Vladimir52

Посмотрел в накладную, что официалы (Автоцентр на Таганке, Москва) поменяли в АКПП (частичная замена, 4.5л): Shell Donax TX Dextron III. Что до этого лили - хз. (Вот вам и AT-Matic D Fluid...)

Решил седня выкрутить свечи, посмотреть что там с ними за 25 тык пробега и 2 года. Стоят обычные NGK LFR5A. Легкий бурый налет, без следов пробоя и проч. Вымочил в Силите, потер щеточкой - стали как новые, даже изолятор побелел. Заправляюсь в основном на одной заправке 95-м экто. Ну и пару раз в год в дальних поездках только на нормальных АЗС. В общем, думаю еще пробегают. Когда была тойота, стояла платина, с ежегодными помывками в силите за 100 тык только один раз поменял, и то, скорее из мнительности.

Отчитываюсь. В поездку съездил нормально, просто в пробках и на подъемах медленных следил краем глаза за температурой. Ни разу не поднялась выше нормы. \ А сейчас появилось свободное время и соответственно дошли руки. Отремонтировал сам моторчик. Снял диффизор полностью и разобрал электромотор. Там пришлось немного повозиться, чтобы отогнуть запресованные края кожуха - металл, зараза, хоть и цветной, но крепкий. Внутри, как и ожидалось, залипла одна графитовая щетка. И не мудрено - внутри мотора полно грязи, продукт отработки самих щеток, и пыли внешней набито. Почистил все. Единственно, сначала тупил, как все 4 подпружиненные щетки удержать, да еще и ротор движка всунуть меж них. Потом увидел - умные японцы, сделали канавку в самой щетке и дырочку в щеткодержателе, и если ее доконца задвинуть, канавка совпадет с дырочкой - туда и всовывается кусок проволоки. Таким образом, вставляем ротор с магнитным корпусом почти до конца, а затем выдергиваем все четыре проволоки - готово. Загибаем назад края корпуса и ставим все на место. Вентилятор заработал как новый, при включении кондишена. На все ушло часа полтора неспешной работы. Таким образом экономия на официалах (12 тыр двиг + 2 работа), либо 4.5 тыр китайский аналог диффузора в сборе, да еще и с удовольствием повозился с машиной в выходной.

Вот мануал русский. Все-таки видимо термостат воткнут в двигатель. И первый называется "впускной распределительный клапан", а второй именно термостатом. Ну не важно, это мелочи. Попробую его поменять (заодно и радиатор помою может), но уже после поездки, а пока буду следить за температурой.

Я вот вижу один термостат, который в двигателе (21200): На радиаторе термостата я не вижу:

Ну опредеяю только исходя из адекватного времени начала прогрева салона, т.е. сначала стрелака температуры начинает ползти вверх, а потом и печка подключается. Но то, что был перегрев при работе только одного вентилятора, конечно наводит на мысли. Может и термостат виноват. Но вот не один ли он там в системе? Разве есть после радиатора еще один?

Вот докладываюсь. Тюкнул молоточком пару раз по корпусу двигателя через брусок деревянный под углом в паре мест сбоку. Но так как мороз был приличный, оба вентилятора молчали. Седня поездил, разогрел. Открыли капот, правый мотор все-равно стоит, но стоило дернуть за лопасти, закрутился на половинной скорости. То есть одна обмотка работает, но залипает. Вторая - хз. Возник вопрос, а возможно этот моторчик разобрать-почистить? Он разборный? Хотя вот в московском магазе нарыл тайваньский диузор в сборе: http://www.koerauto.ru/index.php?productID=121663 Зима не сильно жесткая, но при -15 салон быстрее на ходу прогревается с картонкой. Термостаты вроде работают как положено.

Да я думал, можно даже попытаться найти кого-нить, чтоб перемотать мотор. Но это искать долго и муторно. Плюс вытаскивать диффузор, на еще на улице (гаража нет) тот еще геммор - там патрубок мешает, надо снимать и часть ОЖ сливать. Попробую еще поискать на заказ новый мотор. За три для обещали доставить по 12 тыр, но это уж слишком высокий ценник.

Побывал сегодня на разборке, там был полностью диффузор в сборе с вентиляторми, но только от 2-литрового х-трейла. Там электромоторы обычные, маленькие, однообмоточные, и левый и правй, то есть не подошло (если тока не полностью весь диффузор заменить).

"Пощупал" вентилятор руками (включив климат, чтобы заставить оба крутиться). Ведешь пальцем лопасть, она срывается, то есть на ней появляется крутящий момент, потом сразу пропадает. Мотор вентилятора? Кстати, моторы вентиляторов на Т30 и Т31 взаимозаменяемы? Или блоки (в сборе) вентиляторов на 2.0 и 2.5 у Т30?

Там 4 контакта, два на "землю" (причем один из них через реле) и два +12В. Подавать cразу на пары контактов? Кстати, а вентиляторы не ШИМ-ом случайно управляются?

Стояла картонка между радиаторами для мороза чтобы быстрее грелся салон (понимаю теперь, картонка - зло ). Начал "потеть" салон, потом случайно замечаю, что стрелка температуры зашкалила. Мигом врубаю печку на полную и открываю окна - помогло слегка, стрелка отлипла, но в красной зоне. Доехал где можно было остановиться, выдернул картонку. Правый (по ходу) вентилятор крутится сильно медленно, явно не в режиме, а левый как и положено на полную. Выключил двигатель, хотел попробовать перекинуть разъемы, чтобы понять, навернулся ли сам вентилятор, но они не подходят друг к другу. Завел машину, правый покрутился немного и встал. Температура вернулась в норму. Доехал до своей парковки. Посмотрел еще раз, правый вентилятор уже вообще перестал работать. Через четыре дня ехать в очень дальнюю поездку, в Крым. Что-куда посмотреть? Реле, предохранители по-идее не причем, он все-таки как-то работал. Сам вентилятор накрылся? Можно конечно к офицалам съездить, но это будет "диагностика показала: замена вентилятора, реле и помпы, - ожидание три недели и несите мешок денех". Есть дурная мысль поехать на одном, и конечно следить за температурой, но как-то не хочется рисковать. Что посоветуете?

Подскажите плз, можно ли штатную NATS дооборудовать датчиком удара? Если машина хранится во дворе, что очень нужная вещь.

Мухобойка помогает так же как и азот в колесах..

Все очень просто. КАСКО на 5-летнюю машину стоит непропорционально дорого. Поэтому, чтобы уберечься только от серьезных расходов, в случае чего, берется максимальная франшиза, в моем случае это около $2K. Все расходы на ремонт ниже этой суммы - за мой счет. Прямая дорога к трещине - это теплый поток воздуха на замороженное стекло от разогретого двигателя. А при таком подходе воздух, дующий под лобовое стекло, нагревается постепенно, так же постепенно нагревая и стекло. Так что аналогия с разбрасыванием гвоздей здесь не совсем уместна.

У меня КАСКО с франшизой (машине 5 лет), так что я в пролете Кстати, ремонтник стекла дал простой совет, которому я почему-то не следовал, хотя и всегда знал - при заводе машины на морозе надо сразу включать обдув стекла на полную, если машина не достаточно умна, что бы делать это автоматически (Субару может). А я из дома теплую водичку в бутылке захватывал, чтоб скорее стекло оттаить - чего категорически делать не рекомендуется. (хотя моей предыдущей Тойоте-праворульке было пофиг на эти рекомендации - оттаивал даж кипятком, если сильно наледенело, и ей хоть бы хны...)

Полностью согласен с этим. После Тойоты постоянно забываю поднять стекло, потом приходится снова включать зажигание, чтоб довести его. По-видимому, тресканье лобового стекла в зоне обдува - не такая уж и редкая проблема. В багажник колеса не помещаются, если складывать их штабелями, поэтому приходится их ставить вертикально и закреплять. Ну или складывать задние сидения. Крышкой багажника приходится хлопать, чтобы закрылась нормально. Ну и напоследок, не ужели в полной комплектации Коламбия, с кожей и попогрейками, трудно было вставить подогрев зеркал?

Аналогичная ситуация на выходных. Но правда я уже взял икса с небольшим сколом внизу стекла - к сожалению не придал ему большого значения, а зря. Первый же слабый мороз, и при включении обдува трещина разошлась почти до стоек, с легким загибом вверх. Отдал 3.5 тыр за ремонт.

Вот это надо еще доказать. Ибо Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Hint: яма, заполненная водой становится объектом, который нельзя заметить и технически успеть остановить автомобиль, когда в нее уже попал. Все остальные доводы именно идут лесом, и именно по статье 10.1 ПДД.

Не поможет. В сложившейся ГИБДД-шной да и судебной практике, попадание в яму - это и есть нарушение ПДД, п.10.1: Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Именно из-за этого пункта практически невозможно привлечь дорожников или коммунальные службы при повреждении авто из-за попадания в яму. Там есть нюансы, но вцелом ситуация именно такая.

Привет, земляк!

Принцип тот же самый.

Что ж, пришлось тряхнуть стариной и вспомнить свою первую специальность Снял магнитолу и разобрал переднюю панель - она там только на защелках держится. Соединена с ГУ с помощью smd-разъема Модуль управления содержит одну микросхему и кучу кнопок со светодиодами Методом научного тыка было выяснено, что не работают кнопки, которые имеют общую линию в матрице. Хотя метод прозвона мультиметром показал, что линия соединена с ножкой MC. Вроде бы тупик. Однако, как любят говорить в технических ВУЗах, радиоэлектроника - это наука о контактах. Вооружившись мощной лупой и тонкой иголочкой, обнаруживаем, что ножка МС, к которой идет линия, слегка ходит, а между ней и дорожкой образовался окисл. Правда на фото его плохо видно, но и с невоенной лупой тоже плохо. Поэтому почти с помощью органов чувств обнаружен. Так как в наличии только паяльник, которым можно ведра лудить, а не дорожки с шагом 0.5мм паять, то пришлось пропаять сразу три ножки, предварительно смочив их паяльным флюсом. Воткнул в разъемы - все заработало как надо В общем, чуть было уже не решился покупать б/у голову, либо какой-нить Фантом впендюривать.. ЗЫ: а судя по плате, кто-то ей ЖКИ менял уже, и кнопку питания/громкости...

Снимал тоннель. Ох, чего там только не понаоставалось от прежнего хозяина

Вынимал предохранители Audio в подкапотном блоке - не помогло, и в салонном - тоже не помогло (настройки программ 'обнулились')