Fynjy

В мануале, раз. И есть одна прекрасная статейка про то что происходит с двигателем при увеличении вязкости: Называется "Саентология масла" журнал за рулем.

К сожалению в форуме появляюсь редко! по-этому если нужна оперативность 314-90-90 и ответ получите сразу.

Магазин "Родные Масла" партнер клуба в городе Новосибирск! Сегодня Завезли Аккумуляторы, Полный Ассортимент цветов и размеров, отличные цены! Ждем за покупками!

Диллер убивает ваш мобиль вашими деньгами! готов доказать документально!

Тема Ап! так как остались еще люди на руси не читавшие японческих рекомедаций!!! Не стоит лить 5в40 в ваши движки! для них это плохо!!!

И зазоры и производительность масленого насоса и состав металлов (Ниссан не использует один из сплавов, который используют все остальные) и температура внутри цилиндра... И ЕЩЕ как минимум СОТНЯ РАЗЛИЧИЙ!!!

Читай матчасть...

Зимняя вязкость выбрана не правильно! Подход тоже не совсем верный... Кастрол имеет допуски Мерса и Фольца. Ну а если вы считаете что двигатель мерса и ниссана одинаковы, то кастрол может и подойдет. Советую поменять зимнюю вязкость и подумать о смене производителя масла. P.S. подпись в профиле в тему... P.S.2 Тема называется как ПРАВИЛЬНО выбрать масло, а не Какое масло лью Я...

Совершенно верно. (только литрушек к нам не возят, но мы четверки разливаем ) А вот не эстеровое Nissan Strong save x sm 5w30 есть в 4 и литрухах.

Либо бери Ниссановское 5в30, либо любое другое на банке которого есть букавки ILSAC GF-4. Но Ниссановское конечно лучше

Очень часто идет дублирование табличек по выбору вязкости от температуры из книги в книгу. что не есть гуд... лучше обращаться к родной литературе и в вашем случае заливать вязкость 30.

Моя статья хоть и является, по факту безвозмездным даром Но она есть намек, покупайте оригинальное Ниссановское масло, с правильной вязкостью у меня! Но конечно есть и заменители, например масло идемитсу. (сайт в подписи) Мой магазин есть в партнерах и клубу предоставляется хорошая скидка.

Все же не прочитали... жаль. А могли продлить жизнь вашему коню и сэкономить деньги.

К сожалению вас вводят в заблуждение. Для современных двигателей Ниссан вязкость 40 является завышенной (родная 30) и это увеличение приводит к повышенному расходу топлива и потере мощности. А вот и еще Букавы по теме, но мы не в школе можете не читать... Саентология масла «Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора. Собрали его из хороших деталей, с индивидуальной подгонкой по зазорам, обкатали (масло - «сороковка»), сняли характеристики, все - о'кей. А к приезду клиента залили «пятидесятку», на которой в дальнейшем планировалось гонять моторчик. Ожидали, естественно, прибавки момента и признательности заказчика... Однако все пошло не так, как было до сих пор: мотор даже «на глазок» стал «тупым»! Измерения на стенде подтвердили потерю 12% мощности на высоких оборотах. Но ведь «пятидесятка», судя по аннотации, специально предназначена для тюнинговых и спортивных моторов. В чем же дело? ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ШОКОЛАДА Так пожиже или погуще? Масленщики немногословны: мол, чем больше вязкость масла, тем толще масляные пленки, образующиеся в парах трения двигателя - в подшипниках коленчатого вала, под поршневыми кольцами... А чем толще - тем лучше: ведь они защищают от износа. Двигателисты соглашаются, но напоминают: и мощность мотора, и расход масла на угар, и даже на температуры его деталей - а значит, и общая надежность двигателя, тоже зависят от вязкости масла. Поэтому применительно к вязкости «больше» не значит «лучше»: надо искать некий оптимум для каждого конкретного мотора. Вот этим и займемся. САE - РАЗ, САЕ - ДВА! ОПТИМУМ? Сначала замерим мощность двигателя и расход топлива на различных маслах: выявим зависимость поведения мотора от вязкости масла. Потом оценим влияние свойств масла на скорость износа. Перед испытанием каждого сорта мотор (в данном эксперименте - ВАЗ-21083) разбираем, взвешиваем поршневые кольца и вкладыши подшипников. Вновь собираем и заливаем испытуемое масло, обкатываем в течение часа. Затем испытываем в течение 20 моточасов на режимах ускоренного износного цикла. Дополнительно имитируем пусковые режимы. По окончании - повторная разборка, снова взвешиваем вкладыши и кольца. Вычитаем, делим на время - получаем скорость износа на цикле ускоренных испытаний. Для трех масел - SAE 5W-40, 10W-40 и 15W-40, полученные результаты легли в пределы погрешности измерений. Стало быть, при прогретом моторе первая цифра в обозначении масла не влияет ни на мощность, ни на расход! Что до ресурса, то очевидно: чем быстрее масло начинает прокачиваться через систему смазывания, тем ниже интенсивность «пускового» износа. Для нас важно: чем меньше первая цифра, тем меньше мотор изнашивается при холодном пуске. Кстати, это будет заметно и по поведению автомобиля - на таком масле он быстрее начинает принимать нагрузку по мере прогрева. Со второй цифрой все гораздо сложнее. На графиках зависимости крутящего момента двигателя от вязкости масла сразу прорисовались те самые оптимумы, о которых говорилось выше. Подтвердилось и то, что по мере увеличения скорости оптимум смещается в зону более высокой вязкости. Так, если мотор преимущественно работает на умеренных оборотах (2000...3000 об/мин), характерных для эксплуатации в городе, то ближе всех к оптимуму «сороковка». Зато выше 4000 об/мин оптимум сдвигается к «пятидесятке». А что с ресурсом? Если пренебречь пусковым износом, на который влияют в основном присадки, включенные в состав базового пакета, то зависимость проста - чем больше вязкость, тем меньше износ. УДАРИТ МОРОЗ... Бытует мнение, что на зиму лучше заливать масло с меньшей вязкостью, пожиже. То есть в индексе SАЕ и первую, и вторую цифру надо иметь поменьше. С первой все понятно - ведь предельная отрицательная температура эксплуатации определяется именно ею. Но экстремально низкие температуры выпадают не всегда и не везде: в большинстве регионов России привычнее ездить при умеренном «минусе». И здесь снова приобретает важность вторая цифра индекса. А как влияет она, попробуем разобраться. Итак, при изрядном морозце мы все-таки запустились. А в стадии прогрева чем больше вязкость масла, тем выше потери на трение. Значит, для достижения одних и тех же оборотов холостого хода топлива придется сжечь больше, чем в теплую погоду. Трение в целом пропорционально вязкости, а насколько возрастает она при низких температурах? Измерили: при температуре 20°С вязкость у «тридцатки» составила 666 сСт, «сороковки» - уже 917 сСт, а «пятидесятки» -1343! То есть в два раза больше, чем самого «жидкого» из взятых нами масел. А прогрев зимой идет долго, значит, топлива на вязких маслах израсходуем заметно больше. О токсичности и говорить не приходится - смесь-то надобно обогащать. Впрочем, узлы трения двигателя на этикетку не смотрят - для них важна реальная, рабочая вязкость. Эта вязкость, как мы показали раньше, имеет четко выраженный оптимум. Но зимой масло в поддоне градусов на 20-40 холоднее, чем летом. Конечно, в подшипнике оно дополнительно прогревается, но его рабочая температура все-таки ниже. Поскольку дискретность классификации вязкости по SAE достаточно грубая, вывод прост - на морозе оптимальным для эффективной работы узлов трения двигателя будет масло с вязкостью, на «десятку» меньшей - например, 30 вместо 40,40 вместо 50. КУДА СБЕЖАЛИ «ЛОШАДИ» Вернемся к началу статьи: почему же «затупел» мотор на «спортивном» масле? Разобрав двигатель, увидели картину, характерную для начала температурного задира поршней во всех цилиндрах. Но ведь на масле 10W-40 все было нормально? Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление - ведь 60-80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит... Так вот, простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора приводит к увеличению температуры поршня на 8-15 градусов в зависимости от режима его работы. Но кто это учитывает при выборе масла? И еще. Очевидно, чем более толстые пленки остаются в цилиндре, тем больше масла израсходуется на угар. Поэтому, используя более вязкое масло, не удивляйтесь, если его расход возрастет. ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ? Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА! Но и тут есть выбор - часто производитель рекомендует два соседних класса. Какой из них выбрать, приведенные результаты говорят достаточно четко. Если режим эксплуатации ближе к городскому, то масло с меньшим классом вязкости. Если же машина чаще гоняет по трассе, то лучше подойдет более вязкое - позволит немного сэкономить на топливе. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно. Это летом... Как поступить зимой - читай выше! Источник: Журнал За рулем №3 (921) МАРТ 2008

Итак, попробую изложит все понятно и доступно. 1) При выборе вязкости масла необходимо опираться на то, какая модель двигателя установлена у вас в автомобиле. (а не на советы друзей, предложения сервисников или рекламу) В данном случае мы имеем QR20, SR20VET у японцев и QR20, QR25, MR20, YD22 Европа, Россия, Канада. Обратившись к оригинальным источникам информации мы увидим, что для каждого из моторов есть своя рекомендация: QR20 - 0w20 SR20,QR25,MR20,YD22 - 5w30 при этом вязкость масла не зависит от температуры эксплуатации, пробега и стиля вождения (исключение, постоянная езда по межгороду. в таком случае можно поднять вязкость максимум на 10 единиц) Существует множество причин заливать рекомендованную вязкость, самая важная это специфика работы двигателя, где все завязано на токах масла. 2) К сожалению, вязкость не единственный параметр (хотя самый важный), существует такая вещь как допуски автопроизводителей (они указаны на обратной стороне банки или в сопутствующей документации) есть 3 самых крупных региональных допуска это: API - Американский ACEA- Европейский ISAC - Азиатский (Для нас важен последний. К сожалению очень мало именитых маслопроизводителей получают этот допуск.) А также есть допуски самих автопроизводителей: VW, BMW, MB, Ford, GM, Toyota, Honda, Nissan и др. Согласно последним тестам (журнал ЗР) допуски автопроизводителей могут многократно превосходить допуски API или ILSAC, следовательно к универсальным маслам предъявляются менее жесткие требования чем к тем что заливают на заводе или на офф. гарантии (хотя к сожалению многие наши гарантийные СЦ не чисты на руку и льют что по дешевле) 3) Цена, очень важный параметр. Но не забывайте что правильно подобранное масло сэкономит ваши деньги не только на ремонте, но и на бензине (экономия может достигать 10%) А уж удовольствие от вождения вообще бесценно! Минералка, полусинтетика или синтетика? И конечно о минеральном и синтетическом масле перетерли уже не мало, но так ни чего и не поняли. Всего существует 4 класса масел (по житейски три) 1) Минеральное, дешево, не долговечно, не круто... 2) Полусинтетика, доступно, средний параметр долговечности, хочешь сэкономить и не быть "не кул", твой выбор... 3) Синтетика, дорого, долговечно, круто... 4) Гидрокрекинг (НС-синтез, VHVI и др.) Многие думают что льют синтетику, а на самом деле это. Цена до 2000 руб. за 4л, приличный ресурс, отличные свойства, но нехватка маркетинга: если написать синтетика, то вранье но народ берет; если написать полусинтетика или написать масло на минеральной основе то народ брать не хочет, т.к. не знает разницы между минералкой, гидрокрекингом и синтетикой... Должна ли машина есть масло? Нормальный, исправный двигатель может, и должен, подъедать масло (конечно в разумных приделах), что регламентируется в инструкциях на машину и двигатель! Для современного двигателя внутреннего сгорания объем масла на угар, в среднем, равняется 0,3% от объема сгоревшего бензина (но конечно варьируется в зависимости от двигателя) Так же он зависит от стиля вождения и условий (город - трасса, зима – лето, и т.д.) Если двигатель эксплуатируется на более густом масле? В общем, двигатель сделан из довольно твердых материалов, и зазор в паре цилиндр-кольцо имеет строго регламентированный зазор, изменение которого оооочень длительный процесс (более 200 тыс км). В зависимости от вязкости каждое масло образует пленку определенной толщины (чем выше вязкость, тем толще пленка). Так вот, зазор между цилиндром и кольцом может пропустить только определенную толщину масленой пленки, а все лишнее снимут кольца. За счет трения при снятии дополнительной толщины пленки, температура масла увеличивается, следовательно теряется вязкость и уменьшается толщина пленки до той поры, пока она не станет оптимальной. Итог: Заливая в наш двигатель масло 40 или 30, вы искусственно повышаете температуру масла и двигателя (увеличенное трение), что приводит к тому что вязкость масла становится близкой к 20, но при более высокой температуре (что безусловно вредно для двигателя и масла) (температура охлажд. жидкости не будет учавствовать в этих изменениях, т.к. она охлаждает внешний контур) Нужно ли промывать двигатель при смене масла? Промывка промывке рознь. Есть промывки на основе керосина, их на сто чаще всего и льют. Они на мой взгляд зло, потому что керосиновая фракция дубит сальники и выедает налет защищающий от протекания. Тоже касается и пятиминуток, только они еще хуже чем полноразмерные керосиновые. Я советую промываться при переходе с одного масла на другое, промывками на основе масла (Eneos Flush, ZIC Flush), они не содержат керосин и на много безопасней. Если поменять масло без промывки существует вероятность вспенивания или загустевания масла, что в свою очередь очень опасно. Так что решайте сами, но я бы рекомендовал 1 раз промыть хорошей промывкой. (ну или конечно промыть маслом, которое потом зальешь) Почему использование оригинальных масел не является принудительным? Существует такая тема, как антимонопольные службы, которые запрещают авто производителям обязывать владельцев машин использовать только оригинальные масла. (по крайней мере после гарантии) на гарантии все строже и что бы залить другое масло оно должно иметь все допуски (это я не про Россию, у нас льют то что привезли на станцию, а это решается откатами и пр. уловками) А разница между масло A 5w30 и B 5w30, в том что используются разные присадки, например, в одном масле больше присадок от высокотемпературных отложений, в другом от низкотемпературных... для наших движков нужны присадки от низкотемпературных, иначе будут оставаться отложения на не трущихся деталях, и засорять масленую систему... Надеюсь эта информация поможет вам с выбором масла!

Незнаю на счет ОД, но лить надо оригинал, коим я и занимаюсь! поэтому можете обращаться помогу чем смогу.

Я пользую эстеровое 5w30 немного подъел (грамм 300 за 5 тысяч) знакомый пользует 0w20 икс посвежее (2004г) полет нормальный!

Перед тем как кидать такие заявления изучите вопрос! Я ХИМИК С ВЫСЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ и могу вам с уверенностью сказать что разобрать жидкость для АКПП по составляющим и по их процентному содержанию практически не возможно и ооооочень дорого! (даже при всех современных приборах) Вы конечно можете себе представить, что загрузил в аппарат и он все там нашел и посчитал, это в действительности не так! Иначе инновационные формулы можно было легко украсть и не вкладывали миллионы денег в разработки.

ИДЕНТИЧНОГО по свойствам НЕТ!!! (подшипник бывает идентичный по размерам. а масло в акпп по тем же размерам только для жидкости нет!) Масло более технологичный и сложный продукт чем подшипник! (масло нельзя разобрать и посмотреть как оно сделано! а формулу завод держит в секрете)

Вернемся к АКПП, Коробка вещь сложно сконструирована и рассчитана под определенные условия работы. в том числе вязкость масла, динамика изменения свойств, тип и количество присадок, антикоррозионные свойства и т.д. Следовательно если масло отличается от оригинального по большинству параметров, как оно может его заменить? Как дубликатный подшипник может заменить оригинал если он другого размера? Или граната у которой меньше шлицов чем у оригинала?

Масло это формула, и без разницы где оно сделано. А сертифицируется оно по американским и европейским стандартам все без исключения! ( ко мне ездят с субару станции и для себя берут субаровское) Это я к тому что в японии делают масло для японии, это не так!

Правильно! И я за то что бы все занимались своим делом! Но на днях звонил в субару магазин на степной 25, так мне там их манагер с уверенностью заявил что субаровское масло в субару лить не рекомендуется ни в двигатель ни в коробку! (я чуть не поперхнулся) вот такие спецы...

может и так, я ответственности за них не несу, на них есть офиц. гарантия! Хотя я слышал что есть японкая и есть китайская каяба, как отличить не знаю!

Из открытых источников! Физические свойства у них разные (темп. вспышки, вязкость , динамич. вязкость и т.д.)! Даже сами поставщики не отрицают что универс. атф отлична по свойствам от оригинала. Заменители существуют для того что бы дядя их продающий или выпускающий ездил на лексусе и лил туда оригинал А серьезно, это очень жирный рынок и всем хочется откусить часть. ведь использование заменителей не сразу заметно, хотя безусловно несет отрицательный характер! Вы как продавец магазина должны немного разбираться в зап. частях коими и являются масла. Вот почему есть стойка KYB и оригинал? И неужели они абсолютно одинаковые тока стоят по разному? А вобще мне стыдно за наших продавцов и сервисников, которые хотят тока наварить денег, а не помочь! Я сталкиваюсь с абсолютной некомпетентностью людей в вопросах масла, которые (даже) являются продавцами, поставщиками и сервисменами! Ведь то что написано на этикетке не есть 100% информации, можно найти еще!, но людям лень да и не надо ведь и так берут! Стыдитесь продавцы и менеджеры своей безграмотности и алчности!!!

Мне тоже интересно почему на ней написано Япония???