вылезло под замену: Подшипник в натяжном ролике, взял NTN / SNR 6203LLUC35K , мокрело вокруг ДПКВ , взял его сальник 221314M505, маслоохлодитель весь в дерьме, его сальники - 21304-17F20 и 21334-30F00. Ну и шкиф гены при проверке - на замену, он же обгонная муфта, решено брать INA 535004410, оригинал 23151-6N20A - стоит 100 баксов почти. Далее, появится время - начну собирать движок. Когда всё чистое и большинство новые материалы, будет приятно поработать. Кому что интересно - спрашивайте. Могу сделать фото.

Приветствую всех. Каникулы кончились, закипела работа. По моей теме - шлифанули блок, сняли 0,1 мм как и с ГБЦ. Теперь картина пояснее. Ниже ложу фото. Ту хрень, которую я назвал трещиной, в итоге переиндифицировали в "пОра". Откуда она эта пОра взялась?, никто не скажет. Грешат и на литьё. Блок и головка лечились на одном мощном предприятии, масса спецов смотрело и все в один голос- что первый раз видят на блоке такую пору.

Спасибо за советы, коллеги. Принято решение снимать блок. Далее повозим его по спецам-посмотрим. Вероятно сварка, шлифовка.Надеюсь - вернём машину к жизни. QR20ых много у нас контрактных, цена 30 тыс.рублями без навесного. Выбрать не спеша не плохой можно. Придётся правда повозиться с замерами и осмотром. Отдельным абзацем расскажу предысторию проникновения антифриза в цилиндр. Мне видится какая то связь в этих событиях. Авто несколько дней стоял со слитым антифризом. После залития нового стал быстро перегреваться, постоянно включались вентиляторы на радиаторе (пробку воздушную выгнали сразу)..Ну и пошли газы в расширительный. Выкрутив свечи увидел в 3ем цилиндре мокроту.Это обнаружилось поздновато, погоняли к тому времени его по трассе... Антифриз заливался тот же, родной, зелёный. Он однозначно не причём. Я думаю один из термостатов умер, постояв на сухую пару дней. А возможно совпало так.Не менялись они ни разу с рождения - 2006 года, пробег за сотню. И вид у верхнего особенно печальный. Уплотнительное резиновое кольцо рассохлось, на ножке какой то твёрдый осадок толстым слоем. Это который в водораспред.клапане стоит на 95 градусов. Оба термостата оригинал куплены сейчас новые вместе с ремкомплектом прокладок и сальников. Ещё обнаружилось - люфт натяжного ролика сильный ( подшипник будем менять), а так же в компрессоре. , и обгонная муфта на гене не работает. Благодаря этому верхнему термостату в ГБЦ наш движок очень быстро прогревается зимой при заводке в холод. Сравниваю с Прадо 150ым, двиг 2,7. Так вот он раза в 2 , а то и больше, прогревается медленнее !!!!!!! При нулевой температуре Т-30 у меня за 5-7 мин до рабочей доходит. Прадо же за 12-15. По моему летом в Т-30 верхний термостат вообще не нужен. А зимой так надо бы ).Всех с НАСТУПАЮЩИМ! Мира и Добра!

Не уверен я что гильзы чугунные. Как раз про них мало информации.Блок алюминиевый, и трещина говорят в рубашке , а не в самой гильзе. Несколько опытных мотористов рисуют один путь. Снимать блок. Аргоньщик прогреет и заварит. Дальше шлифовка.

Коллеги!!! Есть мысли? Может подобное кто-нибудь проходил? ГБЦ готова, шлифанули, сделали правильные зазоры...

Глубина не видна. Есть мысли на конце этой трещины в виде рогатки сделать миллиметровым сверлом углубление на 0,5 мм примерно. Как делают на стёклах лобовых, чтоб не поползла дальше. И накрывать прокладкой, ставить головку. Вроде есть пол толщины стенки запас и надежда, что прорезиненная часть прокладки выдержит. Есть мысли об аргоне, типа аккуратно капнуть сваркой и зачистить это место до ровного. Можно ли это сделать - не уверен.На этом этапе процесс замены прокладки застопорился. Интересно что когда сняли ГБЦ, то ничего не увидели. Это место было закрыто остатком старой прокладки и на ней явного "промоя" как бы не видно.... Ниже два фото - 1) После снятия ГБЦ 2) после удаления остатков прокладки. Есть надежда что голову можно ставить. Весь интернет перерыли - не нашли такого косяка с QR20 именно в этом месте.

Пошёл антифриз в 3й цилиндр, соответственно газы в расширительный бачёк. Сняли ГБЦ , видно трещину на кромке гильзы( со стороны 2ого цилиндра). Не сквозная, но до половины стенки гильзы, раздваиваясь далее. Глубина не видна, ногтём цепляется только. Видимо в этом месте и продавило прокладку, точнее промыло.Можно ли что нибудь сделать?

Кстати по болтам ГБЦ X-TRAIL T-30,.2006 , 2 литра, columbia - у меня ни разу не шестигранник - а ВНЕШНИЙ TORX E20.(родные). ALEX PUFF так же тут где то об этом говорил. Значит от года выпуска разнятся болты.

Для замены прокладки ГБЦ взял ремкомплект Nissan A0101-9Y00J. Ремкомплект NISSAN A0101-9Y00J. № п/п Код продукта Название Количество (штук) 1 KP710-00150 Герметик NISSAN 1 2 11026-01M02 Шайба сливной пробки медная 1 3 11044-6N202 Прокладка головки блока 1 4 11062-6N20A Прокладка корпуса водного клапана 1 5 12279-AD200 Сальник коленвала задний 1 6 13050-6N20A Прокладка корпуса термостата 1 7 13207-84A00 Колпачёк маслосъёмный 16 8 13270-8H301 Прокладка клапанной крышки резиновая 1 9 13510-6N200 Сальник коленвала передний 1 10 14035-WE00A Прокладка впускного коллектора 1 11 14036-6N200 Прокладка выпускного коллектора металл. 1 12 15066-31U02 Кольцо резиновое уплотнительное поддона 1 13 15066-6N201 Кольцо резиновое- сальник маслянного щупа 2 14 15066-6N202 Кольцо резиновое передней крышки 1 15 15066-6N203 Кольцо резиновое передней крышки 1 16 15066-6N204 Кольцо резиновое 1 17 16175-WE001 Прокладка дроссельной заслонки-коллектора 1 18 16175-6N200 Прокладка корпуса дроссельной заслонки 1 19 16618-5L300 Кольцо уплотнительное форсунки 8 20 21014-6N201 Прокладка помпы 1

Снял датчик, кольцо ещё не задеревенело совсем, но замена его необходима, раз мокреет вокруг. Взял из старого брелка кольцо для ключей. Выкусил бокорезами одну нитку, тоесть один виток из 3х. Одел под резиновое кольцо датчика распредвала, в паз. Встало плотно, без шатания, сошлось по диаметру. Сверху само кольцо. Датчик еле вставил, пришлось намылить сам сальник. Пол года езжу, пока всё сухо. Хотя появилась привычка при открывании капота проводить под датчиком пальцем...)) . Заказал оригинал 22131-4M505 (NISSAN)

Удар снизу при резком отпускании педали газа, в начале движения. Тоесть - разгон( только с места на скорости где то до 20 км/ч) , резко тапку убираем с газульки и чувствуем сильный удар снизу, под собой.При плавном отпускании педали газа - этого никогда НЕТ. Подняли на подъёмник- шрусы, подушки,сайлентблоки в норме. Сел за руль, повторяю разгон на подъёмнике- снизу типа специалист этого СТО наблюдает и слушает стетоскопом.... Гонял минут 15, удар так-же при бросании педали газа в начале разгона. Чувак говорит что стук на входе внутренней левой гранаты в коробку. Грешит на мою АКПП. Это всё что он поведал (((( Вопрос к коллегам, может кто прошёл такую войну????? А сам пока к другим поеду на подъёмник

Алгоритм прогаммирования всё же сделал.Не помогло. Скинул клему с акума - одел обратно. Ключ ожил.

Привет всем. Ключ родной с чипом перестал открывать-закрывать дистанционно. Батарейку в нём сменил на новую, неработает всё равно. Вставляю в замок -закрывает все двери и открывает. Попробовал алгоритм привязки ключа-тишина...не входит в режим програмирования даже. Обратил внимание что кнопка блокирования на двери все замки закрывает, а на внутренней ручке если закрывать свою дверь,то остальные не закрываются. Куда лезть?