lanthony

А если очень хочется прыгнуть выше мануала, то делать надо было проще. С напарником. Снять шланг атф с радиатора выходящий и в ведро. В щуп воронку. Заводим. Снизу полилось, напарник заливает через щуп одновременно и смотрит вниз - когда полилась нежно розовая (не грязная) значит хватит - глушим. Дальше обратно патрубок и корректируем уровень. Этим методом многие меняют и я менял. Но на ниссане уже не стал этим ковыряться. Стараюсь не лезть туда, где работает. Не пугайте народ. Двигло работает на ХХ, давление небольшое. ничего там не умрет если на минуту уровень жижи окажется ниже минимума. Вот именно. Полностью согласен.

Эх молодо зелено...Разночтение мануалов, АТФ левого производителя.. Помню. Помню в корону лил Мобил Меркон(Д3) за 150р литр. А на щупе было ATF Type IV. И ничо, ездило ооооочень долго - 150тыс. Ща уже не страдаю этим. Купил ведро за более полуляма и экономить на спичках это по русски конечно, но я уже отболел этим русским авось. Все знают что в мануале написано Д3, но с оговоркой ИЛИ, если нет другого. Фирменная АТФ ниссан Матик Д, которая положена для рынка Европы стоит 400р за литр в магазе(На прошлой неделе купил на циалковского 3). Замена предусмотрена только частичная. Итого 3-4литра масла раз в 60тыс(Не надо быть умнее завода и менять ее целиком если коробка не под переборку, от этого не тепло ей - не холодно. Будете менять на псевдо рекомендованных автоматах - загубите коробку.). Даже если жидкость ваша левая (я даж такой конторы не знаю) и подойдет, хорошо...А если нет? Д3 он ооой как отличается между собой.. Тоже самое насчет масла в двигло..Ну эксперементировал я раньше по бедности..то ессо, то БП, то тотал, то эльф... Терь лью родное ниссан 5в40 по цене 1500р за 5 литров. Это совсем недорого, и, как-то надежнее..Даже если есть масло и лучше. Написано это - лей это. Не надо быть умнее целового завода. А еще да, я надысь менял антифриз по регламенту и ....представляете... залил оригинальный ниссановский 5л(а больше опять же не надо)...за 600руб 5л канистра(Привет тем, кто льет тосол из жигули-запчасти.) И это. Я езжу на 95ом всегда. Поездил на 92ом полгода и стал лить 95ый. Ну не едет он на 92ом, хоть и расход тотже. Тупой становится. Съэкономить 50-100р на баке это конечно по русски тоже. Про легенды с ферроценом знаю. Сам помню эти свечи в начале 2000ых. Сейчас этого в МСК и тверской точно нет. Просто не заправляемся на сомнительных заправках. Расход же зависит от педалирования. у меня он от 12.5 до 14. Как валить и с кондеем или без. Это по городу конечно. По трассе, если ехать меньше 150 то он меньше, а если больше , то такойже. Все это я к чему...можно чесать и ломать тыкву и машину, а можно просто ездить соблюдая регламент завода-изготовителя и быть уверенным в том, что не встанешь в 300км от дома из-за того, что ты залил левак или просто не то. Да даже не это главное, а главное спокойствие...

Нельзя так делать. у магнитолы есть выход под активную антену. там и надо запитываться. Для подключения нормального магнитолы есть переходники. Не городите огород. спалите машину.

На Т30 2007 года стоял старого образца.

Не в обиду, но кожзам только в праворульном трэйле. В европейцах, после 05 года(ранее не знаю) - нормальная кожа. не хуже чем в вольво дело не в педали. Ищите причину в лямбде, мафе, грязной дросельной, старых свечах или фильтрах.

И?Все поняли о чем речь, нет там нигде трансформаторов. у меня был как раз случай - не включается, хотя напряжение естествеено на разъеме пропеллера есть. Сразу оговорюсь, транЗ просто так не вылетает. вылетает он после того, как вентилятор начнет с трудом крутиться и сила тока возрастет. Так что если вы просто поменяли транс, то готовьтесь, скоро на замену моторчик печки. Спасибо ниссану за ощущение жигулей. Ездив на тойоте я за 6 лет не знал о существовании какойто печки, какихто подшипников ступиц и каких то датчиков КВ...

нет там эпоксидки. Транс на болте к корпусу прикручен, остальное пайка. Вообще тут ситуация какая, кроме транса может еще и термовставка навернутся...а тут уже сложнее. Короче для себя зиомй в холод я сделал вывод, что 2,5 тыс руб не такие деньги, ради которых можно несколько дней гонять по МСК в поисках запчастюшек(тоже не бесплатных) и паять..а потом при монтаже печки выяснить , что что-то не так спаял. А холод не тетка. Летом можно и поколхозить, но чаще накрывается зимой.

да будет вам уже прям восхвалять и предвозносить япов...чуть лучше корейцев ныне. Все одноразовое и в угоду экологии. В сравнении с любым европейцем(Пусть будет BMV X3-X5 или Volvo XC90) это жестяная баночка из-под пива на колесиках с детской трансмиссией и подвеской.С салончиками из переплавленых детских игрушек и такие же разгонные / рулежные хар-ки. Не в обиду. Но кто с пеной доказывает обратное - просто не имел иного опыта. Так что лейте что кому нравится, движки то ваши. Чего спорить то. я понимаю 0w30 в 2.5T вольвы лить, но тут..Старый мотор, жидкое масло.. Чтоб расход онного видимо еще больше стал и еще быстрее легли кольца..

Смените сервис! Так ведет себе датчик коленвала , он такойже и находится внизу со стороны моторного щита. Ошибку считайте сами при помощи педали газа по марганиям лампы. Если не поможет, то сочувствую - растянулась цепь и пора ее менять со всеми вытикающими.Сам недавно через такое прошел. ДПКВ - это болезнь трейлов. Не даром новые , как и ДПРВ идут в метал. стакане. Пластиковые у большинства поголовно дохнут на пробеге 80-90тык. Вот мое старое сообщение: "ну что, статистика..87тык - ДПКВ на замену.Еще не встал, но стал глохнуть(с ошибкой выкини двиг и ESP OFF) и туго(долго крутить надо) заводится. Подключил шнур ELM327 с ноутом, запустил TECU - так и есть P0335 - Датчик положения коленвала "А". Сбросил, через полчаса снова появилась. Итого на сегодня: 1590р(замена ....21A) в ДДТ и 800р работа(Поняв где он - заломало лезть) + как обычно 150р техмойка. PS Ниссано овно. " И еще позже: "Поездил, чек более не вылезал, но не это самое приятное. Самое приятное...Начну сначала.. Где-то с месяц уже машина потеряла немного в динамике, при разгоне автомат дергался, ощущение неверного выбора передач и снижения мощности. Стелл тест показал, что автомат жив. Замена свечей и фильтра воздушника ничего не дала. Решил для профилактики почистить дроссельную заслонку. Почистил, обучил, поехал...и в дороге машина заглохла , далее читайте выше.Поначалу я подумал что-то накосячил, однако это было совпадение. После замены датчика и сброса компа машину будто подменили. Будто отцепили прицеп с катером.Появилась прежняя динамика, перестал пинаться автомат. Резюме: ДПКВ помирает не сразу, а долго и давая совершенно гадкие симптомы, о которых догадаться невозможно. Причем на начальном этапе, когда машине еще не встает колом ошибок нет. Я заменил его сразу, не дожидаясь пока машина окончательно встанет. И кстати: Спасибо ниссану за то, что он предусмотрел диагностику ошибки и без компа. С помощью педальки газа. Так я поставил предварительный диагноз в дороге. считав моргания лампы, я вбил код ошибки в яндекс и сразу все понял.Также я понял из форумов то, что косяк массовый, в 95% случаях лечится заменой датчика, при этом большинство сервисмэнов разводят на замену цепи в следствии ее растяжения. Новый датчик совершенно не похож на старый - это еще одно доказательство того, что тип датчика был изначально косяковый... PS Удачи на дорогах и не ломайтесь."

ОФФ Уточнение для VladGor.. по вашей страничке на Drive. На T30 07 года логика включения вентиляторов явно смахивает на логику T31, при этом управлять этим процессом можно при помощи программы TECU и ELM327, тоесть явно не от датчика на вентиле. При этом скоростей явно не менее 3. А теперь по теме. Скажите каким образом , по вашему мнению и наблюдениям, влияет кнопка ESP OFF на внедорожных карактеристиках трэйла и подключения/отключения заднего привода в частности в режиме 4WD LOCK. Пусть даже и теоритически. У меня есть мысли, но хочу предварительно услышать ваши.

4WD авто - это где такая лампочка? есть зеленая лампочка машинки с колесиками.

Кусок вырезан из фиг знает какой литературы..неясно что там написано по японски. Рекомендации для серены, а не для ЕВРОПЕЙСКОГО трейла... Или вы думаете отличий нет между двигателями?Ошибаетесь. Также есть отличия и экслуатации там и тут..Разные условия. Разные машины. Например у тойоты есть двигатель 7A-FE , которы ставился и на япов и на европейцев...вроде бы все хорошо, только вот двигатели разные, хоть и название одно и похожи внешне. И конечно же ниссан просто так решил выпускать масло 5w40 http://exist.ru/cat/UCat/7/3/8FE07916 которое к слову синтетическое. А выпускал бы 0w20 http://exist.ru/cat/UCat/7/3/DBE056BC , которое к слову полусинтетическое и делу конец. Кстати задумайтесь, почему даже в названии присутствует слово SAVE...

Да все верно, прошу прощения..запутался уже сам насчет рабочей.

Кастролу отказать - редкое палево. Фотки в инете даже есть движков после кастрола различного. Менять через 10 тыс. 15 - это чистый маркетинг. 5w40 предписан мануалом для европы и россии. 5w30 и 0w30 в японии распространены, они позиционируются как энергосберегающие, экологи лютуют. Кроме того в япии лета не такие жаркие как у нас бывают. 40 - это не густое масло, это масло которое при Т окружающей среды более 30гр..(что согласитесь у нас бывает) не теряет своих свойств. Не разжижается как вода. 30 - это до +20 примерно. Если что 5w30 долгое время лил сам. Ни тепла, ни холода не заметил. НЕЛЬЗЯ! 0w20 арктическое масло. Летом будет водой. Двигатель будет изнашиваться быстрее. Само масло разлагаться(окисляться, пакет присадок не расчитан также) тоже. На трущихся парах должна быть стабильная маслянная пленка.

Уважаемый зачем кричать?! В поиске все есть, если постоянно горит желтая 4вд, это означает, что полный привод в аварийном режиме и не работает. Вам нужно в сервис. Смотреть электрику и муфту - муфта находится в заднем дифе.