Карболид

Всегда есть варианты. Присмотреть другой автомобиль или убедить продавца провести ремонт до продажи.

Если продавец незнакомый человек, то не стоит ему доверять насчет стоимости ремонта и характера неисправности, лучше немного потратиться и провести диагностику и оценку стоимости ремонта у специалистов.

Пока деньги не отданы - покупатель всегда прав, после покупки все проблемы станут исключительно Вашими. Субъективно факт длительной езды на не полностью исправном автомобиле говорит не в пользу продавца и его отношения к автомобилю. Как бы еще чего-нибудь не вылезло.

Очень толковый совет. Без вариантов.

Имею коллосальный опыт по заднему редуктору. Это неубиваемый агрегат. Если только без масла проехать с 20 км. Там одно слабое место - это эл.магнитная муфта. Узел серьёзный. Стоит 43000 руб. С разборки брать - большой риск. Не проверишь сразу. Тем более брать полностью редуктор - тухлое дело. Нужно разобраться почему он не работает.Обычно это очень редкий случай, а значит причина серьёзная. В большей степени причина в отсутствии сигнала на муфту. А это полные дебри. Сигнал формируется в мозгах трансмиссии, одёт через КАН-ШИНУ. Лучше не связываться. Найди себе другой вариант.

Сейчас продаются БК 1диновый размерчик, ставится в Т-30 вместо ниши под магнитолой, подсоединяется в OBD разъём. Работает классно, ставил человеку по просьбе. Стоит 4500 руб. Нашёл в нете.

И что он тебе делал?

Кто может объяснить что в, принципе, представляет собой обучение заслонки? По последним морозам друг не завёл машину. Притащили в гараж, отогрели. На завтра решил помыть ему эту заслонку. Снял, помыл, продул. Ничего там грязного особо не было. Когда завели - обороты на холодную до 2000 поднялись, по прогреву до 1500 упали и всё, так и молотит. Танцы с бубном ничего не дают. Мудрёного, вроде, ничего нет. Может сам алгоритм обучения у меня не правильный?

Поменял я оба термрстата. Залил в систему раствор хромпика с дисцилатом 1:10, погрел 20 минут, слил, промыл. Залил антифриз. Неделю езжу - полёт нормальный.

Сколько помню, у меня при 95 срабатывают вентеляторы, это неисправность? В движении, сейчас, зимой - 88-92 где-то. Но вентеляторы всегда срабатывают при 95 и давольно быстро температура падает до 88.

Откуда вы берёте такие точные показания температуры?

А если на почве амнистии на номер двигателя сделать фиктивную замену двигателя, например на QR20. Конструктивно он подходит. Сам я этим не занимался, но думаю, что можно что нибудь помудрить с заменой.

вы про задний-верхний или задний-нижний?

ЦЕНТАЛЬНЫЙ

А вот такой обвесик. Как, себе ничего?

То, что называют "подсосом" на инжекторном движке - это обогощение смеси при холодном запуске и повышение оборотов с момента запуска двигателя. Так вот за это всё отвечает датчик температуры, установленный на термоклапане.Он выполняет две функции: дает инфу на панель приборов о температуре двигателя и командует "мозгам" о частоте и длительности импульсов на форсунки.

Вот интересно насчёт заднего отопителя. Он-то какой мощности.

диагностировать снятые при ремонте термостаты

Насчёт 70 градусов. Сначала я грешил на датчик температуры (стрелка поднимается на 3 мм он начального положения), заменил его на новый, при этом проверял оба датчика на сопротивление, нагревая и охлаждая - значения обоих оказались одинаковыми. Затем снял шланг, который идёт на печку с корпуса клапана, вставил в чрево корпуса датчик электронного термометра, надел шланг, закрутил хомутом, залил охл. жидкость. Завёл и поехал - 70-73 град., болше не поднимается. Если в тёплом гараже молотить минут 10-15, то до 85 град. поднимается, не больше! Сам удивляюсь.

Еще раз повторю несколько вопросов:

- каким прибором измерена температура 70 градусов?

- какой пробег автомобиля?

- когда последний раз менялся антифриз?

- какой антифриз залит в систему?

- менялись ли термостаты?

В данном контексте большой круг - это когда открыты и термостат и клапан. Они запросто могли заклинить.

Я понимаю, что если взять и просто поменять оба термостата, то всё будет в норме. Но просто хочется разобраться как оно работает. Какую роль играет каждый термостат? Зачем их два? Ну. ей Богу , занимаюсь ремонтом авто тридцать лет - такой композиции не видел! Два термостата ставят на Vобразные движки, это поеятно. На VW были дополнительные термостатические клапана на радиатор печки для стабилизации температуры отопителя (идея бредовая и от неё отказались). Но с Трейлом полный алес-капут.Вот и прокладка ГБЦ у него рано или поздно прогорает, вижу здесь прямую связь с нарушением температурного режима движка. Я всё равно докопаюсь! Если кому не интересно - прошу пардона...

Ну я как-то больше склонен верить схеме из заводского описания.

Естественно, такая схема применена, как мне кажется, не случайно. Какие-то проблемы с охлаждением на этапе проектирования двигателя наверняка возникали. Отсюда и частые прорывы прокладки ГБЦ могут вытекать. Если распределительный клапан не открывается как надо - вот и застой воды в блоке. И перегрев с короблением.

А вот варианта "всегда 70" я даже предположить не могу...

А не надо предпологать, я распологаю таким экземпляром Трейла. Вот поэтому и завёл тему. Причём и зимой и летом температура около 70. А сейчас в морозы еле с первой метки стрелка сдвигается, при чём радиатор сразу теплеет. Ежу понятно, что по большому кругу циркулировать жидкость начинает, но вот где тут большой, а где малый круг циркуляции? Вот в чём вопрос. Что там насчёт профиля и стыдно - забей. Дело в технике, а это всё лирика...

Да нет в этой схеме ничего такого сложного и загадочного. И, причем, и в сервисной инструкции и в любой книжке по Иксу принцип ее функционирования подробно расписан.

Косвенный, но очень надежный признак нормального функционирования системы охлаждения - рабочая температура двигателя. Если она в районе 88-91 градуса - все нормально. Если полезла хотя бы к 94 и выше - что-то не так с термостатами.

Как раз есть чтото мудрёное и загадочное, потому что схема не простая. Получается, что в какойто момент вода через блок цилиндров не циркулирует (согласно приведёной схеме), а этого не может быть! Теперь насчёт косвенного признака. А если температура никогда не поднимается выше 70? Причина тогда в чём? Вообще схемы эти в книжках рисуют "лахудры" по найму. Где они их только берут?

Мдаа... По этой схеме получается так: При закрытом термостате "вода" циркулирует только через головку блока. В самом блоке циркуляции нет. Циркуляция через блок начинается только после того, как откроется термостат и горячая "вода" попадёт в "корпус распределительного клапана" - от этого он откроется, если конечно эта "вода" будет уже горячее чем 93.5°.

В результате: через блок цилиндров циркуляции нет ни на холодном двигателе, ни на промежутке от 83° до 93°, когда "вода" от головки блока уже гоняется через радиатор и охлаждается.

Или я что-то непонил, или это как-то странно. А если радиатор не даст воде нагреться свыше 93° - получается, что циркуляции через блок так и не будет???

Вот с Вами я согласен полностью. Как говорится: или не бывают овцы зелёными, или это не овцы.

Нигде в описаниях нет наглядной схемы работы системы охлаждения двиг. QR20. Вот как на простом движке: помпа, термостат, блок двигателя, радиатор. Зачем на QR20 установлено два термостата? В каталогах то, что расположено в торце дв-ля называется "водяной клапан", а то, что сбоку под выпуск. коллектором - зовут термостатом. Но оба эти устройства термостатические. Артикул у обоих деталей разный, следовательно и термостаты разные с разными характеристиками. Может кто владеет вопросом? Мне кажется, что нормальная работа системы имеет какой-то секрет. Раскырв его можно ответить на много вопросов - у кого-то машина часто включает вентилятор радиатора, а у кого-то не греется до положеной температуры. Здесь, наверняка кроется причина, типичная для этого двигателя, прогара прокладки ГБЦ. Советы одноклубников по промывке радиатора водой и заменой охл. жидкости - бесполезны и , скорее относятся к колхозному варианту "Москвича 412" с полумиллионным пробегом. В нашем случае в системе девственная чистота. Грязи там просте неоткуда взятся. Моё мнение: причина ненормальной работы системы охлаждения двигателя QR20 - интелектуальная.

ммм...

Купил год назад Т-30 2001г.в., через три месяца загорелся "чек" - "эфективность кат-ра ниже нормы". Проблему я решил своими силами без перепрошивок и пламегасителей. Кому интересно - пишите на e-mail.

При воспроизведении CD не работает левый канал. Радио и кассета - всё в норме. Может у кого есть распиновка сидюшного кабеля. Какие на балалайку идут аудио сигналы, в цыфре или аналоговые? Мож кто сталкивался. Помогите кто чем может. Признателен всем.

подшипник генератора - вот и пообщался

Подшипник генератора вместе с генератором находится справа.

Ну отличаются эти движки разве-что электроприводом дроссельной заслонки , да балансирные валы туда впёрли - никто не знает зачем. Не произошла революция в двигателе УНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ!

Зато непринципиальных изменений столько, что ГАЗ 51 и QR20 становятся не очень похожими движками

Ну отличаются эти движки разве-что электроприводом дроссельной заслонки , да балансирные валы туда впёрли - никто не знает зачем. Не произошла революция в двигателе УНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ!

Ну отличаются эти движки разве-что электроприводом дроссельной заслонки , да балансирные валы туда впёрли - никто не знает зачем. Не произошла революция в двигателе УНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ!

За последние 120 лет двигатель внутреннего сгорания не претерпел никаких принципиальных изменений. Так что ГАЗ 51 и QR 20 в принципе одно и тоже.

еще нашли потертости на коленвале в районе упорного кольца, в сервисе говорят что колец таких нет( намек на замену коленвала )

Не нужно ничего менять! Старые полукольца следует облудить оловяным припоем ПОС-40 со стороны посадки в гнёзда, постепенно подшлифовывая на плоском абразиве добиться нужного зазора 0,15 мм. Вся работа займёт около 1 часа времени. Это старый "ДЕДОВСКИЙ" способ.

Зайди на http://www.gurauto.ru .Я пользовался ихними услугами - оч. доволен.