андрюша

Тоже менял на этом пробеге. Ситуация один в один. При последующих знамёнах чёрной пасты больше не было. Думаю что эта паста образуется при приработке новых узлов. А магнит действительно один. Ставится в пробку заднего дифф..

Спасибо! Вот это действительно очень важная информация!!! Какой ремонт был?

Все фото обновлены в #145. Выше по теме.

Не пробку а прокладку. Она одноразовая.

Начитавшись страшилок про счетчик старения решил проверить всё на себе. Пробег на тот момент был 100000. У ОД сканировали коробку и выяснили, что счетчик набрал 8258. Я не рву машину с места, но и в правом ряду не сижу. При этом за 100000 только 8258 единиц! При каком же пробеге набежит 200000 единиц?! Жидкость до такого возраста просто не доживет. Смысл этого счетчика под вопросом... После этого я сделал стал-тест. Для чистоты эксперимента сменил жидкость и фильтр тонкой очистки. По результатам теста все параметры в пределах нормы. Может кому эта информация будет интересна.

Глаза есть? Читай первый пост!

все фотки к этой теме.

Похоже их удалили по старости. Я заново загружу, как дома буду.

Ха! ну тогда я вам порекомендую ещё колёса не затягивать. Это тоже фигня!

Внимательно читайте первый пост!!! Там написано: ...метки находятся на корпусе натяжителя сверху... При установке нового ремня метка должна быть в зоне А, зона Б это допустимая эксплуатация старого ремня. Ремень ставил BOSCH 1987948493. Клипсы я раньше брал в экзисте за 156р. за 10 шт.(комплект) 01553-05323, но можно старые использовать.

Почему? Там 2 ролика. Если один живой зачем менять?

Думаю б/у в идеале не найти, т.к. эта проблема у многих на довольно небольших пробегах.

Аналогичная тема уже есть, но там предлагаемый способ немного отличается. Создаю тему на усмотрение модераторов. Пробег 94500. Дошли руки до замены ремня и устранения шумов в роликах. Снимаем правое колесо и все щитки в передней части для удобства. Это ремень в ужасном состоянии!!!! Устанавливаем вороток с головкой на шестигранную часть ролика натяжителя и поворачиваем ролик по часовой стрелке и фиксируем стержнем (отвёрткой, гвоздём) Ф 6мм. Снимаем ремень. Теперь можно покрутить и покачать все вращающиеся элементы. Я выявил люфт и шум в ролике натяжителя, а так же незначительный люфт в помпе и муфте компрессора кондиционера. Принимаю решение менять только ролик натяжителя. Так как по оригинальному каталогу заказать ролик нельзя (только натяжитель в сборе) я приобретаю заменитель Febest (да,не супер, но пишу этот отчёт спустя 2500 км, всё ок!). Откручиваем старый ролик и ставим новый ролик (в комплекте новый болт). В руководстве момент на этот болт не указан, поэтому тянем сильно, но с умом! Ставим новый ремень и проверяем метки. Должно быть так Метки находятся на верхней части корпуса натяжителя и видны сверху между правой опорой двигателя и генератором. Остальное собираем в обратном порядке. Если кто хочет ещё сэкономить то вот номер подшипника ролика натяжителя ,прессуйте. А вот номер подшипника ролика обводного (если надо кому)

Это уже обсуждалось где-то, но решил всё выложить со снимками. Итак, я заметил, что водительский дворник имеет сильный люфт и работает шумно. Разобрал и обнаружил страшную выработку в пороротном узле . Пробег на момент ремота 93000. Попорядку... Откручиваем поводки Снимаем жабо. Там ещё есть резиновые заглушки где жабо примыкает к стойкам. Так вот они снимаются просто подковыриванием. Отсоединяем разъём питающий моторчик и откручиваем трапецию. Она на 3 болтах.Снимаем защитные резиновые колпаки. Отщёлкиваем большой отвёрткой шаровые соединения тяг Снимаем стопорное кольцо и вынимаем ось Я подобрал примерного размера латунную втулку (внутр Ф 14, наружн Ф 17) Эти размеры уточняйте в Вашем конкретном случае. Конечно, можно заготовить идеальную втулку с точными размерами, но у меня не было времени и желания . Я пошел другим путём: разрезал втулку вдоль и пассатижами разогнул её до нужного внутреннего размера, а снаружи обточил до нужного наружного размера. Получилось это Точно такую же втулку я загнал с нижней стороны (на одной оси). Обрабатываем наждачкой ось, набиваем втулки смазкой и собираем всё в обратном порядке. Перед установкой защитных колпаков намажте эти меса смазкой, чтобы предотвратить попадание воды. Всё. Эффект- 5500р. на замену трапеции. Теперь поводок не болтается и дворники работают без лишнего шума.

Спасибо Вам! Возможно до Вас у Вашей машины был добрый хозяин.

По обязательности замены фильтров на 150 прцентов с Вами согласен. Давайте подведём черту. Информации уже достаточно для того чтобы сделать выводы. Я сделал. Ну тогда уже делать не только сброс, но и комп диагностику перед каждым ТО. Хотя смысл... P.S. У нас процедура диагностики стоит тысячи две, кажется.

Да тысячу раз уже обсудили на разных форумах что это за сообщение!!!! Мой мастер то знает что это за параметр, поэтому так и отвечает. А вот Вы видимо не знаете. Ещё раз. Никакой лаборатории по определению качества масла в коробке нет! Никакого датчика определяющего возраст масла нет! Указанный Вами параметр это безразмерная величина, субъективно оценивающая остаточный ресурс масла. Складывается она по совокупности различных данных поступающих от разных датчиков коробки и двигателя: температуры, скорости движения и т.п. Эта величина предназначена исключительно для сервисменов и говорит им о том, в каком режиме эксплуатировался автомобиль с последней замены масла. На основании этого они видят, надо менять или нет. Это проверяется в период ТО или при проблемах. На работу коробки эти данные НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ! Поэтому если Вы планируете в дальнейшем самостоятельную замену, то обнуление этого счётчика Вам вообще не нужно. Почитайте например здесь, всё обсудили:http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/5250/page-8 P.S. Этот форум - технический. Для тех кто хочет разобраться и самостоятельно обслуживать и ремонтировать авто. А если кто сомневается или боится крутить гайки обращайтесь в атосервис: дорого, но без забот.

А что обнулять то? Кто переживает на этот счёт езжайте к дилеру и там вам будет счастье.

Про старение жидкости или варика Вам не ответит внятно никто. У нас всё таки автомобиль а не звездолёт! Когда я задал этот вопрос знакомому мастеру дилерского центра, он посмеялся и ответил так же. Обнуляют напоминание об очередном ТО или что то в этом роде. Но я ничего не обнуляю потому что никакие напоминания меня не беспокоят.

Юрий, вопрос с рывками решил? Дай информацию!

будьте добры, подскажите пожалуйста, какой элемент измеряет вязкость, качество или возраст жидкости... Отчасти согласен. Идея этой промывки - удалить всю старую жидкость полностью. Т.к. в гидротрансформаторе и системе примерно литра 3 остаётся. но если менять почаще тогда не обязательно. Я делал такую промывку у приятеля и ни каких глюков. Трудно сказать. Но если при замене ничего не отсоединялось или не отключалось, и уровень в норме ( проверьте ещё раз внимательно!!!) то возьмусь предположить что при сливе - заливе возможно было взмучивание осадка, который прилетел и в без того забитый фильтр. Надо его сменить и тогда смотреть дальше. Хотя это не факт, а лишь предположение. А что значит полная замена или слил/залил? Полная замена это как раз метод с промывкой.

промывать только оригинальной рабочей жидкостью! Да, это доп расходы, но что тут поделаешь... Методику промывки я взял из руководства по ремонту Mitsubishi Outlander. Там стоит гидромеханический автомат, но гидравлические схемы у нас похожи. Делается так: 1. снимаем шланг с радиатора охлаждения CVT и опускаем в ёмкость 5л (бутылка пластиковая); 2. на место где был шланг одеваем подходящего диаметра трубку и тоже опускаем в ту же ёмкость; 3. сливаем жидкость через сливную пробку; 4.меняем фильтр (или 2 фильтра); 5.ставим новую прокладку и закручиваем пробку. ДАЛЕЕ НУЖЕН ПОМОШНИК. 6. Заводим двигатель в положении Р. Из 2х шлангов начинает ссать жидкость. Это выгоняется из гидротрансформатора а далее насосом из магистралей, радиатора и т.п. Заглушить нужно по команде помощника как только жидкость закончится или не позднее чем через минуту ( у меня сошло секунд за 20). 7. Заливаем примерно 1 литр свежей жидкости и повторяем пункт 6.; Делаем это пока из шлангов не пойдёт чистая жидкость. На это уйдёт литра 3-4. (короче доп канистра). 8. Ставим на место снятый шланг. 9. Доводим уровень до нормы и всё. Вот ещё: селектор без жидкости переключать нельзя!

По поводу жидкости читайте выше. По периодичности: регламент предписывает менять только! жидкость через 60 тысяч, но учитывая особенности данного типа трансмиссии и опираясь на полученный личный опыт (увиденное при замене и опыт эксплуатации других людей) считаю, что этот срок надо сократить и заменять жидкость вместе с бумажным фильтром в рамках 3-го ТО, 6-го и т.д. Объясняю это тем, что при нормальной работе коробки появляются продукты износа (ремня и конусов) в виде мелкодисперсной металлической взвеси черного цвета. Эта взвесь частично оседает на магнитах (в виде черной пасты), а частично задерживается фильтром (это видно на фото в начале темы). Я не говорю о стружке или крупных частицах которые могут говорить о серьёзных проблемах. Далее при пробеге за 90тысяч надо снять поддон, очистить магниты, промыть или заменить сетчатый фильтр и промыть магистрали с охладителем. Но машина на 3-м и 6-м ТО скорее всего гарантийная и дилер менять жидкость просто не будет (только на 60т), а самостоятельная замена может стать причиной отказа при гарантийном случае. Поэтому решайте сами.Считаю что вариатор вполне надёжный и простой агрегат. При гуманной эксплуатации и своевременном обслуживании пробег без ремонта достигает до 300 тысяч! ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭТОЙ КОРОБКИ!

Решил проблему? А то я вот тут наткнулся...http://www.alibaba.com/product-detail/RE0F10A-JF011E-CVT-PARTS-Oil-Cooler_733260757.html

Если коробка та-же, то думаю что размер заборника не влияет ни на что. А что, если прикинуть по отметке на щупе? Если отметка "минимум" выше заборника, то волноваться не о чем.