ZAZ968

Если речь идет о коде Р0746 (дисфункция соленоида контура А), то никакая замена соленоидоа не поможет т.к. этот код функциональный. Здесь замена гидроблока+ переборка всего вариатора. Задиры мы шлифуем, если не глубокие.

с кодом 0746 нельзя ездить. это причина, вы удалили следствия. гидроблок мменять обязательно!

Если нет вибрации, то это нормально. Стрелка тахометра падает потому что включается блокировка трансформатора. выглядит это так- переводишь селектор в Д и едешь, педаль в одном положении, на тахометре 2000 об мин. При достижении определенной скорости (примерно 40 км ч) она сама опускается на 1500, а потом сама же возвращается на 2000.

плита не стоит 20 тыр. бушка или восстановленная разве что.

ремонт варика восемдесят- 100 тыр или около этого можно купить любой БУ от Теаны, Кашкая (2.0, передний привод) итп и перекинуть их на полный привод, дело одного вечера.

подшипики на ниссановских вариках часто ломаются. слышно рычание и перекат. без съема и разбора коробки не обойтись. к тому же, из 4 подшипников в свободной продаже есть только 2,

Ну да, вариатор состоит из неск железок, кот стоят дорого. Практически любая часто встречающая ситуация (клин перепускного клапана насоса, выход из строя гидроблока) тащит за собой всю внутрянку. Считайте сами- заклинил клапан, ремень стерся и металлическая взвесь разносится по всей системе и работает там как абразив. ошибки Р0868 и Р0746 Рецепт- смена ремня. насоса, гидроблока, транс в восстановление. шкивы шлифовать. Внутри коробки остаются только два пакета. Цена соответсвующая. без полной разборки вариатора можно разве что шаговый мотор поменять, датчик оборотов или гидроблок. Но практика показывает, что наличие мертвого гидроблока- не единственная часть на смену..

а чтоименно надо? есть гидроблоки новые и гарантийные (снятые с гарантийных машин), ремни, шкивы обычно нужен насос, гидроблок и ремень. шкивы реже.

С этой ошибкой на ремонт. Скорее всего причиной является гидроблок. При разборе надо обязательно смотреть состояние перепускного клапана в насосе. Стружку вы не увидите, снаружи ее почти нет. Чтобы увидеть стружку, надо заткнуть ладонью отверстие в фильтре, налить туда бензину, встряхнуть хорошенько (предаврительно заткнув второй ладонью второе отверстие) и вылить содержимое на ладонь. Выливать необходимо сос тороны подачи (та дырка, что смотрит в поддон, а не втыкается в насос). Вот, где стружка. Эта металлическая взвесь разносится маслом по всей системе и убивает гидроблок (попадая между парой плунжер+ стенка гидроблока она работает в качестве абразива). Следовательно- необходимо резать транс и вымывать остатки масли со стружкой, разбирать шкивы и так же очищать их от этой хрени.

в насосе стоит перепускной клапан: просто кусок железки подпружиненный. Насос нагнетает давление, клапан стравливает избыток. Металл, из кот сделан этот клапан при нагреве расширяется и клапан начинает ходить в свем канале с трудом, после он задирается и встает там колом. Соответственно на некоторых режимах агрегату не хватает давления масла. Давление из насоса идет на вторичный шкив. Теперь по диагностическим кодам неисправности (ошибкам): -0868- недостаточное даавление на вторичном шкиве SEC PRESSURE LOW Далее- шкив не зажимает ремень и он начинает проскальзывать. Это выражается в вибрации- дрожании авто на определенных режимах работы. Ремень протираясь о шкивы стирается, образуя металлическую взвесь в масле. Она пападает в гидроблок. ГБ- суть аллюминиевые каналы, в кот ходят туда- сюда поршни. Эта взвесь между каналом и поршнем рабтает как образив, стачивает стенки блока. Двление уже стравливается и в плите. ЭБУ с помошью датчиков оборотов: входного и выходного видит неправильное соотношение между шкивами. Так же через датчики давления он видит недостаточное давление в ситстеме. ЭБУ дает сигнал на соленоид контура В, чтобы тот добавил давки. Соленоид честно отрабатывает приказ. Но давки все равно мало и ЭБУ дает приказ добавить давки еще и еще, до тех пор пока соленоид не остается полностью в открытом состоянии. Видя, что Давка так и не приходит в норму, не смотря на все уазания соленоиду комп приходит к выводу о неисправности соленоида контура В - 0746- дисфункция соленоида контура В. Т. О. чтобы не убить плиту и в ремонте ограничится только заменой насоса и ремня, лучше сразу же остановить машину и заглушить ее, чтобы масло не разносилось по системе.

на фильтре это не стружка и не абразив. самое интеерсное вы найдете не НА фильтре, а ВНУТРИ фильтра. для этого вам надо положить его на ладонь (заткнуть выходное отверстие (то, что в гидроблок входжит), в подачу налить бензина грамм 100- 150 ( сколько влезет) сверху ладонью зажать подачу (дырка, через кот масло всасывается) и хорошенько потрясти. сразу же вылить бенз на ладонь. выливать из ВХОДНОГО отверстия. вот тогда и увидите абаразив, остатки ремня и шкивов.. вот, что убивает гидроблшок. а причина всего этого безобразия в насосе.. Строгое предупреждение от модератора Alex Puff Видимо, не доходит... Еще одна попытка торговли в профильных ветках - бан навечно гарантирую!

очень быстро продаются Сообщение от модератора Lionet Устное предупреждение:С торговлей - марш в барахолку! При повторении инцидента - буду больно бить банным веником!

Привет. Дмитрий, Я в основном на ниссан клубе. да на всех ниссановских сайтах, Нам В Питере проще, тут завод каждый год тыщ по 20 клиентов выпускает, вот и набиваем руку на них))

после ремонта я цепляю короб к машине и грею ее след образом- ставлю машину на ручник и перевожу селектор в полоджение Д. иными словами моделирую ситуацию стояния перед светофором или в пробке. мой сканер (Ланч врет или показывает всегда в одному ему понятных еденицах. назовем их условно- пингвинах) показывает 120- 125 пингвинов и тогда выскакивает 0746. возможно активный режим педалирования и влияет на повышение температуры, но после ремонта я не хочу рисковать только что сделанной коробкой. отъехал за 5 км и там машин встал...толкать- нафик надо. Так я нагрею его и сразу- через 100 метров все выскакивает.

http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=...&highlight=